Как правильно косить траву: техника
Хороший покос обеспечивается качественно подобранным рабочим инструментом и его подготовкой к работе.
Знаете ли вы? Имя изобретателя косы в истории не сохранилось. Но можно понять, что инструмент появился в то время, когда железо было дорогим. Об этом свидетельствует технология клепания косы — с ней происходит минимальный износ металла.
Инструкция по подготовке к покосу:
- Инструмент обязан быть острым и не затупиться пока вы будете косить. Затачивают ее на абразивном круге. Ширина круга составляет 1,5-2 см, лезвие во время заточки смачивают, чтобы оно было влажным. Затачивается нижняя часть.
- Отбойку выполняют при помощи специального молотка. Цель отбивания — предотвратить быстрое затупление лезвия при покосе.
- Обе плоскости косы точат бруском. Если у вас нет опыта заточки такого инструмента, то желательно найти профессионала.
Читайте подробнее как пользоваться и ухаживать за ручной косой.
Техника кошения:
- исходная позиция косаря: взять инструмент; в работе туловище будет немного наклоняться, следуя за движением рук; опорная нога находится чуть впереди; туловище слегка повернуто влево.
- взмах косаря будет состоять из двух частей: сначала инструмент идет в одну сторону, затем в другую.
- взмахи не широкие; руки движутся как маятники — справа налево и затем второй взмах справа налево.
- взмахи плавные — в руках не должно быть напряжения, иначе вы быстро устанете.
- чтобы было удобно косить, ручка должна располагаться на уровне пояса.
- когда косарь косит, то пятка косы сгребает скошенные растения и складывает их сбоку покоса. Получается травяной валок.
Покос должен быть прямой, его ширина не должна изменяться.
Видео: как правильно косить траву ручной косой
Знаете ли вы? Предком косы является серп. Его изображения можно встретить у всех цивилизаций древнего мира. Широкое распространение этот сельскохозяйственный инструмент получил в XVII-XVIII вв.
Описание инструмента
Коса для травы пришла в Россию из развитых европейских стран благодаря Петру I. Поначалу даже издавались указы, чтобы данным инструментом начали массово пользоваться. Основа косы – нож с острым и загнутым лезвием. Чаще всего его изготавливают из стали. Длина ножа для покоса может быть самой разнообразной, от 30-50 см. Косовище изготавливается зачастую из ели, именно на него крепят режущий элемент. Идеальным считается ровное и длинное древко, но его длина не должна превышать 2 метра.
Рукояток на косе, как правило, две. Одна из них используется для руки, которая выполняет основную работу, а другая – для той, которая поддерживает. Нередко обе рукоятки фиксируются в неподвижном положении на косовище. Однако практика показала, что наиболее удобными являются косы с регулируемыми ручками. Они легко настраиваются под разный рост.
Крепление обычной косы выглядит как клин и кольцо. Чаще всего для изготовления клина берется сухая древесина. Кольцо позволяет надежно соединить всю конструкцию. Некоторые инструменты имеют болтовое крепление. На небольших участках садоводов нередко попадается ручная литовка № 5 и № 6.
Стоит заметить, что номер означает длину лезвия ножа. Литовками хорошо и просто скашивается трава как на открытых полянах, так и под деревьями, вокруг кустов, между грядками.
Секреты, которые следует учитывать
Для понимания процесса отбивки обратимся к физике или даже к металлургии.
Проще сказать, отбивая косу, получается не только жало тоньше, но и упрочняем лезвие за счёт наклёпа. Но есть несколько секретов, которые следует соблюдать. Учитываем отбивку без косоотбоя, и так:
- Молоток должен быть твёрже косы, иначе при ударах он будет просто плющиться сам, а не нужную нам поверхность.
- Бабка, на которой происходит отбой, должна по твёрдости быть выше молотка. Причина та же, чтобы не оставались вмятины и сколы на ней. Для этого, так часто используют напильник, так как он твёрже молота.
- Бабка должна быть ровной и немного выпуклой, так удобнее ориентировать косу.
