Как отбить косу в домашних условиях молотком. используем подручные материалы

Заточка садового инструмента. Нестандартные решения

Поскольку основных материалов для заточки, по сути, всего три, производители точильных камней стараются идти на разные ухищрения, чтобы заставить покупателей обратить внимание именно на их продукцию. Некоторые решения выглядят странно, другие вполне могут послужить созданию новых моделей точильных устройств

Рассмотрим их более предметно:

• Двусторонний точильный камень. В таких изделиях две стороны одного и того же камня имеют разные поверхности и зернистость. Предполагается, что это избавит покупателя от необходимости покупать разные виды камней, хотя на практике это ведет к совершенно обратному. Проблема заключается в том, что эти виды брусков часто довольно низкого качества, и обе стороны камня изнашиваются неравномерно. Все это ведет к тому, что когда изношена одна сторона, приходится выбрасывать камень, хотя вторая сторона все еще остается пригодной для использования;
• Точильный брусок овальной формы. Некоторые производители утверждают, что благодаря овальной форме можно эффективнее заточить лезвие и поддерживать правильный угол заточки. Все это сокращает время на заточку инструмента. На практике, с такой формой точильного камня сможет справиться только специалист, большинство людей не знают как его правильно держать и делают одни и те же ошибки;
• Синтетический точильный камень. Это одна из попыток производителей сделать изделие для заточки тверже чем алмаз. На самом деле такие камни неудобны, весят значительно тяжелее, хотя достаточно прочны. Они подкупают тем, что стоят на порядок дешевле алмазных брусков, но по отзывам специалистов они им сильно уступают, что делает такую покупку невыгодной;
• Бруски с бронзовыми или стальными стержнями — это необычное, но в то же время, довольно распространенное решение, основным преимуществом которого является доступная цена. Особенно популярны модели камней со стержнями из стали. В чем же подвох на этот раз? Почему такая низкая цена? Все дело в том, что такие бруски эффективны только для заточки только мягких сортов стали. Если ими начать точить лезвия из стали тверже, чем они сами, они быстро затупятся и придут в негодность. Бронзовые бруски в этом плане покрепче, но если с ними работает неспециалист, это может привести к повреждению лезвий.

Электрическое точило как альтернативный вариант

Многие отдают предпочтение точилу. Электроинструменты с высокими оборотами много в чем уступают данному аппарату, качество заточки будет вовсе разное. Работать на точиле придется немного больше, нужно будет потратить немного больше сил, но результат вас порадует. Давайте разберемся, почему обычное точило лучше болгарки.

1. Металл не нагревается, таким образом, физико-механические свойства материала не теряются, он остается таким же прочным, как до обработки.
2. Процесс выполняется медленнее, что дает возможность контролировать толщину и направленность угла воздействия наждака.
3. Наждачный круг имеет солидный вес, что позволяет максимально ровно возделать любую толщину лезвия.
4. Безопасность работ. Отсутствуют сколы металла, нет риска поломки круга.

Рассмотрим теперь, как точить тяпку. Для того чтобы угол был правильным, вам надо разместить инструмент таким образом, чтобы лезвие соприкасалось с точилом под углом 35-40 градусов, не более и не менее. Слишком острый инструмент будет быстро приходить в негодность, стираться при работе, особенно, на сухой и плотной почве. Большой угол позволит работать долго, но для сбивания сорняка с толстым стеблем придется приложить немало усилий.

Перед тем, как заточить тяпку, ее нужно очистить от земли и других загрязнений, которые могут быть на ней. Работать нужно от центра к углам – так будет намного удобнее: сначала вы прикасаетесь срединой лезвия и плавно перемещаете инструмент вбок, пока круг не соскользнет с угла. Таким образом, вы обработаете даже самые труднодоступные места рабочей поверхности. Конечно, могут остаться «слепые зоны», места посредине, где будет снято меньшее количество металла, поэтому после 5-6 проводок нужно будет обработать только средину.

Секреты, которые следует учитывать

Чтобы понять процесс нанесения удара, обратимся к физике или даже к металлургии.

