Плитный фундамент с ребрами жесткости вниз

Как выбрать фундамент для бани из пеноблоков

На выбор того или иного типа фундамента могут повлиять следующие факторы:

1. Тип грунта. От свойств грунта — рыхлость, сыпучесть, подверженность деформациям, зависит, какой вид фундамента будет выбран для компенсации неблагоприятных воздействий.
2. Наличие и глубина грунтовых вод. При высоком уровне залегания вод следует или закрепляться под водонесущим слоем, что может быть осуществлено винтовыми сваями, или устраивать основание над уровнем вод, как это делается при плитном типе фундамента. Следует учитывать также возможное пучение грунта в межсезонные периоды, связанное с перераспределением грунтовых вод.
3. Глубина промерзания грунта. Эта особенность должна учитываться из-за наличия грунтовых вод,которые при замерзании расширяются и выталкивают фундамент на поверхность. Чаще всего заглубляются ниже точки промерзания на 0,5 — 1 м.
4. Рельеф участка. При сложном рельефе участка, особенно при наличии рядом стоящих построек, работа строительной техники бывает затруднена или невозможна. Выравнивание рельефа может быть исключено при использовании винтовых свай.

Все эти факторы в совокупности определяют окончательный выбор того или иного типа. Кроме того, немаловажным фактором может стать цена того или иного вида основания, при прочих равных условиях именно она определит выбор.

Ленточный фундамент устраивается следующим образом:

Производится разметка участка, самый простой способ — с помощью верёвок и колышков. Обязательно надо проверить диагонали, чтобы обеспечить точность прямых углов. Сначала вымеряется внутренний, затем — наружный контуры бани. Разница между ними — толщина фундамента.

Важно! Она должна быть на 10 см больше толщины стен!

Аналогичным образом размечаются внутренние перегородки.

После этого выкапывается траншея. Ширина траншеи должна быть шире толщины будущего фундамента на 20 см, чтобы можно было установить опалубку. На дно готовой траншеи укладываются поочерёдно слой песка и слой щебня — подушка. Толщина слоёв — 10-20 см.

Изготавливается опалубка, внутри которой размещается арматурная решётка.

После этого в опалубку заливается бетон. Снимать опалубку можно не ранее, чем через 3 дня. Полное затвердение бетона происходит за 3 недели.

Полезное видео

Посмотрите в ролике, как несложно поэтапно был построен ленточный фундамент непрофессионалом:

Столбчатый фундамент для бани может быть обустроен в облегчённом виде, что существенно упрощает и облегчает задачу. На выравненном участке делается песчаная подушка, на которой по всем углам и узловым точкам выкладываются столбы. Они делаются из 4 блоков каждый, два блока рядом, и два — сверху поперёк. Получаются столбики, служащие опорами для ростверка постройки.

К сведению: ростверк — это железобетонный пояс, служащий опорой для стен по периметру. Ростверк равномерно распределяет давления стен на все опоры. Такой вариант фундамента намного дешевле, чем другие, но годится только для относительно лёгких построек на плотных почвах с глубоким залеганием вод.

Винтовые сваи используются на участках с проблемным рельефом. Их можно завинчивать вручную, что обеспечивает экономию на строительной технике. Участок размечается для установки свай с помощью колышков, сваи устанавливаются по углам и в местах примыкания стен. Завинчиваются они до достижения плотных слоёв почвы, выравниваются по плоскости и обвязываются между собой швеллером для образования пояса (ростверка), служащего основанием для стен. Пригодны для многократного использования.

Плитный фундамент. Годится под баню больших размеров. Делается с использованием рёбер жёсткости, или без них. Рёбра жёсткости заливаются перед заливкой основной плиты, значительно усиливают основание. Если наличествует пучение почвы, то устройство рёбер жёсткости — необходимость. Само устройство фундамента — это заливка бетонной плиты с арматурной решёткой внутри на подготовленную дренажную подушку. Способ очень материалоёмкий. К тому же, он предполагает обустройство дренажа для отвода воды при эксплуатации бани, так как промокание бетонного основания нежелательно и опасно.

Ленточный незаглубленный фундамент своими руками

О том, как залить фундамент другого типа, вы можете прочитать в одной из моих статей, сегодня же поговорим конкретно о незаглубленном фундаменте.

Лента незаглубленного фундамента устраивается на «не плывучих» грунтах, на песчаную подушку толщиной 20-40 см. желательно под всеми стенами, крыльцом, верандой и другими пристройками к строению.

