Забор из горбыля

Все о горбыле

Основная масса горбыля получается при производстве пиломатериала высшего качества. На лесопилке это считается отходами, но, учитывая стоимость обапола высшего качества, горбыль стал незаменимым при постройке забора. При первоначальной обработке дерева, очищая и распиливая ствол, получается боковая доска неровной формы и толщины. При распиле досок их получается две, вырезая бруски – четыре. От общей массы бревна эта часть составляет от 5 % до 20 %. Это количество зависит от:

• породы дерева;
• от методов обработки;
• от размера первоначального ствола;
• от способа укладки.

В деревне

По стандартам подразделяется на сорта:

1. Крупный. Таких досок выходит наименьший процент. Называется он деловым, потому что у этого вида широкий спектр применения. Идет на настил полов, для строительства заборов и для применения в других сферах народного хозяйства.
2. Тонкий или неделовой (дровяной). Основная часть нестандартной древесины. Используют как технологическую щепку или для растопки.

При строительстве ограждений для дачи этот вид древесины стал незаменим, благодаря своим характеристикам. Однако, чтобы построить оригинальный деревянный забор из горбыля, надо знать все качества этой древесины, которая имеет и преимущества, и недостатки.

Красивые ворота

Плюсы:

• прочность, надежность, массивность;
• невысокая цена;
• при малом весе создает добротную и основательную постройку, красиво смотрится;
• прост в строительстве, не требует применения сложных инструментов и техники;
• долговечный, экологичный, влагоустойчивый;
• доступен в приобретении, его всегда можно купить.

На фото изображен горбыль перед обработкой.

Заготовка материала

Минусы:

• неоднородная структура дерева;
• разная толщина досок, что потребует покупки дополнительного количества материала;
• необходимость обработки заборов специальными средствами для продления эксплуатации;
• требует трудоемкой подгонки необрезной доски вручную и обработку каждой детали.

Именно горбыль предпочитают использовать для строительства заграждения многие владельцы загородных строений.

Схема установки металлических столбов

Особенности монтажа своими руками

Для того чтобы изготовить самостоятельно деревянную ограду, необходимо помнить о следующем:

Пиломатериал должен быть подобран правильно.
Следует тщательно очищать от коры (если приобретается неочищенный вид, кору придется снимать самому).
Распил надо хорошо просушивать, сырая древесина не подходит для изготовления ограды. Высохнув, она начинает коробиться. Это приводит к образованию трещин и неблагоприятно сказывается на внешнем виде.
Кривизна досок и горбылей должна быть одинаковой. Так изгородь будет еще оригинальнее.
Ширина также обязана быть одинаковой

Оптимальная является – 200-250 мм.
Не следует обращать внимание на тонкие изделия. Иначе для создания большей надежности потребуется немалое количество столбов

Оптимальная толщина – 180-200 мм.

Должна быть изготовлена из сосны, осины, лиственницы или ели Если обладают дугообразной формой, переживать не стоит. Такой материал не утрачивает по умолчанию своих замечательных свойств.

Дубовые и ясеневые стоят слишком дорого, березовые – боятся осадков и быстро портятся.

Нужный материал

Для изготовления может понадобиться следующее:

• специальные пропитывающие средства;
• доски для ограды;

В работе следует использовать битумную пропитку

• пропитка (битум);
• брус (столбы и лаги);
• песок+щебень+цемент.

Пред приобретением, необходимо тщательно все замерить и определиться с теми, какими параметрами будет обладать постройка. Второй этап – работа над чертежом.

Если приобретается горбыль, то к полученному значению следует прибавить еще 20%. Это обусловлено тем, что в купленной партии будет немало некондиции. Если приобретается другой, более качественный вид, значение следует увеличить на 10%.

В поперечном сечении все изделия должны выглядеть красиво.