Проще сказать косу свернуть, оказывается не только жало тоньше, но и лезвие мы усиливаем за счет закалки. Но есть некоторые секреты, о которых следует помнить. Учитываем биение без косой отдачи, и тогда:

1. Молоток должен быть тверже плетёнки, иначе при ударе она просто расплющится сама, а не нужную нам поверхность.
2. Верхний стержень, на котором происходит отдача, должен иметь большую твердость, чем молоток. Причина та же, чтобы на ней не было вмятин и сколов. Для этого часто используют напильник, так как он тверже молотка.
3. Голова должна быть ровной и слегка выпуклой, так удобнее ориентировать косу.
4. Носок ножа для плетения не сворачиваем, оставляя до острия примерно 5-7 см. Оптимальная ширина штриха 2 мм по всей длине тесьмы. В противном случае жало просто раздавится под ударом толстого стебля или гальки.
5. Во время процесса отскока следует периодически смачивать молоток водой, чтобы полоса отскока всегда была влажной. Вода охлаждает металл и удаляет мельчайшие частички пыли и грязи. Так же лучше виден процесс отскока.
6. Не пытайтесь сразу растянуть металл на нужную длину в одном месте, это заполнено изгибами. Отрезать лучше небольшими частями по 5-7 см, пройти несколько раз.
7. Совсем не обязательно делать идеально ровное лезвие. Наличие небольших волн в плоскости лезвия помогает срезать даже траву.
8. Повесив трубку, возьмите мелкозернистый батончик. Это не только заточит лезвие, но и создаст на нем микроскопические зазубрины. Как ни странно, идеально острое лезвие режет хуже.
9. Максимальная нагрузка при резке приходится на участок ближе к пятке лезвия. Ему следует уделить больше внимания, как при возврате, так и при заточке.
10. Если во время резки лезвие сталкивается с каким-либо предметом, например стальной проволокой или чем-то подобным, следует остановиться и несколько раз провести стержнем по лезвию.
11. Ни разу не отбивавшаяся коса потребует от мастера не менее часа на ее восстановление.

Как показывает практика, мелких деталей еще много. Но человек приходит к ним сам, с опытом.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Очень красиво и по-современному смотрится на кухне варочная поверхность. Итак, Вы купили варочную поверхность. Как же теперь врезать варочную панель в столешницу своими руками? Возможно ли это сделать самостоятельно и какие есть в этом деле тонкости и рекомендации?Ремонт и обслуживание швейной машинки своими руками

Швейная машинка — нужный прибор у домохозяек. Сейчас выпускают швейные машинки с электроприводом и дополнительными возможностями, не то что раньше… Но тем не менее старыми машинками ещё часто пользуются. Они надёжнее, чем современные. У многих бабушкин раритет хранится бережно, как память, а также как шедевр нашей советской промышленности. Им много лет и им нужно провести техобслуживание, а может и ремонт.

Замена лампочки на светодиод в фонарике

Начинаем процесс отбивания косы

Так бабка вбивается в деку, а само лезвие снимается с рукояти. Так будет удобнее работать. Если вы не хотите стрелять, нужно предусмотреть подставку для рукояти, которая у обычной косы помещается в удобном для нанесения ударов положении.

Перед работой лист погружают на полчаса в воду, где он темнеет. Это необходимо, чтобы увидеть край, который образуется после штрихов. Она будет намного светлее, чем остальная поверхность.