- Носок ножа косы не отбивают, оставляют примерно 5-7 см до кончика. Оптимальная ширина отбивки 2 мм, по всей длине косы. Иначе жало просто будет сминаться под натиском толстого стебля или камушка.
- В процессе отбоя, следует периодически смачивать молоток водой, чтобы полоса отбоя всегда была мокрой. Вода охлаждает металл и удаляет мельчайшие крошки пыли и грязи. Также так лучше виден процесс отбоя.
- Не стремитесь на одном участке сразу вытянуть металл до нужной длинны, это чревато изгибами. Лучше отбивать небольшими участками по 5-7 см, проходясь по нескольку раз.
- Нет необходимости делать идеально ровное лезвие. Наличие небольших волн в плоскости ножа, даже помогают косить траву.
- После отбоя необходимо пройтись бруском с мелким зерном. Это не только заострит лезвие, но и создаст на нём микроскопические зазубринки. Как ни странно, идеально острое лезвие косит хуже.
- Максимальная нагрузка при покосе приходится на участок ближе к пяте ножа. Следует уделять ему больше внимания, и при отбое, и при заточке.
- Если во время покоса, полотно столкнётся с таким предметом, как проволока или ещё чем-то подобным, следует остановиться и пройтись бруском пару раз по ножу.
- Коса, которая ни разу не отбивалась, потребует у мастера минимум час для приведения её в порядок.
Как показывает практика, мелких деталей, ещё очень много. Но человек приходит к ним сам, с опытом.
А вы пользуетесь косоотбоем?
Да.Нет.
Подготовка косы к работе
Перед тем, как начать косить траву, инструмент необходимо заточить или выключить. Опытные мастера делают это быстро и качественно, а новичкам в этом деле придется попотеть. Коса отрезается с помощью специального приспособления, называемого косой. Это металлическая конструкция, которая при ударе молотком придает прочность лезвию и слегка зазубривает его.
При интенсивной косой работе нужно выключать примерно 1 раз в 2 недели. Но параллельно с этим необходимо многократно затачивать инструмент бруском. Для этого вам нужно:
- поднимите косу лезвием вверх, удалите остатки травы;
- зафиксируйте инструмент, воткнув острый край косы в землю;
- заточить режущее лезвие, ударяя по лезвию попеременно с обеих сторон.
Как выбрать хорошую косу? Критерии выбора и советы
Поиск подходящей косы придется начать с грустной мысли — вечных кос не бывает. Все подобные инструменты, как и лопаты, и грабли имеют свой ресурс. И как правило он небольшой: сезон, два, максимум три. Более того, если за косой не ухаживать, не затачивать, не мыть, она придет в негодность еще быстрее. Но это, безусловно, не значит, что не существует надежных кос для покоса травы, тем более, что сегодня на прилавках, при желании, можно найти очень прочные и долговечные инструменты. Ниже мы расскажем как это сделать.
Процесс выбора косы практически полностью отличается от выбора любого другого садового инструмента. Здесь уже не важен дизайн, изогнутые профилированные ручки, лезвия с лазерной отделкой или какие-либо ультрасовременные материалы
Самым важным элементом, на который вы должны обратить внимание — это качество лезвия, во вторую очередь — удобство захвата и вес инструмента
Что важно учитывать при выборе косы?