Какой инструмент необходим

Для работы пригодится следующее:

саморезы (оцинкованные);

Саморезы – необходимый инструмент при монтаже

• веревки;
• шуруповерт;
• колья;
• электрический лобзик;
• тара для смешивания бетона;
• распорки;
• лопата;
• бур;
• дрель;
• рубанок;
• рулетка;
• уровень.

Сооружение будет выглядеть более гармонично, если крепеж будет подобран в тон древесине.

Как правильно сделать своими руками?

Бывает, что владелец не хочет прибегать к услугам профессионалов, желая самостоятельно соорудить ограждение из дерева в своем саду. Это вполне реально, если рассчитать количество материалов и педантично следовать пунктам пошаговой инструкции. Более того, установка забора своими руками может превратиться в увлекательное занятие для одного человека или для целой семьи.

Перед началом работы нужно рассчитать, сколько досок понадобится. Это несложно. Нужно длину предполагаемого забора разделить на ширину доски – если планируется, например, возведение частокола. Если ограждение будет не сплошное, то ширину доски складывают с шириной промежутка, затем делят длину забора на это число.

Однако опытный дачник знает, что в магазине продают не доски, а кубометры дерева. Но это не беда. Чтобы узнать, сколько кубических метров древесины понадобится для сооружения, нужно сначала перемножить длину, ширину и толщину одной доски. После этого умножаем получившееся число на предварительно рассчитанное количество досок. Все готово, кубометры рассчитаны.

Самый легкий в исполнении – это штакетник с просветами. Для его сооружения не обойтись без чертежных принадлежностей – линейки, угольника, карандаша. Кроме того, необходима ножовка по дереву и, если планируется вырезание фигурных элементов, – лобзик. Чтобы копать, понадобится лопата, чтобы бурить – бур. Это очевидно.

• Начало любого строительства – разметка территории и определение черты, где будет проходить забор. Этот участок необходимо расчистить и произвести демонтаж старой постройки, если таковая имеется.
• Когда длина и место определены, нужно вбить колышки по всей линии протяженности будущего ограждения. Как только определено место для калитки (или ворот, или и того, и другого), производится разметка точек опорных столбов на расстоянии от 2 до 3 м между каждым.
• Далее – время для монтажа основы. Это может быть фундамент или же установка опорных столбов. Столбы можно вбить или же посадить на основание из бетона. Глубина, на которую вкапываются опоры, не должна быть меньше 0,7 м. На этом этапе нужно контролировать высоту опор.
• Часть опор, которая входит в землю, рекомендовано подвергнуть обработке жидким битумом, это значительно укрепит основание, а также продлит жизнь ограждению в целом.
• Надежнее всего залить яму, куда установлена опора, жидким бетоном. Тогда опоры точно не расшатаются.

• К опорным столбам на гвозди или саморезы крепятся две перекладины (верхняя и нижняя). Если ограда высокая, можно прикрепить и третью – в середине.
• Сформировать тело ограждения, прикрепив доски. Выбор способа крепления досок зависит от выбранного вида забора и желания владельца. Если есть желание, можно не ограничиваться простой горизонтальной или вертикальной выкладкой, сформировав орнамент (предварительно продумав, как это сделать).
• Для придания дополнительной прочности конструкции рекомендуется прикреплять доски на предварительно установленные металлические уголки.
• После этого остается обработка забора защитными составами, например, пропиткой от воздействия влаги.
• Для изготовления калитки полотно собирают отдельно.

Покупка материалов

Работы начались с поисковых запросов в интернете. Был найден проект, определены особенности технологии возведения такой изгороди, подсчитаны все основные необходимые траты и составлена смета. Покупка материалов началась с профильных труб под столбы, затем была куплена древесина. Целый день был потрачен на укладку досок в штабель для сушки их в естественных условиях.

Мы решили делать забор из бюджетной необрезной доски в виде красивой горизонтальной шахматки. В этом случае есть два основных способа обработки древесины: полная зачистка пиломатериала до гладкой поверхности с последующей обработкой антисептиком и декоративной пропиткой или частичная обработка (снятие коры) с последующей покраской масляной или самодельной краской. Наш путь оказался нелегким, ибо решено было делать красивый забор, а это значит, зачищать всё и всюду.