В прочности ленточный незаглубленный фундамент сильно уступает другим ленточным видам фундамента, поэтому использовать ее для стен длинной более 5-7 метров крайне нежелательно. Если стена дома, например, будет более 7 метров, то не исключено, что такая лента не выдержит неравномерной усадки и рано или поздно ее разорвет.

Во-первых, это происходит из-за нехватки жесткости ленты, вот например, возьмем мелкозаглубленный фундамент, у него в среднем ширина ленты 40см, глубина заложения – 40-60см, выступающая над землей часть (цоколь) – 30-40см. Итого мы получаем размеры такой ленты 40 на 80-100 см. В нашем же случае высота ленты в среднем будет около 60см при ширине 30-40см., как видно, жесткость такой ленты будет меньше. Единственным положительным качеством перед ленточным мелкозаглубленным фундаментом является то, что сила пучения на боковые стенки незаглубленной ленты не действует, а песчаная или песчано-гравийная подушка сводит к минимуму действие сил пучения на подошву.

Подготовка к заливке ленточного незаглубленного фундамента своими руками

На данном этапе строительства все очень просто, после разметки выкапываем траншею под всеми будущими стенами дома шириной, равной ширине нашего фундамента. Затем необходимо заместить выкопанный грунт песком, либо песчано-гравийной смесью. Другими словами, необходимо выкопанную траншею полностью засыпать песком или ПГС с обязательной утрамбовкой.

После того как подушка утрамбована, необходимо соорудить опалубку для последующей заливки.

Сооружать опалубку необходимо сразу на всю высоту заливки бетона, так как лента обязана быть монолитной. Ленточный незаглубленный фундамент не терпит холодных швов, и каждый такой шов снижает и так не высокую его прочность.

Сооружение опалубки для незаглубленного фундамента практически ни чем не отличается от ее сооружения для других видов ленточного фундамента. Стены опалубки необходимо жестко скрепить между собой, для того чтобы опалубку не раздуло при заливке или вибрировании

С особой осторожностью надо подойти к укреплению углов, так как здесь скапливается максимальное давление на опалубку

Армирование незаглубленного фундамента своими руками

После сооружения опалубки необходимо создать каркас из арматуры, но перед этим рекомендую правильно рассчитать арматуру для фундамента.

Арматуру желательно использовать диаметром не менее 14мм, что бы усилить прочность на разрыв и излом. Минимальное безопасное расстояние от прута арматуры до стенки опалубки должно быть 5-7см., примерно такое же минимальное расстояние должно быть до арматуры от «пола» опалубки и от верхнего уровня заливки бетона.

Арматурный каркас с шагом 70-80см в местах стыковки арматуры должен быть связан вязальной проволокой. Сварной шов не желателен, так как он снижает прочность арматурного прута в местах сварки.

Думаю, что стоит сказать о том, что арматурные пруты не должны провисать, а сам каркас должен быть устойчив к напору бетона из миксера или из бетономешалки, смотря каким способом будете заливать.

Заливка ленточного незаглубленного фундамента своими руками

Итак, опалубка сооружена, арматурный каркас внутри нее связан. Теперь необходимо определиться с высотой ленты. Если у вас высота ленты равна высоте опалубки, то здесь мудрить ничего не надо, но если это не так, то для того, чтобы верх ленты был более или менее по уровню необходимо на углах поставить с помощью нивелира, либо гидроуровня отметки. После чего хотя бы натянуть веревку между отметками.

Теперь заказываем бетон и начинаем заливать. Заливать необходимо в разные места опалубки при возможности, а не пытаться из одного угла «протянуть» по всему периметру.

Если все же Вы заливаете бетон своими руками, с помощью бетономешалки, необходимо строго соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента, и только тогда у вас получиться прочная и надежная опора для всего дома.

Декорирование

Помимо прямого назначения, забор несёт на себе ещё и декоративные функции. Если прямые столбы не удовлетворяют изысканному вкусу хозяина, то заказываются бетонные столбы «кубики», представляющие собой оригинальные конструкции с четырёх сторонним орнаментом. Надёжность, удобство установки обеспечивают арматурные усилительные пруты, посадочные места для цокольной панели и пара сквозных дыр для пластин крепления.

