Сварные заборы: плюсы и минусы

Подготовка к постройке: как рассчитать размеры будущей конструкции

При устройстве ворот из профильной трубы с калиткой или без нее необходимо предварительно составить чертеж, на котором будут отображаться размеры конструкции, основные параметры и расположения рамы, перемычек жесткости, петель, замков, точки крепления обшивки.

При составлении проекта схемы чертежа ворот прямоугольной формы с обшивкой из профнастила или деревянного щита можно использовать следующие размеры:

• стандартная высота конструкции, включая полотно ворот и заглубление опор равна 3000 мм;
• высота створки будет равна 2000 мм;
• опоры заглубляются на 1000 мм (необходимо создание песчано-щебеночной подушки и заливка бетоном, опоры обязательно выравниваются при помощи строительного уровня);
• общая ширина одного полотна максимально может составлять 3600 мм (это оптимальное значение, обеспечивающее прочность и устойчивость к ветровым нагрузкам);
• для изготовления прямоугольной рамы используется профильная труба с прямоугольным сечением в 50 мм, такая же труба применяется для горизонтальных и вертикальных лаг;
• для диагональных укосин используется профильная труба с сечением до 25 мм.

Если необходимо выполнить расчеты для автоматических ворот с калиткой, можно использовать такие значения:

• две створки прямоугольной формы с общей шириной 4000 мм и высотой 2000 мм (без учета заглубления опор в грунт);
• для изготовления рамы будет использоваться труба с сечением примерно 40-20 мм;
• ширина калитки оптимально должна составлять 900 мм;
• опоры (для распашных ворот) будут крепиться к столбам с диаметром в 76 мм и высотой в 3000 мм (столбы должны заглубляться в грунт не меньше, чем на 1000 мм).

Отдельно на чертеже указываются точки крепежа петель, замков, автоматической системы открывания/закрывания.

Чертежи распашных металлических ворот из профлиста и требуемые материалы

Итак, пришло время рассказать, какую конфигурацию я выбрал для своих ворот. Размеры определялись просто. Высоту каждого полотна я назначил в соответствии с высотой профлиста – 2000 мм. Ширину – 2030 мм,с учетом сантиметровых зазоров для свободного хода створок. Если сделать впритык, летом они могли и не закрыться, увеличившись от нагрева. Коэффициент температурного расширения у металла достаточно велик.

Как я уже указывал, основную роль в обеспечении жесткости должны взять на себя листы профнастила. Это позволило отказаться от длинных диагональных раскосов, сэкономив почти шесть метров металлической профтрубы (см. чертеж).

Металлические раскосы окажутся бесполезными после того, как к каркасу будут прикреплены профлисты

А вот горизонтальные планки на середине высоты створки придется установить, иначе при высоте 2 метра жесткости листа будет недостаточно

Я просто укрепил каркас по углам небольшими отрезками. Заодно получилось и вес ворот уменьшить, снизив нагрузку на петли. А вот промежуточный горизонтальный прогон посередине каждого полотна пришлось поставить, иначе листы могли не выдержать ветровую нагрузку и погнуться.

Уже в процессе изготовления мне вдруг пришла в голову мысль, что неплохо было бы дополнить ворота калиткой. Открывать каждый раз наружу даже одну из створок, чтобы пройти пешком, неудобно. Сняв каркас одного из полотен, я вварил в него еще и каркас калитки.

Итак, для работы мне потребовались следующие материалы:

• труба профильная 40 х 20 х 2 мм для распашных ворот – 22,0 пог. м;

• труба профильная 40 х 20 х 2 мм для установки калитки – 10,0 пог. м;

• профилированный стальной лист 1200 х 2000 мм – 4 штуки;

• саморезы заборные 5,5 х 19 мм – около 120 (в т. ч. около 20 шт. пришлось добавить из-за устройства калитки) шт;

• петли – 3 пары (в т. ч. 1 пара для калитки).