Для будущего ограждения понадобился необрезной и обрезной пиломатериал, деревянные планки, профильная труба, цемент. Дополнительно пришлось приобрести «болгарку» и шлифовальные лепестковые круги к ней, антисептик защитный и декоративную пропитку, кисти, много метизов, мебельные болты и пр.

Варианты заборов из горбыля

Обязательным элементом любого ограждения из данного материала являются стойки — врытые в землю металлические или деревянные столбики, к которым крепится полотно. Шаг установки для них обычно принимается в пределах 2 – 2,5 м. Если в качестве стоек используется брус, то его сечение должно быть не менее 100х100 мм, так как горбыль достаточно массивен.

Заглубляемую часть бруса очень важно защитить от воздействия грунтовой влаги. Для этого ее после обработки всей стойки антисептиком заворачивают в несколько слоев рубероида, который пристреливается строительным степлером или связывается пластиковыми хомутами. Еще один способ защиты — обработка гудроном

Еще один способ защиты — обработка гудроном.

Схема установки забора

Глубина выемок под стойки должна составлять не менее 50 см, для максимальной надежности можно заглубиться на 70 см. Быстрее и проще всего такие выемки делаются садовым буром.

Приведя стойки при помощи отвеса в вертикальное положение, яму засыпают землей с песком или битым кирпичом. Слой за слоем засыпку обязательно нужно хорошенько утрамбовать.

Металлические стойки для большей надежности следует забетонировать. Также к ним нужно приварить кронштейны (это могут быть просто пластины) для крепления элементов полотна.

Далее приступают к изготовлению полотна и тут могут быть два варианта:

1. Горбыль располагается горизонтально: это наименее трудоемкий и материалоемкий вариант, так как кроме горбыля для создания полотна ничего не понадобится. Доски прибиваются или прикручиваются прямо к стойкам. Недостатком данного решения является низкая прочность, обусловленная тем, что планки горбыля крепятся только в одной точке — посредине.
2. Горбыль располагается вертикально: такой забор по своему устройству похож на классический штакетник. К стойкам вдоль всего контура забора прибивают горизонтально два бруска или доски — одну вверху, вторую внизу. Эти элементы называются прожилинами. Далее к ним вертикально прибивается горбыль. Как видно, материала расходуется больше, чем в первом варианте, но забор получается более прочным. Еще один «плюс» — для его изготовления требуются не такие длинные отрезки горбыля. Следовательно, планки с дефектами, которые при горизонтальном расположении однозначно пришлось бы отбраковывать, в этом варианте после обрезки могут быть пущены в дело.

В обеих версиях забора горбыль можно крепить двумя способами:

• с зазором (просматриваемый забор);
• без зазора (непросматриваемый).

Тем, кто желает установить доски без зазора, следует учитывать, что со временем они из-за усыхания могут ощутимо уменьшиться в размерах. Поэтому сырой горбыль нужно укладывать с нахлестом. Его величина при ширине в 200 мм составляет примерно 15 мм.

Связка горбыля

Кроме антисептика древесина обязательно защищается покрытием, предотвращающим контакт с воздухом. Это могут быть:

• фасадная краска;
• лак.

Лаковое покрытие, в отличие от краски, позволяет сохранить естественный цвет и рисунок дерева. Максимальной стойкостью на сегодняшний день обладает яхтенный лак.

Лакокрасочное покрытие нужно обновлять не реже, чем через каждые 2 года, а лучше ежегодно.

Все, что было сказано выше — это, так сказать, минимальное исполнение. Можно добавить некоторые аксессуары, которые сделают забор из горбыля более эффектным:

1. Небольшой двускатный навес над ограждением вдоль всего его контура. Помимо того, что данный элемент смотрится очень интересно, он еще и защищает забор от дождя. Срок службы древесины при этом окажется более длительным.
2. Круглые «пятаки», представляющие собой поперечный срез бревна. Это незамысловатое украшение на горбыле смотрится очень гармонично. «Пятаки» прибиваются с наружной стороны вдоль всего забора с равным шагом.