- Материал. Косы бывают кованными и литыми. Кованная коса считается самой прочной, но и самой тяжелой. Лезвие у нее выполнено из очень прочной, идеально обработанной стали, что позволяет эффективно и быстро справиться любыми, даже самыми толстыми зарослями на участке. Кованые косы заточены очень специфическим способом — это многоступенчатый процесс, который начинается с ковки металла и заканчивается ручной заточкой. Производство такого инструмента отнимает много времени и это больше ручная работа, чем современная производственная линия. Вот почему такие косы недешевы. Хотя покупка кованной косы имеет смысл, если вы профессиональный фермер и умеете ухаживать за таким инструментом. В таком случае она прослужит вам долгие годы и окупит себя. Литые косы стоят значительно дешевле, но уступают кованным в прочности и долговечности;
- Длина и ширина лезвия являются ключевыми параметрами. Как ни странно, но самый удобный инструмент — маленькая ручная коса, с длиной лезвия 50-60 см. Такие мини-косы легко ложатся в руку, мало весят и ими удобно делать замах. Покупка такой модели позволит избавиться от практически любых зарослей на участке. Более профессиональный инструмент — это большие ручные косы для покоса травы с длиной лезвия более 70 см. Такие косы тяжелее и подходят для людей с хорошей физической подготовкой. Благодаря большому лезвию с помощью них можно быстро и эффективно покосить от травы участок даже большой площади;
- Профиль ручки. Простые модели кос для травы имеют обычную деревянную ручку. Для задачи покоса бурьяна и сорняков этого, как правило, достаточно. Хотя многие дачники и садоводы отмечают, что от таких ручек довольно быстро устают руки и появляются мозоли. В этом случае рекомендуется рассмотреть покупку садовой косы с профилированной ручкой. Благодаря более эргономичной форме и противоскользящему материалу, с такой косой удобней и легче работать, плюс легче выбрать правильный захват и высоту покоса, но только в том случае, если длина ручки регулируется. Выбирая косу, обязательно проверьте удобный ли у нее захват и подходит ли она вам по росту.
Чем высокая трава отличается от декоративной?
По мере увеличения толщины стебля возрастают его прочность и жесткость, поэтому обычные газонокосилки неэффективны.
Ведь их нож расположен позади передних колес, а значит передняя часть аппарата будет придавливать растительность.
Кроме того, стебли такой травы мало перерезать, их еще необходимо либо измельчить, либо отбросить из зоны работы режущего устройства, в противном случае они скопятся вокруг покошенного участка и дальнейший покос будет сильно затруднен.
По этой причине большая часть бензиновых и, тем более, электрических триммеров в стандартном оснащении (то есть с леской), плохо подходит для покоса такой растительности.
Подготовка к работе
Выбрать косу – полдела, ее еще надо подготовить к работе. Хорошо, если коса приобреталась уже полностью в собранном и готовом к эксплуатации виде. Если нет, то ее необходимо еще отбить, а затем заточить. После чего надо собрать инструмент.
Отбивание
Подготовка инструмента начинается с отбивки
Правильно отбить непросто, но уметь это важно каждому владельцу косы. Для данного процесса понадобится бабка, молоток, пень или бревно. Раньше бабки изготавливали самостоятельно из подручных средств, а сейчас их можно купить в специальных магазинах
Главное, чтобы они были выполнены из твердой стали и не проминалась при ударах
Раньше бабки изготавливали самостоятельно из подручных средств, а сейчас их можно купить в специальных магазинах. Главное, чтобы они были выполнены из твердой стали и не проминалась при ударах.
Бабку необходимо вбить в пень или бревно, а нож снять с ручки. Можно этого и не делать, но тогда придется изготовить подставку под рукоять. Отбивка начинается с того, что режущий элемент закладывается в воду минут на 30-40, далее он ложится на бабку острым краем к себе. Удары наносят, начиная от пятки, без особых усилий. Удар молотком завершают подтягивающим на себя движением.
В итоге металлическое полотно оттягивается в нужном направлении
При отбивке важно не спешить и не наносить сильные удары, чтобы не погнуть режущую кромку. При каждом ударе надо продвигаться от пятки к носу ножа. Когда толщина кромки стала почти желаемой, удары молотка должны стать еще более слабыми
Это необходимо для сглаживания вмятин
Когда толщина кромки стала почти желаемой, удары молотка должны стать еще более слабыми. Это необходимо для сглаживания вмятин.
Доводка расклепанной поверхности
Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.