Я намеренно указал отдельно расход материалов на калитку – если делать ворота без нее, получится еще более бюджетный вариант. Однако, как показывает практика, дешево – не всегда хорошо.

Инструменты я использовал вполне доступные:

• угловую шлифмашину с шлифовальным и отрезными дисками;

• сварочный аппарат с парой килограмм электродов;

• шуруповерт (его можно заменить низкооборотистой электродрелью) ;

• молоток;

• угольник;

• рулетка;

• карандаш;

• уровень;

• отвес;

• струбцины.

Все материалы необходимо подготовить заранее – в процессе изготовления может потребоваться подгонка «по месту».

Стоимость

Стоимость ограждения зависит от того, какая технология будет выбрана: из готовых секций или они будут создаваться по факту сооружения ограждения.

Так, например, если планируется устанавливать изгородь с листами из профнастила или трубы с элементами ковки не своими силами, то, к примеру, прайс и цены в нем могут быть такими:

• эконом-вариант. Его стоимость – примерно 1500 руб. за 1 м погонный;
• самый популярный вариант – около 1600 руб. за 1 м погонный;
• премиум-вариант – 1800 руб. за 1 м погонный.

Ограждение участка

Расценки на секционный забор будут несколько другими:

• эконом – 1400 руб. за 1 м погонный (размер забора в высоту – 180 см);
• средний – 1450 руб. за 1 м погонный (размер изгороди в высоту – 200 см);
• элитный – 1800 руб. за 1 м погонный ( размер ограды в высоту – 200 см).

Цена работ заграждений включает в себя:

• установку подготовленных секций;
• покраску элементов из металла;
• заливку фундамента;
• установку дополнительных элементов, например, листов из профнастила;
• монтаж ворот и калитки.

Размер забора в среднем составляет 180 см.

Сварка в защитных газах

Эта разновидность относится к дуговой сварке. Процесс осуществляется следующим образом. Вдувается струя защитного газа или смеси в дуговую зону посредством использования горелки сварочного аппарата. Описанный способ считается одним из самых распространенных.

Он обладает неоспоримыми преимуществами:

1. Возможность визуально или дистанционно наблюдать за сварочным процессом.
2. Большой выбор рабочих параметров для режима сварки.
3. Возможность выполнять сварочные работы в различных пространственных положениях.
4. Механизация или автоматизация процесса; использование робототехники.

Процесс сварки заборов специальным роботом

Эффективная защита расплавленных металлов; выполнение сварки материалов, имеющих разную толщину.

Особенности

Труба является одним из самых востребованных материалов при строительстве заборов, ограждений балконов, террас загородного дома. Ее могут применять как основной, так и вспомогательный элемент. Очень часто из этого сырья изготавливают опорные столбики. Для таких целей применяют несколько материалов:

Металлические трубы. Основная продукция, с которой очень легко работать. Материал прекрасно гнется, что позволяет придавать конструкции различные формы и габариты.
Асбестовые трубы. Данное сырье отличается долговечностью, но при этом довольно хрупко, что не всегда позволяет применять его с другими веществами. Заборы из асбестоцементных труб чаще всего встречаются на промышленных предприятиях.

Некоторые специалисты могут дополнять заборы ПВХ трубами. Но этот продукт не является основным, так как предназначается для решения совсем других задач.

Конструкция забора из трубы практически ничем не отличается от систем из других веществ. Здесь также присутствуют опорные столбы, между которыми располагается декоративный слой.

Его могут формировать как из тех же труб, так и других строительных материалов.

Заборы такого типа имеют несколько весомых преимуществ:

Долговечность и прочность. Металлический каркас выдерживает значительные нагрузки, а при правильном уходе не поддается коррозии. Конструкции хорошо сопротивляются внешним физическим нагрузкам, что намного лучше древесины.
Трубы можно монтировать в пролеты любой длины. Это важно, так как позволяет соорудить не только прочные, но и красивые конструкции по всему периметру территории.