Есть много типов секций заборов и столбов с декором: под дерево, кирпич, узорные орнаменты и др. Помимо этого, бетонные сооружения шпаклюются и красятся. Популярны сегодня сборные бетонные столбы, которые быстро собираются. Это может делать даже один человек.

Особенности на пучинистых грунтах

В ведомственных нормах строительства для малоэтажной застройки ВСН 29-85 приведены рекомендации для жилищ на пучинистых грунтах. Основными требованиями являются:

• при интенсивности вспучивания больше 0,05 единиц необходим монолитный фундамент или сборная лента с жестким защемлением балок внутри конструкции
• в расчетах учитывают жесткость стен здания, за счет которой снижаются деформации ленты
• подушка создается из щебня, крупного песка либо ПГС с содержанием щебня 60%
• при строительстве сборной ленты на средне пучинистых грунтах блоки укладываются на 10 – 20 см армированную подбетонку, фиксируются сверху стандартным армопоясом 20 – 40 см высоты

В ВСН 29-85 имеются указания по конструкции незаглубленных фундаментов в зависимости от стенового материала, технологии строительства коробки жилища. Например, сруб, СИП-панели, щитовой, фахверковый, каркасный дом можно опереть на чрезмерно пучинистых грунтах на:

• монолит;
• жесткое соединение армированных блоков.

Если почвы средне пучинистые, допускается двухрядная кладка блоков длиной в пределах 2 м сечением 25 х 20 см с арматурой внутри. Для пенно-, газобетонных блоков, кирпичной кладки требования строже:

• сильнопучинистый грунт – армопояса на уровне мауэрлата, межэтажных перекрытий, над дверными, оконными проемами + монолитная лента;
• средне пучинистая почва – блоки укладываются между армопоясом, подбетонкой для жесткой фиксации.

Технология строительства незаглубленной ленты на пучинистых грунтах имеет вид:

• траншеи на глубину 40 – 60 см;
• засыпка послойно 20 см щебня, ПГС, песка на геотекстиль, уложенный на дно траншеи с запущенными на стены краями, уплотняется площадочным вибратором;
• монтаж опалубки, размещение арматурного каркаса;
• бетонирование, увлажнение набирающего прочность материала в первые три дня.

Распалубка для гидроизоляции возможна при 50% прочности ленты, что в жаркую погоду обычно равно двум суткам. Максимальный срок распалубки 27 суток будет при температуре + 5 градусов.

Таким образом, незаглубленный фундамент пригоден практически для любых грунтов, стеновых материалов. Он позволяет снизить трудозатраты на 40%, бюджет строительства на 60% в сравнении с заглубленной лентой. Подземный этаж застройщик получить не сможет, погреб под комнатой может присутствовать в проекте при низком УГВ.

Утепление фундаментной основы

Выполняется это в обязательном порядке. Утеплительный слой одновременно выполняет функции гидроизоляции, защищает фундаментную основу о пучения почвы, не позволяя ей промерзать под объектом. С этой целью фундамент утепляется снаружи, устраивается утепленная отмостка.

Для формирования утеплительного слоя применяют:

• пенопласт;
• пенополистирол экструдированный;
• полиуретан в жидком состоянии.

Последний вариант подразумевает привлечение опытных специалистов, имеющих специальное оборудование для выполнения подобных работ. Чтобы сэкономить финансовые средства, многие застройщики использую один из первых двух способов утепления, технология которых практически не отличается.

Необходимо знать, что для утепления мелкозаглубленной фундаментной основы подходит не каждая марка пенопласта. Для таких работ рекомендуется использовать специальные материалы марки ПСБ-35 (50).

Пенополистирол считается более современным вариантом для утепления, отличается устойчивостью на сжатие, не пропускает влагу, является экологически безопасным материалом. Но стоимость его несколько выше, чем у пенопласта.

Эффективность утепления буде выше, если горизонтальный слой материала буде расположен по уровню фундаментной подошвы. Наиболее эффективный метод – сочетание утеплительных мероприятий пенополистиролом по отмостке по уровню подошвы и самого основания до точки, где начинаются стены. Утеплять только часть, находящуюся в земле, малоэффективно. В случае, если проектом предусмотрена цокольная часть, ее также необходимо утеплить.

Уложив утеплительный материал горизонтально, насыпается песчаная подушка. Вокруг фундамента выполняется отмостка из бетона или иного влагонепроницаемого материала.