Заточка
Заточить косу проще всего в два этапа: шабрение и правка. Первый этап осуществляется при помощи шабера (трехгранный напильник с острыми гранями). При этом нож может затачиваться с одной или двух сторон в зависимости от вида. При шабрении косу удерживают в районе пятки и ведут шабером по режущему элементу до конца полотна
Важно при этом сделать угол заточки
Шабрение завершается, как только на режущем крае проступают заусенцы. Теперь надо ее точить наждачным бруском. Им надо проводить с тем же углом заточки, который выдерживался при заточке шабером. В противном случае коса быстро затупится.
Заточка косы при косьбе (подтачивание косы)
Вариант№1. Взяв косу правой рукой за пятку, а левой за косовище, втыкают острый конец косовища наклонно в почву на глубину 4-6 см сзади себя
Вытирают (осторожно) полотно косы большим пучком свежескошенной травой с затылочной (не острой) стороны. При этом руки должны касаться только травы
Затем, держа косу левой рукой за середину обушка так, чтобы косовище находилось подмышкой со стороны левого бока, косарь правой рукой вынимает брусок (лопатку) из лопаточника и проводит им по лезвию – от пятки до середины попеременно с одной и с другой стороны. Брусок при этом косец держит полого по отношению к полотну ножа, помня, что неправильной точкой косу можно затупить, «завалив» лезвие, то есть создать на нем заусенец, или же «съесть» бруском лезвие настолько, что оно станет толстым. Наточив верхнюю половину лезвия, переходят к нижней.
Вариант №2. Данный прием отличается тем, что при точке нижней половины лезвия левую руку переносят на переднюю часть обушка.
Вариант №3. В этом случае левой рукой держат не за середину обушка ножа, а за самый его конец (носик) и точат лезвие полотна на всю длину
Важно, чтобы брусок при заточке не только скользил вдоль лезвия, но и постепенно сходил с него наружу. Поэтому при втором и третьем способах точки необходимо иметь длинную лопатку.
Вариант №4
Здесь носиком ножа косы упираются в носок сапога или же носик втыкают в землю. Точат полотно по частям – сверху вниз.
При всех способах точки косы важно выдержать требование – не точить больше, чем нужно, то есть не стачивать тонкое лезвие. Излишняя заточка косы вредна.
Точка косы мелкозернистым бруском способствует более продолжительной ее работе от одной отточки до другой, чем при точке крупнозернистом бруском.
Некоторые косцы, зная, что на лезвии остаются зубцы после точки бруском, правку (следующую точку) производят м у с а т о м (гладким стальным стержнем).Так поступают до тех пор, пока точка мусатом способна восстановить остроту лезвия. Но по мере работы косы и правки режущей кромки мусатом зубцы отламываются и толщина лезвия увеличивается. Настает момент, когда косу нужно вновь точить бруском, делая кромку тонкой и зубчатой. Затем опять точат мусатом. Такое чередование точения косы бруском и мусатом удлиняет срок службы косы до очередной отбивки.
Какую насадку на бензотриммер выбрать?
Чтобы правильно выбрать насадку, учитывайте следующее:
- Чем толще леска, тем лучше она справляется с разросшимся бурьяном, но ее сечение приходится подбирать по катушке. Слишком толстая в нее не влезет, поэтому для работы с леской большого сечения придется менять катушку. Это особенно актуально для автоматических и полуавтоматических головок, о которых мы рассказывали тут. Тем не менее, даже тонкая леска эффективно срезает даже толстые стебли многолетних трав и бурьяна, единственный недостаток в том, что ее приходится часто менять, но установка автоматической или полуавтоматической головки решает эту проблему.
- Пильный диск справляется с мягкой травой хуже лески, а также неэффективно отбрасывает срезанные стебли, поэтому применяйте его лишь там, где вместе с бурьяном придется срезать тонкие побеги кустарников или деревьев.
- Двух- и трехлопастные ножи наиболее эффективны при покосе высокой травы, ведь они хорошо срезают и откидывают ее, но их нельзя применять там, где есть камни или толстые ветки, столкновение с ними повредит острую кромку и может погнуть лезвие.