Такими же «пятаками» можно выложить дорожку вдоль забора или внутри двора.

Верхушке горбыля при его вертикальном расположении можно придать лобзиком красивую форму либо подрезать ее так, чтобы верхний край забора был волнистым.

Видео строительства забора из горбыля своими руками

Забор из горбыля своими руками

Закончив подготовку плашек, приступайте к подготовительным работам для монтажа:

1. Для этого размечается территория с помощью колышков и верёвки. Определяется месторасположение угловых столбов, ворот, калитки. Эти места помечаются колышками. Между ними натягивается верёвка для ровной линии забора.
2. Для столбов подготавливаются лунки. Лучше всего для этого использовать ледобур. Это значительно ускорит процесс. Глубина лунки приблизительно 1–1,2 м, диаметр — в 2 раза больше диаметра столба. Длина рассчитывается с учётом подземной части. Как правило, к высоте забора необходимо добавить 50–70 см — величина, на которую он будет вкопан в грунт. Проще и надёжнее использовать металлические столбы с приваренными пластинами для крепления прогонов. Их достаточно выставить по уровню и забетонировать. Подойдёт труба диаметром 7–8 см с толщиной стенки 3,5 мм. Если вы будете использовать деревянные столбы, лучше отдать предпочтение дубу, сосне или лиственнице диаметром около 20 см. Предварительно защитите от влаги ту часть, которая будет находиться в грунте. Для этих целей можно использовать кузбасс-лак, горячую смолу, а сверху накрыть рубероидом или геотекстилем. Можно просто обработать нижнюю часть огнём. Это позволит «запечатать» древесные капилляры и защитить столб от попадания влаги снизу. Ещё один вариант — пропитать отработанным автомобильным маслом. Но такой способ обработки подойдёт только в том случае, если забор ставится на небольшой срок.

   Лунки нужно делать такими, чтобы слой бетона был достаточным

3. Металлические столбы нужно забетонировать. Для этого устанавливается опора в яму строго вертикально, контролируя процесс уровнем. Укреплять лучше всего с помощью деревянных распорок. В яму заливается бетон. Можно лунку заполнить целиком, а можно лишь до половины, засыпав оставшееся углубление щебнем.
4. После того как бетон застыл, можно приступать к монтажу забора. Предварительно шурупы, саморезы или гвозди ненадолго погружаются в олифу или отработанное машинное масло — это даёт дополнительную защиту плашкам от влаги в местах крепления. И только после этого можно приступать к креплению прогонов, на которые будут прибиваться плашки вертикально. Прогоны крепятся выпуклой стороной внутрь. При горизонтальном расположении плашки крепятся непосредственно к столбу, и в прогонах нет необходимости.

   Столбы с прогалинами являются основой забора из горбыля

5. При вертикальном креплении горбыля плашки можно набивать внахлёст, без зазора, или делать отступ в 5–10 см. Нежелательно крепить встык, поскольку смотрится такая набивка неаккуратно.
6. При горизонтальном креплении плашки можно крепить как с зазором, так и внахлёст — ёлочкой (он должен быть не менее 1,5–2 см, так как древесина может усохнуть, что приведёт к появлению щелей). Прибиваются они непосредственно к деревянным столбам.
7. По окончании монтажа можно приступать к декоративной отделке. Вариантов очень много. Верх забора можно сделать ровным или фигурным. В первом случае уровень можно отбить при помощи шнура необходимую высоту и подравнять при помощи лобзика. Фигурный верхний срез делается специальным лекалом. Его легко соорудить самостоятельно из плотного картона.
8. Для увеличения срока службы пролёты можно украсить декоративной двускатной крышей или оставить открытые срезы, предварительно «запечатав» их отработанным маслом.