В случае, если на строящемся объекте отсутствует отопление, пеноплекс рекомендуется заложить под основание фундаментной подошвы на всю длину лены. Под необогреваемые части (веранды, пристройки, гаражные помещения), чтобы их в момент пучения грунта не оторвало от основного объекта, под фундамент закладывают утеплительный материал.

Теплозащитные мероприятия

Возможно полное или частичное исключение промерзания пучинистого грунта с боковой поверхностью заглублённых фундаментов при закладке вокруг них в грунт утеплителей. В сезонно отапливаемых домах утеплитель закладывают с двух сторон фундаментов, а в регулярно отапливаемых домах – только с внешней стороны (рис. 6).

Рис. 6. Применение утеплителей для исключения промерзания пучинистого грунта: а – в сезонно отапливаемом доме; б – в регулярно отапливаемом доме в зимний период; 1 – фундамент; 2 – утеплитель.

Следует использовать утеплители, которые не поглощают воду. Для этого годятся, в первую очередь, утеплители, изготавливаемые на основе экструдированного пенополистирола, например, “Пеноплэкс”, Styrofoam, Styrodur, Primap1ех, Тер1ех, Теплоизоплит и др.

Устройство водоотведения

Схема устройства дренажной системы.

Водоотведение возможно сделать при помощи дренажной системы. Отвод воды из труб дренажа производится естественным путем, когда отметки лотка трубы позволяют сбросить воду в канаву либо близлежащий водоем. Если уровень грунтовых вод в водоеме или канаве не позволяют осуществить сброс, то ставится перекачивающий насос. Строится специальная насосная станция с дренажным колодцем, из которого вода должна постоянно или периодически откачиваться в канаву или ливневую канализацию. В некоторых случаях допускается сбрасывать воду на природные задернованные участки с понижением рельефа. Должны быть приняты меры против образования оврагов, заболачивания и других нежелательных явлений. Кроме отвода грунтовых вод, следует позаботиться от отводе атмосферной воды, чтобы она не накапливалась в грунте, не попадала под плитный фундамент.

Отвод грунтовой воды можно сделать естественный, при помощи отмостки. Вода с отмостки должна равномерно распределяться по рельефу, имеющему уклон от дома. При большой крыше и водоотводе в водосточную систему часто приходится отводить воду при помощи искусственных сооружений: лотков, либо колодцев ливневой системы, от которых вода отводится при помощи подземных водоотводных труб.

Выполнение работ

Технологический процесс строительства следующий: выполняется разметка, роется траншея, устраивается подушка, укладывается труба дренажа (если есть в этом необходимость), делается отмостка с утеплением и гидроизоляция, устанавливается армирующий каркас, заливается бетонный раствор или устанавливаются блоки, выполняется утепление. Ничего сложного здесь нет, и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте вы вполне сможете устроить своими руками. Чтобы процесс строительных работ не вызывал сложностей, приведем некоторые рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах.

Подготовительные работы и расчет

Массу его определяют, исходя из геометрических параметров фундаментной основы и плотности раствора. Чтобы найти объем основы, беру длину фундамента, равную периметру здания и длине внутренних стен несущего типа, умножают на ширину и высоту ленту, предварительно переведя значения в метры.

Плотность бетонного раствора зависит от его марки. Из его объема отнимаем потребность в арматуре (объем металла), и у нас получится необходимое количество бетонной смеси. Умножив это значение на показатель плотности бетона, получим его массу.

Переходим к подготовительным работам, для чего размеры фундаментной основы переносятся на участок местности, запланированный под строительство. Контуры размечаются шнуром, натянутым по колышкам.

Следующий этап строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента на пучинистых грунтах своими руками – подготовка площадки под застройку. Ее необходимо очистить от мусора, снять верхний слой плодородной земли.

Траншею копают необходимой глубины. Как правило, эта величина составляет о пятидесяти до семидесяти сантиметров, двадцать из которых отводится под устройство песчаной подушки. После этого боковые стены фундаментной траншеи выстилаются материалом для гидроизоляции. Для этого используют толь или специальную пленку.

Слоями насыпается на дно траншеи песок и тщательно трамбуется, пока высота подушки не достигнет двух десятков сантиметров.

Построение опалубки

Лучше всего для этого использовать обрезные доски. Их прочно скрепляют, чтобы опалубочные щиты под давлением бетонной смеси не развалились.

Щиты выставляются вдоль фундаментной траншеи с двух сторон, подпираются брусами. Для придания дополнительной прочности их соединяют перемычками. Высота щитов должна соответствовать значению цокольной части, остающейся над поверхностью земли.