Отбивка косы, пошаговая инструкция
Что значит отбить косу? Это означает, что её режущую кромку необходимо расплющить. Она станет тоньше, и соответственно острее. Для отбивки косы, как правило, оборудуют специальное место. Процесс сложен для новичка, но всё у нас в жизни бывает впервые. А получив небольшой опыт, процедура не будет для вас трудоёмкой.
Требуемый инструмент и материалы
Результат покоса напрямую зависит от остроты косы. Для отбивки косы в домашних условиях молотком, потребуется следующий инструментарий:
Важнейший элемент – молоток
Но необходимо обратить внимание на его состояние. Его рабочая поверхность обязана быть идеально ровной
Если имеются зазубрины, выемки и прочие дефекты, их необходимо убрать. Поможет шлифовальный станок. Иначе, результат отбивки будет некачественным.
Также не менее важный инструмент – бабка. Её можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Часто делают бабку из напильника, потому что, у него высокая твёрдость металла. Но и на ней бывает, со временем появляются зазубрины и впадины. Их необходимо убрать.
Требуется удобный предмет для опоры. Обычно для этих целей применяют пенёк. Бабка вставляется в него. Но можно использовать и тиски. Это уже по желанию.
Конечно же, потребуется сама коса, и ёмкость с водой.
Коса и сам инструментарий.
Подготовка рабочего места
В самом начале работ, рекомендуется поместить нож косы в воду. Металл приобретёт тёмный налёт, благодаря которому можно будет проще следить за процессом отбивки. Затем устанавливается бабка в пенёк. Она должна сидеть прочно и не болтаться, иначе легко испортить нож косы при отбивке. Или травмироваться самому.
Подготовьте удобное место для сидения мастера, подберите удобную скамеечку. Процесс довольно долгий и кропотливый, сидеть на корточках или стоять полусогнувшись будет крайне не удобно. Если человек правша, то располагать бабку следует таким образом, чтобы основная часть косы располагалась на правом колене.
Отбиваем косу
В процессе отбивки, самое главное не спешить. Велика вероятность испортить косу. Из-за неправильной отбивки, коса может при работе сломаться:
Отбивка начинается с пятки. Расположите удобно косу на колено, а отбиваемую часть на бабку. Держите нож строго перпендикулярно бабке, не допускайте свисания краёв. Иначе в результате получится волнообразное лезвие.
Удары по ножу следует наносить дублирующие, при этом оттягивая молоток на себя
Постепенно при этом перемещаем полотно по плоскости относительно бабки.
Важно не пропускать не отбитые участки. Во время работы лезвие должно получаться ровным, если нет этого эффекта, значит в каком-то месте удары были слабее и металл не расплющился как нужно.
Когда на краях лезвия будут образовываться мелкие трещинки, значит это место уже хорошо отбито
Достигнута минимальная толщина металла, и больше трогать это место не следует. После отбития одной стороны косу переворачивают симметрично на другой бок.
В процессе отбивки, молоток следует смачивать водой. Таким образом, в месте ударов с косы будет счищаться тёмный слой и будет видно место отбития. Следует следить за силой удара, лучше сделать несколько несильных, чем один мощный.
Следите за плоскостью ножа, удары наносите строго параллельно лезвию. Максимально лезвие отбить можно на 3 мм, но самым ходовым считается 1,5-2,5 мм. Если же отбить сильнее, нож может порваться.
Процесс отбивки косы.
Применение косоотбоя
Следует отметить, что сложнее всего отбить новую косу, которая раньше не проходила такого процесса. Металл на ней будет максимально толстый.
При использовании такого инструмента, отбивка становится проще и справиться с этим сможет кто угодно. Следить за шириной и наводить постоянно лезвие на бабку, уже не потребуется. Лезвие устанавливается в косоотбой, и оно упирается в специальную опору.
Так достигается оптимальный зазор, для расплющивания метала. Мастеру остаётся лишь наносить удары по навершию инструмента и следить, чтобы отбивка шла равномерно. Передвигая полотно по плоскости в косоотбое.