Заборы легко реставрировать, просто заменив сломанную деталь или приварив дополнительный кусок стали.
Продукция прекрасно сочетается с другими материалами. Поэтому трубы очень часто дополняются металлическим профилем, камнем, ковкой и другими конструкциями. Иногда заборы формируют только из одних труб, придавая им разную геометрию.

Одним из недостатков забора из труб является то, что материал не закрывает территорию. Если нужно оградить участок от посторонних взглядов, придется обшивать металл профилем или листами поликарбоната. Это, в свою очередь, уже может повлиять на декоративный вид поверхности.

Как устанавливаются откатные ворота

Пошаговая инструкция по изготовлению воротного ограждения на столбчатом основании:

1. Подготавливают отверстия под боковые столбы. Глубина до 1,5-2 м, учитывают значение промерзания грунта. Забор будет установлен на ленточном фундаменте, для чего подготавливается траншея 0,5-1 м.
2. На дне формируется подушка из щебня и песка, материалы нужно утрамбовать.
3. Рядом с ленточным фундаментом предусматривается свайный или монолитно-каркасный фундамент под роликовые механизмы и электропривод.
4. Выполняется заливка цементным раствором. Фундамент под ролики должен изготавливаться так, чтобы его верхняя часть была вровень с поверхностью грунта.
5. Когда доходит очередь до столбов, их устанавливают еще до заливки цементным раствором подготовленной траншеи и отверстий.
6. На последнем этапе переходят к установке фурнитуры: улавливателей, монтажной пластины под ролики, направляющей для движения откатного полотна.

При подготовке траншеи, отверстий в грунте под столбы, а также на этапе крепления направляющей, роликов обязательно используют строительный уровень. Это позволит избежать перекосов. В результате движение откатной створки не будет ничем затруднено, а край полотна беспрепятственно войдет в улавливатели на противоположной стороне проема.

Как выполняется монтаж забора

Этапы возведения забора из профтрубы

Монтаж забора из металлической профильной трубы производят в несколько этапов. Каждый из них будет влиять как на ход работы, так и на дальнейшее использование изгороди:

1. Сборка или покупка секций.
2. Возведение фундамента и монтаж опорных столбов.
3. Установка секций в пролеты.
4. Покраска металлических элементов.

Чертеж секции для самостоятельного изготовления

Создание секций

Если принято решение о самостоятельном сооружении секций, то для этого потребуется сделать их каркас:

• нарезать трубы на заготовки по эскизу и заторцевать их под каркас;
• шлифовальным диском удалить все неровности, которые появились после нарезки и подготовки деталей под каркас;
• первоначально каркас сваривается по периметру, а затем в него включается внутреннее дополнение;
• в последнюю очередь на каркас привариваются декоративные детали, которые также можно установить непосредственно по окончании всех работ перед покраской;
• после того как будут сварены все части секции, места, где производилась сварка, необходимо выровнять.

Эскизы

Возведение фундамента и монтаж опор

Перед тем как приступить к заложению фундамента под сварной забор, необходимо определиться с его типом:

• столбчатый;
• ленточный;
• столбчато-ленточный.

Независимо от того, какую технологию при изготовлении забора из профильной трубы применяют, перед земляными работами производится разметка участка. Во время этого процесса необходимо тщательно размерить и четко обозначить расположение столбов

Также при разметочных работах важно учитывать длину секций и прибавить несколько сантиметров на крепление

При разметке опор необходимо сделать под них углубления диаметром на 10 см больше размера профиля. Глубина отверстия зависит от уровня промерзания почвы. Она может варьироваться в пределах от 80 до 150 см.

На фото представлена красивая изгородь с элементами ковки.

Ограждение на даче

После того как по разметке будут вырыты все необходимые углубления, на дно траншеи укладываются слои песка и щебня, которые плотно утрамбовываются. После этого в отверстия для опор помещаются столбы с наибольшим диаметром профилированных труб и заливаются раствором из цемента. Используемую смесь заливают и в саму траншею.