Армирование

Для того, чтобы придать бетонной смеси нужную прочность, в ее основу закладывают арматурный каркас. Для плетения сетки используют стальные прутья сечением 1.2 – 2 см, которые связываются простой проволокой.

Для каждого ряда используют от четырех до шести прутьев. Работа вполне выполнима своими руками, так как сетка вяжется легко. Фундаментная основа с таким каркасом прослужит значительно дольше, так как данный вариант меньше подвергается воздействию температурных перепадов.

Устанавливая в траншее арматурную решетку, рекомендуется использовать пластиковую трубу, из которой нарезаются подставки

Такая мера предосторожности необходима, чтобы острые края металла преждевременно не повредили гидроизоляционный слой

Готовая сетка укладывается аккуратно, конструкция должна получиться единым целым, чтобы образовалась монолитная жесткость

Армированию уделяется особое внимание, так как каркас своей сутью представляет фундаментный скелет

Гидроизоляция

Перед установкой арматурного каркаса устраивается гидроизоляционный слой. Для этого по песчаной подушке раскладывается простой полиэтилен, старый рубероид либо иные битумно-полимерные материалы.

Материал для гидроизоляции укладывается таким образом, чтобы его края выступали за щиты опалубочной конструкции.

Бетонирование

Заключительный этап строительства фундаментной основы – заливка в подготовленную траншею бетонного раствора. Его готовят непосредственно перед началом бетонирования. Для этого потребуются:

• чистый песок;
• цементный материал;
• вода;
• щебенка.

Во время заливания смеси необходимо выполнять вибрирование, используя специальное оснащение или простую палку. Основная цель – удалить пузырьки воздуха, образующие пустотные участки. Такая работа придаст вашему фундаменту дополнительную прочность.

Смесь тщательно трамбуется и выравнивается, чтобы на поверхность фундамента легко выполнялась кладка строительных материалов.

Подушка под фундамент

Песчаная подушка служит для обеспечения ровной опорной площадки для приема веса ленты. Второй функцией слоя засыпки является отвод влаги от ленты. Вода, которая просочилась сверху (дождевые стоки, талые воды, почвенные воды из близлежащих к поверхности водоносных слоев с сезонной подпиткой) легко проходит сквозь слой песка и мелкого щебня, опускаясь на дно траншеи.

Там она впитывается в грунт или отводится по системе дренажных труб. Второй вариант надежнее, так как поверхность грунта понемногу заиливается и перестает впитывать влагу, что вызывает накопление и понемногу создает опасность намокания бетонной ленты.

Возможность отвода влаги по дренажной системе устраняет опасность, обеспечивая нормальный режим работы основания.

Слои засыпки обычно состоят из 20 см песка и 20 см щебня с верхним выравнивающим слоем песка 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется механическим способом. На практике качество уплотнения оценивают, пройдясь по засыпке.

При нормальном уплотнении следов от обуви не остается.

Плюсы и минусы

По сути, столбчатое основание – это сетка из вертикальных опор с минимально возможным поперечным сечением. Опоры устанавливаются во всех точках здания, где сосредотачиваются максимальные нагрузки (по углам, на пересечении стен, под колоннами, простенками, несущими балками, в месте обустройства печи или камина).

Мелкозаглублённые основания столбчатого типа часто используются в частном строительстве. Они подходят для лёгких каркасных строений, деревянных построек без подвалов, которые несильно нагружают грунт. Такие конструкции простые в исполнении и относительно недорогие.

К преимуществам таких конструкций можно отнести следующее:

1. Монтаж, проектировка и расчёт могут выполняться собственноручно без привлечения специалистов и строительной техники.
2. Такие конструкции можно использовать на любых почвах, за исключением пучинистых грунтов и территорий с высоким УГВ.
3. Столбчатые фундаменты можно применять на склонах и на участках с большим перепадом высот.
4. Для выполнения такого основания не нужно проводить выравнивание территории.
5. Скорость монтажа значительно превосходит сроки создания других оснований.
6. Не нужно обустраивать сложную и дорогую гидроизоляцию.
7. Срок службы столбчатого фундамента значительный (до 50-70 лет).
8. Расходы на обустройство всей конструкции небольшие.