Работа косоотбоем.
Разновидности ручной косы
В зависимости от длины и ширины полотна, а также других конструктивных особенностей, зависящих от функциональности, тесьма может иметь различные модификации. Это определяет цель.
Серпан
Мини коса, имеющая слегка изогнутое лезвие длиной около 35 см и прямая коса с хорошей ручкой. Некоторые модели имеют подвижную насадку, которая позволяет при необходимости собирать и разбирать косу.
Такая техника подходит для стрижки травы на каменистых участках, а также зерновых культур в поле. Имеет плотное полотно, которое без особых усилий справляется с поставленной задачей.
| Преимущества | Недостатки |
| Складной механизм, удобный для хранения и транспортировки | Есть необходимость прислониться к земле, так как коса короткая |
| Можно использовать в саду и на полях | Небольшой захват, что значительно снижает производительность резки |
| Простота в эксплуатации, низкий уровень повреждений |
Лучшими моделями серпанов по отзывам пользователей являются следующие:
Серпан «Зайчик»
Изготовлен из прочной стали, имеет разборную оплетку, что позволяет регулировать длину оплетки и подгонять ее под рост человека. Для регулировки не требуются дополнительные инструменты. Имеет относительно дешевую стоимость (600-800 руб.).
Серпан «мышь»
Имеет укороченную нерегулируемую тесьму и относительно тонкое полотно. Используется для кошения сухостоя и мягкой травы. Не подходит для стрижки высокой травы, содержащей камни и корни деревьев.
Простота использования этих моделей позволяет эффективно косить траву на небольших участках.
Литовка
Это классический вариант косы, с помощью которой можно максимально эффективно косить траву и зерновые культуры. Может иметь прямую и криволинейную форму скашивания, что позволяет адаптировать процесс скашивания к самым сложным условиям: заболоченной местности, непроходимым зарослям, разнотравью и кустарникам.
Модели отличаются длиной ножа, а также степенью изгиба. Эти особенности учитывают при выборе тесьмы в зависимости от ее прямого назначения.
| Преимущества | Недостатки |
| Вам не нужно сгибать спину и напрягать поясницу | Нельзя использовать в смешанной траве, где есть кусты и остатки деревьев, т.к полотно можно согнуть и раздавить |
| Широкий захват ускоряет процесс скашивания | |
| Вы можете отрегулировать высоту ручки, настроить косу под любого пользователя |
Наиболее популярными и надежными моделями являются:
«зажимы»
Имеет удобную ручку, которая свободно перемещается по тесьме и надежно фиксируется в нужном месте.
«Соболь»
Имеет изогнутую металлическую оплетку, которая по весу в несколько раз легче дерева, что облегчает процесс резки. Ручка регулируется не только по высоте, но и по углу наклона для более удобного хвата. Держатель ножа имеет практичную конструкцию, позволяющую регулировать угол наклона ножа и захват независимо от типа срезаемой травы.
«Сайга-Люкс»
Изготовлен полностью из металла, имеет пластиковое винтовое крепление. Идеально подходит для уборки травы летом, а также кошения в саду.
Мнение эксперта Кузнецов Василий Степанович Стоимость ручной косы варьируется от 800 до 2000 рублей, что зависит от качества материала и удобства конструкции.
Горбуша
Горбуша — древнейший вид слюны, которую можно увидеть на папирусных рисунках египтян. С его помощью было удобно нарезать зерно и заготавливать на хранение лекарственные травы.
Этот тип ручной косы хорошо зарекомендовал себя при уборке травы в саду, где есть необходимость ограничить протяженность полотна. Горбуша по строению и конструкции представляет собой серп, имеющий большие размеры. Рукоять, которая оплетается, имеет изогнутую форму, а лезвие сложено в форме полумесяца.
| Преимущества | Недостатки |
| Позволяет выборочно косить траву, не повреждая урожай | Необходимо наклоняться очень низко к земле, так как ручка не регулируется и не выдвигается |
| Применяется при работе в сложных каменистых и заболоченных местах, вблизи кустов и деревьев | |
| Приемлемая цена и простота использования |
Учитывая сходство конструкции с серпом, горбуша часто отходит на второй план у садоводов и огородников, а в некоторых случаях уже давно вытеснена садовыми триммерами для травы, значительно упрощающими ручной труд.