Установка секций

Секция из профильной трубы под забор ставится в пролеты только после полного высыхания бетона. Порядок этого этапа такой:

Горизонтальные и вертикальные перемычки соединяются между собой

В трубе для вертикальной перемычки при помощи дрели просверливаются отверстия по всей длине с одинаковым шагом согласно тому, каков размер горизонтального элемента

Важно сопоставить отверстия на вертикальной заготовке с горизонтальными элементами. Для этого лучше сразу обозначить границы ее расположения

Необходимо проверить еще раз, ровно ли лежат все профтрубы, а после этого заварить их точечной сваркой. Каждый пролет крепится к стойкам при помощи болтов или сварочного аппарата

Перед тем как фиксировать, необходимо выровнять их при помощи уровня. Последними на заборы сварные крепят ворота и калитку.

Схема установки ограждения своими руками

Покрытие антикоррозийным составом

Финишным этапом является покраска забора. Перед тем как нанести нужный состав, необходимо зачистить и обезжирить поверхность.

Схема установки ворот и калитки из профтрубы

Для того чтобы понять, какую смесь можно использовать для забора, необходимо изучить некоторые их виды:

1. Битумная мастика популярна как защитный и гидроизоляционный состав. Труба профильная должна быть обработана ею до погружения в землю. Такая обработка позволит защитить металл от воздействия влаги и солей.
2. Битумный лак – отличное средство, которое может использоваться не только как антикоррозийный состав, но и грунтовка на забор секционный. Такое универсальное средство позволяет экономить на покупке дополнительных составов. Если смесь слишком густая, то ее можно сделать жиже при помощи уайт-спирита.
3. Краска. Для обработки металлического забора из профильной трубы можно использовать масляную или акриловую краску. Так, масляная краска будет экономичнее, но она долго сохнет, плохо переносит жару и обладает низкой степенью защиты от коррозии. Эмалевые составы быстро сохнут и хорошо переносят высокие температуры. Оптимальный вариант – акриловая краска, которая нетоксична, растворима в воде и способна переносить высокую температуру окружающей среды.

Секция изгороди

Говоря об антикоррозийной обработке сварных заборов, стоит отметить, что, если в качестве дополнительного материала использовать листы из профнастила, то их не требуется обрабатывать спецсоставами, так как они наносятся на производстве (оцинкованная покраска).

На видео рассказывается, как правильно приварить профтрубу.

Ручная дуговая сварка

Ручная сварка дугой покрытым металлическим электродом — технология, отличающаяся универсальностью.

Сварка каркаса металлического ограждения дуговой сваркой Ее начали использовать уже давно, но своей актуальности она не потеряла и сегодня. Образовать и поддерживать электрическую дугу по направлению к электроду с материалом позволяет подача сварочного тока. Он может быть как переменным, так и постоянным. Капли металла от электрода стекают в сварочную ванну. Здесь происходит их смешивание с металлом того изделия, которое сваривается. На поверхность выходит шлак. На размер сварочной ванны влияют различные параметры:

• Режим работы;
• Положение в пространстве;
• Скорость перемещения дуги;
• Вид соединения;
• Форма кромки.

Этот вид можно считать идеальным для выполнения сварочных работ своими руками. Дуга зажигается, когда конец электрода прикасается к элементу конструкции. Зажигание дуги выполняется прямым отрывом электрода после того, как произойдет короткое замыкание, или соскальзывающим движением электрода. Дополнительно приобретается только аппарат, который называется выпрямителем дуги (например, тип ВДМ-6303С).