Недостатков у таких конструкций хоть и немного, но они есть:

1. Мелкозаглублённый столбчатый фундамент нельзя обустраивать при возведении стен из кирпича, железобетона, природного камня. Они также не подходят для многоэтажных строений.
2. При выполнении такого фундамента не получится организовать подвальные помещения.

Что это такое?

Выбор основания под здание определяется несколькими факторами:

• геологические особенности участка;
• нагрузка на перекрытие, кровлю и стены дома;
• рельеф местности;
• временная нагрузка (мебель, интерьер).

Мелкозаглубленный фундамент – это такое основание, которое закладывается на глубину меньше глубины промерзания грунта. Это наибольший показатель, при котором почва замерзает до 0 градусов при самых низких температурах без учета снежного покрова. Для такого фундамента достаточно будет снять верхний растительный слой почвы.

Мелкозаглубленный фундамент зачастую опирается на грунт, который может быть подвержен морозному пучению, но это не лишает его возможности обеспечивать достаточную устойчивость для зданий с небольшим весом.

Для каких строений используется?

Основание чаще всего используется в таких случаях:

• при строительстве каркасных или деревянных конструкций;
• для постройки малоэтажных домов;
• при небольшой нагрузке на основание;
• при наличии ровной поверхности;
• когда ограничен бюджет на строительство.

Известно, что древесные материалы имеют небольшой вес.

• При строительстве каркасных домов, срубов, домов из бруса нет необходимости делать массивное основание – это не актуально и влечет перерасход финансов. В таком случае целесообразнее сделать мелкозаглубленный фундамент, который прекрасно выдержит нагрузку. При этом высота такого дома не должна превышать 2 этажей.
• При строительстве здания из легкого ячеистого бетона также допускается применение подобного основание. Но здесь уже будет условие – правильный расчет нагрузки на фундамент. Количество этажей такого здания не будет выше 1 яруса, так как дополнительно учитывается нагрузка от кровли.

Поверхность для возведения такого фундамента должна быть ровной, иначе придется продумать массу нюансов. Также этот вариант подойдет тем, кто хочет сэкономить средства на основании. Но этот показатель не является определяющим: если здание все-таки будет высоким и массивным, то под него нужен и соответствующий фундамент.

На каком типе почв возводится?

Еще один решающий фактор – грунты, которые предпочтительны для мелкозаглубленных оснований. Главная идея такого основания – за счет уменьшения площади его стен свести к минимуму силу пучения, которая воздействует на него сбоку. Сила пучения, воздействующая на него снизу, уравновешивается массой здания. Именно поэтому под такое основание не вырывают глубокую траншею, а просто снимают 50-70 см слоя почвы.

На некоторых видах грунта допускается возводить такое основание:

Плотный песок. Может быть крупным, средним или с гравием. Будет отличным основанием для постройки такого фундамента, так как вода уходит быстро.

Сыпучие пески – разрешено строительство, но только при условии, что подземные воды расположены глубоко.

Глина, суглинок, супесь. На таком основании возможно возведение при тех же условиях залегания грунтовых вод

Также важно смотреть на количество осадков в регионе.

Нередко возникает вопрос, может ли быть использован такой фундамент на пучинистой почве

Да, это возможно, но важно выполнить несколько условий

Например, заместить подвижную почву песком. Делают это до точки промерзания грунта. У такого способа слишком высокая стоимость и иногда его использовать нецелесообразно. Поэтому чаще всего просто применяют свайный фундамент незаглубленного типа. Пучение воздействовать на такие основания не сможет.

Плюсы и минусы

Существует несколько положительных моментов применения такого основания:

• снижение расходов на строительство;
• уменьшение трудозатрат;
• минимизация рисков размытия основания грунтовыми водами;
• упрощение технологии строительства;
• защищенность конструкции от вспучивания грунта;
• быстрая сборка конструкции.

Все плюсы такого основания сводятся к тому, что упрощается часть строительных работ, а вместе с тем, уменьшаются расходы на материалы. Например, при возведении ленточного мелкозаглубленного фундамента уменьшается расход раствора на 70%, так как не требуется делать массивную конструкцию. При должном опыте сделать такое сооружение можно и своими руками, не привлекая специалистов.

Есть и несколько минусов такого выбора. К ним относят размещение выше глубины промерзания почвы. Это говорит о том, что такие основания подвержены воздействиям морозного пучения, нагрузки от которых способны их деформировать. Также из минусов – жесткость сборки будет ниже, чем у того же монолитного основания.