Как оттянуть и отбить косу, точить и правильно косить траву — показ опытного косаря
Для того чтобы наточить обычную ручную косу необходимо знать, что сам процесс заточки лезвия косы начинается с оттягивания – отбивки железной кромки лезвия самой косы, а после отбивки идет лишь подправка каменным бруском легкими непродолжительными движениями по краю лезвия с обеих сторон. То есть сам брусок не точит косу, а лишь подправляет – шлифует до глади, убирая заусенцы и неровности с отбитого молотком кромки лезвия косы. Далее, уже в процессе покоса через некоторое время (особенно если покос продолжителен) тонкая кромка лезвия косы начинает слегка загибаться, тем самым затупляясь, утрачивая остроту, и требуя новой заточки. И вот тогда бруском начинаешь подправлять косу легкими без нажатия движениями вдоль кромки лезвия с обеих сторон, движениями туда-обратно, непродолжительное время. – Брусок тем самым убирает загиб кромки лезвия, выпрямляет его, восстанавливая остроту лезвия косы.
То есть для общего понимания, можно сказать, что точит косу именно отбивка железного полотна самой кромки лезвия косы, а не каменный брусок, наждачка или напильник. – Это всё лишь инструмент который может подправлять и поддерживать остроту лезвия.
Как правильно оттянуть, отбить лезвие косы, делая её острой
Фото: молоток и бабка для отбивки косы
Сам процесс отбивки косы таков, что железным молотком на железной бабке колотишь кромку лезвия косы короткими как бы скользящими ударами по направлению к себе – оттягивая немного кромку лезвия, тем самым делая её тонкой и острой. Отбивка косы процесс не быстрый и можно сказать, что придется повозится. Даже у опытных мастеров косарей этот процесс может занимать не менее 20-ти минут
И очень важно перед отбивкой подготовить нужный инструмент и место. Поэтому в домашних условиях обычно сооружают удобное рабочее место для отбивки – это скамья на которую садятся с одного края, а с другого края устанавливается железная небольшая бабка с легка выпуклой (или округлой) гладкой поверхностью, чем обычно служит напильник, один острый конец которого забивается в пень до уровня ограничителя кольца (обычно из железных гаек, шайб диаметром чуть шире самого напильника) и сам торец макушка напильника и есть место на которой производится отбивка лезвия косы
Фото:: отбивку косы следует начинать с основания задней части по направлению влево к острию полотна
Фото: отбивать ручную косу, оттягивать кромку полотна лезвия
Фото: подправка, заточка лезвия косы каменным бруском после отбивки
При этом, в процессе отбивки лезвие самой косы смачивают водой, что приобретает темный цвет, а места удара-отбивки кромки наоборот отображается светлой полосой, позволяя следить и контролировать правильность отбивания кромки полотна косы – лезвия.
Многие люди ищут мастера или косаря с опытом, чтобы тот отбил им косу и наточил. Правильное решение, если есть такой мастер или знакомый. Потому как если не знаешь сам и впервые с этим делом сталкиваешься, то самому косу будет не отбить и не наточить как следует, можно перебить лезвие, делая её слишком тонкой, что через минуту покоса лезвие загнется и станет тупым, или даже делая туже заточку, подправку бруском после отбивания, или в процессе покоса, так же можно вместо заточить – затупить, если неправильно применить брусок (например, под сильным уклоном и нажатии острота кромки наоборот загнется). Поэтому если кто просит мастера чтобы тот отбил и наточил косу, то лучше будет договориться с ним о том, чтобы он не только отбил косу, но и вам показал подробно как правильно это делать – отбивать и точить.