Название элементов и процесс дуговой сварки Специальная аппаратура имеет высокую степень предохранения от поражения электрическим током. После какого этапа возведения оградительного сооружения следует приступать к сварке забора? Фундамент закладывают при строительстве практически любого сооружения. Основание ограды из профнастила должно выдерживать сильный ветер. У фундамента под этот тип ограждения простая конструкция. Под столбы-опоры выкапывают ямы. Они могут изготавливаться из различных материалов:

Следите, чтобы столбы располагались на одной линии, тогда у забора внешний вид будет привлекательным. Устанавливается опалубка. Производится бетонирование. Заливка делается своими руками. Рекомендуется использовать бетонную смесь марки 200 (В15). Металлические трубы-опоры лучше соединить с помощью сварки с арматурой, заложенной в фундамент. После того как бетон набирает 70 % прочности, опалубку можно снять. Когда окружающий воздух имеет положительную температуру, это делают спустя 7–10 дней.

Подготовка чертежа или схемы

Чертеж ворот из металлопроката квадратного сечения 40х20

При разработке учитывается расположение:

• ребер жесткости и их количество;
• мест фиксации петель;
• калитки и какая сторона открытия;
• автоматики;
• точек усиления;
• металлических стоек;
• фурнитуры.

Схема ворот со встроенной калиткой

Если при разработке эскиза выяснилось, что длина створок получается довольно большой, то лучше взять металлопрофиль с усиленными стенками. Так получится минимизировать парусность конструкции.

Створки должны свободно фиксироваться в сваренной рамке.

В случае, если ворота решено обновить, а забор устанавливался раньше, схему все равно необходимо разрабатывать. Это поможет избежать старых ошибок и лучше поработать над дизайном.

Разновидности металлических сварных заборов

Сварные заборы можно разделить на три основных разновидности

Защитные секционные металлические заборы

Для изготовления такого забора используются уже готовые стандартные секции, что существенно ускоряет возведение конструкции. Кроме того цена такого забора существенно ниже кованого аналога. Выбор дизайна стандартных секций довольно велик и может отличаться частотой и толщиной металлического прута, наличием поперечных или диагональных деталей, или оформлением верхней части. Внешний вид калитки и ворот выдержан в общем стиле забора.

Декоративные кованые заборы

Самый дорогостоящий, но и наиболее оригинальный вариант выбора. Изысканность дизайна такого забора ограничивается только фантазией заказчика и уровнем мастерства исполнителя. Могут выполняться из прута различного сечения – круглого, квадратного, с граненым контуром, а также из их комбинаций. Кованый забор не только отлично выполняет защитную функцию, но и служит отображением вкуса и индивидуальности хозяев дома.

Сварные кованые (комбинированные) заборы

Основой такого забора выступают стандартные секции, на которые для придания большей индивидуальности могут привариваться кованые элементы – копьеобразные наконечники, имитация виноградной лозы и другие детали.

Секционные заборы практически не ограничивают обзор и не затеняют участок, хотя при желании можно дополнительно использовать поликарбонат, профнастил и другие материалы для создания забора закрытого типа.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Чертеж и подготовка

Любая работа начинается с чертежа. Сначала необходимо определиться с местом установки и размерами. Калитка может размещаться рядом с воротами или отдельно от них, ее высота может быть равна или меньше высоты забора. При очень высоком заборе дверца может иметь высоту не более 2 м (редко 2 м 10 см), выше можно сделать перемычку и обшить ее так же, как и забор. Ширина составляет 0,9-1 м (меньшая ширина неудобна при входе с грузом или сумками, большая также создает неудобство при открывании, требует более массивной рамы, есть вероятность перекоса в процессе эксплуатации).

Затем необходимо продумать конструкцию дверцы и опорных стоек и начертить схемы установки и чертеж конструктива дверцы. Сделать это необходимо заранее, все продумать, рассчитать необходимое количество материалов, приобрести и привезти их.

Не забудьте про СИЗ: для сварочных работ обязателен брезентовый костюм и рукавицы, маска с затемненным стеклом; ботинки; для прочих работ — очки и перчатки, резиновые перчатки и респиратор для покрасочных работ.