   Верхний край забора можно сделать абсолютно любым

9. Завершающая стадия — покраска. Это важный момент, так как наличие этого покрытия влияет на долговечность вашего ограждения. Как правило, заборы из горбыля тонируются морилкой и покрываются лаком. Можно использовать различные колерующие пропитки. Их сейчас много, и представлены они в широкой цветовой гамме.

Если использовать фасадную масляную краску, наносить нужно будет 2 слоя. Прослужит она 5–6 лет, а затем нужно будет покрывать забор заново. Бюджетный вариант — приготовить специальную «шведскую» краску самостоятельно. Все компоненты можно приобрести на строительном рынке. Она не пропускает воздух, хорошо покрывает древесину в один слой и служит значительно дольше, чем масляная.

Краске можно придать любой оттенок

В металлическое ведро налить 2 л тёплой воды, нагреть и, помешивая, добавить 193 г ржаной муки. Затем в клейстер ввести 87 г железного купороса и такое же количество соли. Смесь подогревать на медленном огне 5 минут, помешивая, после чего добавить 87 г сурика железного. Для придания определённого цвета можно ввести пигмент для бетона.

Рекомендации по выбору лесоматериала

Подбор отходов распиловки зависит от конструкции забора, которую вы избрали. Если необходимо поставить сплошной штакетник без просветов, то желательно подобрать горбыли с ровными краями, в противном случае их придётся подрабатывать топором либо рубанком. Для штакетника с просветами требования не столь жёсткие, тут сгодятся и неровные доски. Главное, — правильно их скомпоновать, чтобы ограждение смотрелось эстетично.

Не все из этих отходов годятся на забор

При подборе материала следуйте таким рекомендациям:

1. Старайтесь отобрать более широкие и толстые горбыли. Некоторые из них можно разрезать по длине и получить приличный брус, подходящий для столбов.
2. Избегайте покупать обрезки брёвен, срубленных в тёплый период года и пролежавший длительное время на открытом воздухе. Под корой такого материала древесина часто бывает поражена плесенью и вредителями. Зимой можно приобретать лежалый лес спокойно, поскольку бактерии и вредители на холоде неактивны.
3. Не берите откровенно сырой лесоматериал, он станет трескаться и коробиться по мере высыхания, отчего построенная ограда потеряет внешний вид.
4. Не покупайте слишком узкий и тонкий горбыль. Чтобы набрать штакетник, потребуется большое количество узких досок, а снимать кору с тонких обрезков очень неудобно.

На столбы лучше взять готовый брус

Отдельный вопрос — выбор пиломатериала на столбы. Для временного забора вокруг участка сгодятся опоры из двух горбылей, сколоченных гвоздями. Строение, рассчитанное на длительный срок службы (15—20 лет) нужно ставить на столбы из бруса сечением 10х10 см либо кругляка диаметром 80—100 мм. Перекладины можно сделать из толстых обрезков или взять брус 60х40 мм. Для более капитального ограждения высотой до 2,5 м понадобятся металлические трубы круглого или прямоугольного сечения размером 40х60 мм (на сплошной штакетник) или 40х40 мм (для забора с просветами).

Общие сведения

Рекомендации по выбору досок

Необрезная доска — это продукт распила стволов деревьев, имеющий необработанные боковые края с корой и сучками. После продольного распиливания каждого бревна остается 2 отхода (обрезы) полукруглого профиля – горбыли.

Пачка досок необрезного типа

Чтобы построить симпатичный и надежный забор из необрезной доски своими руками, важно правильно подобрать пиломатериал. К доскам, предназначенным для ограждения, выдвигаются такие требования:

1. Распиленный лес должен быть просушен. Из сырой древесины мастерить ограду нельзя, поскольку при высыхании она будет коробиться и давать продольные трещины, отчего сооружение потеряет всякий внешний вид.
2. Желательно подбирать изделия приблизительно одинаковой ширины, оптимально – 20—25 см.
3. Слишком тонкие доски брать не стоит, под них придется ставить больше столбов для надежности. Подходящая толщина – 18—20 мм.
4. Не страшно, если изделия напилены из кривых стволов и имеют дугообразную форму. Подберите доски и горбыли одинаковой кривизны, из них выйдет забор с оригинальным дизайном;
5. Удобнее работать с пиломатериалом, очищенным от коры. Если вам не удастся приобрести такие доски, то снимать кору придется самостоятельно.