Фото: правильный покос травы — коса держится не на весу, а прилегает к земле, руками лишь ведешь справа на лево, делая полукруг
Вот такого хорошего мастера и опытного косаря вы можете посмотреть в этом видео в котором он все показывает и рассказывает, как правильно нужно отбивать косу, точить её и правильно косить саму траву – с отличной техникой покоса:
Насадка косы на косовище классическим способом
Насадка косы классическим способом с помощью клина.
Насадка косы на древко (косовище) заново делается каждый покосный сезон, потому что:
- Классический (деревенский) способ крепления металлической косы на древко заключается в распорке основания режущей части деревянным клином и закреплением его металлическими кольцами или проволокой
- Деревянный клин при высыхании (за период зимы или в жаркую погоду летом) уменьшается в размерах, что ведет к ослабления крепежа и выпадению «пятки» (основания) резущей части косы
- Чтобы вернуть все элементы на свои места, в лучшем случае нужно просто положить косу на отмочку для того, чтобы древесина напиталась влагой и разбухла до первоначальных размеров
- крепеж заново затянуть, чтобы закрепить режущие часть на древке так, чтобы при кошении все не раскачивалось и не растягивалось, ведя к разбалансировке и выпадению косы в самый неподходящий момент
Минус в классической насадке косы, то есть крепления резущей части к древку ручки, заключается в нестабильности крепежной проволоки или колец, поэтому даже во время кошения приходится постоянно следить за ними и подправлять методом тыка в твердую поверхность, если деревянный клин все время пытается «вылезть» из крепежа или затягиванием колец на клине, что более трудоемко и требуется постоянно отвлекаться от процесса кошения.
Как насадить косу так, чтобы ничего не поправлять и чтобы ничего не выпадывало
Как насадить косу так, чтобы никогда не слетала!
Как насадить косу так, чтобы исключить все вышеописанные проблемы по постоянному контролю крепежа резущей части на древке.
Крепеж, который ниже будет представлен, делается один раз и потом вы не знаете никаких забот, что особо важно для женщин, которым нужно делать работу и инструмент должен быть постоянно исправен, в противном случае, теряется время, которого в огородный сезон и так катастрофически не хватает. Насадка косы с помощью кольца и болта делается так:
Насадка косы с помощью кольца и болта делается так:
- верхушку косовища (древка косы) нужно подрезать наискось точно также, как и в классическом способе
- приложить пятку резущей части к верхней части древка
- без обычного деревянного клина, который применяется для того, чтобы приложить с обратной стороны «пятки» косы в классическом способе крепежа, надевается на эту часть заранее приготовленное металлическое кольцо шириной 5-6 см, вырезанное из водогазопроводной металлической трубы, в котором с одной стороны также заранее просверливается сквозное отверстие под подобранные вами болт
- в отверстие металлического кольца вставляется болт и затягивается сквозь кольцо до момента соприкосновения с «пяткой» режущей части и еще далее еще немного подтягиваем болт так, чтобы максимально жестко притянуть «пятку» к древку
Ваша ручная коса с такой нестандартной насадкой косы на косовище будет служить вам верой и правдой много-много лет без каких-либо корректировок, поправок и сезонных подготовок косы: просто берете и косите. Резьба болта со временем слегка закипит и от такого жесткого крепежа никогда и ни при каких обстоятельствах коса ( наскочит на кочку или пенек) вас не подведет.
Заключение
Прочность и жесткость высокой травы во много раз выше, чем декоративной или даже просто ухоженной, поэтому оборудование для стрижки газонов неэффективно на участках, заросших бурьяном или дикими травами.
Самым популярным инструментом для расчистки таких участков является бензиновый триммер, однако если вам необходимо выполнить работу быстро и с максимальным комфортом, то используйте навесные косилки для тракторов и мотоблоков.
Из статьи вы узнали, бензотриммером с какой насадкой лучше косить высокую траву — с леской или диском, а также, как правильно это делать, чтобы избежать поломки бензокосилки и чем именно выполняют эту работу на большом участке.