Какие инструменты понадобятся

Перечень инструментов и расходных материалов:

1. садовый бур, штыковая лопата, лом;
2. бетономешалка или емкость для перемешивания бетона для установки стоек;
3. совковая лопата для загрузки песка и цемента, металлические ведра;
4. сварочный аппарат. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А. Можно пригласить сварщика — но можно и поучиться варить несложные изделия самому — всегда пригодится. Сварочный аппарат в усадьбе быстро окупится — мелких сварочных работ при обустройстве сада всегда хватает;
5. инструменты для сверления отверстий и закручивания саморезов — дрель и шуруповерт;
6. уровень, шнур, отвес, строительный угольник;
7. металлическая линейка длиной 1 м, рулетка длиной 5 м;
8. струбцины — с их помощью собирают каркас при сварке, временно крепят каркас при установке замка и петель;
9. кисти;
10. болгарка, круги для резки металла, круги шлифовальные.

Подбор материала

Для изготовления калитки из стальных профилей необходимы следующие материалы:

• стальные трубы размерами не менее 80×80 мм для опорных столбов легкой калитки из профнастила, не менее 100×100 для более тяжелых моделей; толщина стенки не менее 4 мм; можно использовать конструкцию из двух П-образных швеллеров, сваренных в форме трубы. Если один из столбов служит одновременно опорой для каркаса ворот, то применяется труба еще большим сечением;
• стальные трубы 60×40 или 40×40 мм для сварки каркаса калитки, 40×20, 32×32 мм для перемычек;
• цветные кровельные саморезы в комплекте с резиновой шайбой;
• материал для обшивки каркаса — металлический лист толщиной 2-3 мм; или профнастил с пластиковым покрытием с высотой волны 10-12 мм, толщиной листа 10-12 мм; или поликарбонат, торцовые профили для поликарбоната, специальные клейкие ленты для закрытия торцов поликарбоната; при необходимости — готовые кованые детали;
• небольшие кусты стального листа толщиной 4-5 мм;
• кирпичи;
• рубероид;
• петли;
• замок;
• шлифовальная бумага;
• цемент, песок и щебень для бетона;
• гравий или щебень (средней фракции);
• атмосферостойкая краска для наружных работ;
• антикоррозионная грунтовка;
• электроды.

Изготовление откатных ворот

Откатный тип ворот отличается высокой износостойкостью и обшивается большинством прочных материалов (кроме ковки). Высокая стоимость их установки компенсируется прочностью и надежностью откатной системы.

Забор частного дома

Сложная конструкция створок сдвижной модели сваривается по схеме, идентичной с распашной. Вначале, путем сваривания необходимых по размеру профильных труб, создается каркас. Существуют различные механизмы откатных ворот:

• подвесной;
• рельсовый;
• консольный.

Наиболее удобными эксплуатационными качествами обладает консольная конструкция. Первым устанавливается рельс, далее следует прикрепление или приваривание роликов. Ролики крепятся на каркас снизу и сверху.

Фотография откатных ворот консольной конструкции представлена ниже.

Небольшой размер

Монтаж створок откатной конструкции

Правильный монтаж откатных створок начинается с подготовки специального места, предусмотренного под установку элементов роликового механизма и направляющей системы. Размером оно должно быть больше в 0,5 раза, чем сама конструкция.

Когда необходимый инвентарь будет приобретен, можно приступать к сборке конструкции. Рабочий процесс осуществляется поэтапно.

Схема откатной сварной створки с фундаментом

1. На начальном этапе установки раздвижной конструкции подготавливается надежный фундамент. По размерам на чертеже создается каркас. Учитывая отличия каркаса таких створок от распашной конструкции, их изготовление требует более внимательного подхода. Первыми ставят опорные металлические столбы диаметром 100х100 мм.
2. Движущий механизм откатной конструкции опирается на направляющую систему, которая двигается за счет специальных колесиков. Следовательно, роликовому механизму обеспечивается надежное закрепление на подготовленном фундаменте.
3. Ролики помещаются внутрь направляющей, защищающей детали приводного механизма от осадков и попадания грязи и пыли. Вдобавок откатные створки могут оснащаться удобной калиткой, обязательно предусмотренной в чертеже на стадии проектирования.