Не менее важно правильно выбрать породу древесины. Например, ограждение из березы довольно быстро сгниет под воздействием осадков, а изделия из ценных пород – ясеня или дуба обойдутся слишком дорого

Наиболее популярные варианты, применяемые для возведения изгородей, – сосна, лиственница, ель и осина.

Для изготовления столбов, на которых будет держаться забор из необрезной доски, подойдет деревянный брус сечением 10х10 см или ошкуренный кругляк такого же диаметра. На перекладины пойдет брус потоньше – 60х40 мм. Хотя опорную часть ограды не обязательно строить из дерева, владельцы загородных домов нередко применяют столбы из металлопроката.

Выбор материалов для строительства забора

В качестве основы забора используется необрезная доска. Такой материал представляет собой деревянное полотно с необработанными и кривыми краями, а иногда и с остатками коры. При выборе досок для строительства, следует учесть следующие рекомендации:

• Чтобы при монтаже избежать расщеплений или сколов – необрезная доска должна быть шире 200 мм;
• Для повышения прочности и надежности конструкции – используйте доску толщиною не меньше 20 мм;
• Самое главное правило – это использовать исключительно просушенный материал. Во-первых, сырую доску нельзя обработать защитными средствами (антисептик, антипирен и т.д.). Во-вторых, под воздействием внешних факторов, конструкция из сырого дерева – очень скоро деформируется, и придет в негодный вид.

Определившись с материалом, рассчитываем его количество и проектируем рисунок укладки досок. Если вы используете горбыль – добавьте пятую часть от общего числа требуемого материала (много не кондиции). Если же используете качественную необрезанную доску – добавьте к запасу до 10% материала.

Обязательно очищаем все от остатков коры. Под ней могут содержаться различные жучки, паразиты, которые со временем уничтожат ваш забор. Дальше приступаем к обработке. Специалисты рекомендуют для этого использовать фасадные краски и морилки-пропитки. Такая защита сохранит конструкцию от выцветания и гниения на десятки лет. В качестве опор можно использовать деревянные или металлические столбы.

Процесс монтажа

Декорирование забора

Забор из досок хорош тем, что его можно декорировать как угодно. Дерево сочетается с разными материалами: камнем, металлом, стеклом, кирпичом. Если нравится работать с красками, то эксперимент с палитрой, геометрией или с состариванием захватит с головой.

Для окрашивания в яркие цвета в продаже имеются специальные краски для древесины. Они оснащены защитными свойствами, поэтому покрытие не будет трескаться. Если хочется оставить природную фактуру, не скрывать оттенки древесины, то следует покрыть забор морилкой или прозрачным лаком.

Свежо смотрятся заборы из досок, покрашенные белоснежной краской. Они эффектно выделяются на фоне зеленой листвы. Легкость и благоухание белоснежный забор придаст всей постройке, если такой цвет имеется на перголе, беседке или балконе.

Стильно смотрится забор угольного цвета. Неприметно и сдержанно выглядит изгородь, покрашенная в серый или коричневый цвет.

Если построен заборчик из лозы, то каждую ветку можно покрасить в разный цвет. Нарядная изгородь добавить праздничного и веселого настроения. Если хочется чего-то яркого, то на помощь придут красные, малиновые и голубые краски. Можно чередовать белый цвет, красный или синий.

Если белый цвет кажется непрактичным, то приглушенные тона зеленого, синего и оригинальная форма ограды сделает ее более эффектной.

Даже старый забор можно украсить зеленью.

Для любителей веселого настроения подойдут разноцветные изгороди из простых веток. Тогда бросовый материал станет оригинальным арт-объектом.