Чертеж с расчетом размеров для сварки

Все же в сравнении с распашными воротами цена их значительно выше. Это обусловлено применением дорогостоящих материалов и затратами на обустройство приводного механизма.

Какие недостатки могут быть у ворот из профильной трубы

Не играет роли, изготавливаются ворота в гараж из профильных труб или для частного дома, дачи, всегда принимают во внимание минусы использования. Это позволит избежать неприятностей в процессе эксплуатации воротного ограждения

Недостатки:

• вероятность ржавления, если конструкция не защищена от атмосферных осадков, в первую очередь при таких условиях подвергается разрушению сварной шов;
• из-за большой площади поверхности профтруб возникают сложности с обработкой – увеличивается время строительства, т. к. сначала нужно несколько раз покрыть конструкцию грунтовкой, а затем – краской.

Подготовка к изготовлению калитки из профнастила своими руками

Основные этапы подготовки заключаются в:

1. определение типа изделия – совмещенная с воротами или отдельная, тип опор;
2. выборе необходимых размеров – ширина, высота, толщина;
3. построении чертежа с учетом планируемой методики сборки – сварной или с помощью крепежных элементов;
4. расчет необходимого сечения профиля для всех деталей с учетом нагрузки на конструкцию, в том числе от материала заполнения каркаса;
5. расчет количества материалов;
6. подготовка места для установки.

О типе изделия уже говорилось. Поскольку изготовить встроенную в ворота калитку сложнее, чем отдельно расположенную, рассмотрим более простой вариант – закрепляемая на металлических столбах опоры отдельно расположенная модель с прямоугольной рамой, усиленной раскосами, и заполнением каркаса профлистом.

В качестве методики сборки принимаем сварку для каркаса и крепление саморезами по металлу профлиста. Крепление петель для калитки также с помощью сварки, опорные столбы вкапываются в грунт и бетонируются.

На эскизе сразу же указывается место расположения раскосов, сечение профиля для трубы. Фактически представленную иллюстрацию можно считать чертежом, поскольку на ней указаны все основные подробности конструкции. К эскизам изображение относится только в силу несоблюдения масштаба и отказа от ГОСТовского оформления. Указан только один столб, но поскольку второй необходим для монтажа запорного устройства, его конструкция и выбранный профиль выбираются аналогичными

На сечении Б-Б показаны два варианта конструкции калитки – из трубы с прямоугольным сечением и уголка. Размеры полок профиля 40х25 мм одинаковы, это связано с необходимостью обеспечения прочности каркаса.

Расчет количества материалов логично связан с размерами калитки. Так, для высоты 2 м и ширины 1 м потребуется для:

• каркаса – трубы 60х60 мм 6 м (2+2+1+1);
• крепления заполнения – трубы 40х25 мм, 6 м;
• раскосов и поперечины – 4 м, здесь для определения длины диагональных участков используем стандартную формулу – сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы. Для катетов 1 и 1 м гипотенуза равна , то есть примерно 1,4 м. Два раскоса по 1,4 м (округляем до 1,5 м) и поперечина в 1 м составляет расчетное число 4 м;
• стоек (опор) – 2 отрезка по 3 м. Увеличение длины опор необходимо для качественного заглубления их в грунт и бетонирования. Поскольку профиль полый, для защиты его от коррозии потребуется сверху установить подходящие заглушки.

Дополнительно следует приобрести пластины 15…30 х 20…40 см для крепления усиления под замок (засов), подходящие петли для навеса калитки. При желании улучшить конструкцию декоративными планками (и заодно затруднить проникновение на участок через калитку) потребуются полосы металла, суммарная длина которых составит 4м для установки только по боковым сторонам или 6м для монтажа по всему периметру.

На предложенной иллюстрации декоративная планка (наличник) установлена только с одной стороны.