Косу кладут на бабку режущей кромкой к себе, после чего начинают бить по ней с пятки, не применяя большой силы и, так сказать, тяня сталь в свою сторону. Молоточек нужно подводить при ударе со стороны косы, а завершать движение, как бы тянущим на себя. Таким образом, металл постепенно начинает тянуться в нужном направлении. Не торопитесь и ускоряйте процесс более сильными ударами. Это может привести к неровному яйцу, которое может свернуться, или к полной деформации лезвия. В этом случае оплетка будет повреждена. Делать все стоит не спеша, ведь как сбить косу молотком – довольно трудоемкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки шла плавно, необходимо двигаться при каждом взмахе, двигаясь равномерно от пятки к концу лезвия. После первого сплющивания весь край должен оставаться ровным, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались темные пятна, значит, это место не было выковано должным образом. Очень аккуратно, еще более слабыми штрихами, чем обычно, нужно все закрепить, чтобы поверхность стала гладкой. Затем таким же образом отверните другую сторону. После этого смотрят: если край недостаточно расклепан, снова начинают совершать те же движения, от пятки к концу лезвия, до тех пор, пока не будет достигнут нужный эффект. И таким образом, по очереди, заклепывая то одну, то другую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос, как отключить косу, не будет стоять так остро. Все будет сделано за меньшее количество подходов и времени.

Работаем

Наносить удар следует пяткой ножа. Молоток поднимают максимум на пять сантиметров, выбивая им буквально каждый миллиметр инструмента. Ни в коем случае нельзя бить наискосок, хаотично, а также бить в одно и то же место более одного раза. Рекомендуется сделать несколько проходов, пока не будет достигнуто наилучшее состояние лезвия.

А как выключают косу в полевых условиях? Для этого нужно купить в специализированном магазине специальный держатель. Его вбивают в культю или специально перевозимую для этой цели покрышку, после чего зажимают вал косы. Замените наковальню и приступайте к работе.

Как оттянуть и отбить косу, точить и правильно косить траву — показ опытного косаря

Для того чтобы наточить обычную ручную косу необходимо знать, что сам процесс заточки лезвия косы начинается с оттягивания – отбивки железной кромки лезвия самой косы, а после отбивки идет лишь подправка каменным бруском легкими непродолжительными движениями по краю лезвия с обеих сторон. То есть сам брусок не точит косу, а лишь подправляет – шлифует до глади, убирая заусенцы и неровности с отбитого молотком кромки лезвия косы. Далее, уже в процессе покоса через некоторое время (особенно если покос продолжителен) тонкая кромка лезвия косы начинает слегка загибаться, тем самым затупляясь, утрачивая остроту, и требуя новой заточки. И вот тогда бруском начинаешь подправлять косу легкими без нажатия движениями вдоль кромки лезвия с обеих сторон, движениями туда-обратно, непродолжительное время. – Брусок тем самым убирает загиб кромки лезвия, выпрямляет его, восстанавливая остроту лезвия косы.

То есть для общего понимания, можно сказать, что точит косу именно отбивка железного полотна самой кромки лезвия косы, а не каменный брусок, наждачка или напильник. – Это всё лишь инструмент который может подправлять и поддерживать остроту лезвия.

Как правильно оттянуть, отбить лезвие косы, делая её острой

Фото: молоток и бабка для отбивки косы

Сам процесс отбивки косы таков, что железным молотком на железной бабке колотишь кромку лезвия косы короткими как бы скользящими ударами по направлению к себе – оттягивая немного кромку лезвия, тем самым делая её тонкой и острой. Отбивка косы процесс не быстрый и можно сказать, что придется повозится. Даже у опытных мастеров косарей этот процесс может занимать не менее 20-ти минут

И очень важно перед отбивкой подготовить нужный инструмент и место. Поэтому в домашних условиях обычно сооружают удобное рабочее место для отбивки – это скамья на которую садятся с одного края, а с другого края устанавливается железная небольшая бабка с легка выпуклой (или округлой) гладкой поверхностью, чем обычно служит напильник, один острый конец которого забивается в пень до уровня ограничителя кольца (обычно из железных гаек, шайб диаметром чуть шире самого напильника) и сам торец макушка напильника и есть место на которой производится отбивка лезвия косы

Фото:: отбивку косы следует начинать с основания задней части по направлению влево к острию полотна

Фото: отбивать ручную косу, оттягивать кромку полотна лезвия

Фото: подправка, заточка лезвия косы каменным бруском после отбивки

При этом, в процессе отбивки лезвие самой косы смачивают водой, что приобретает темный цвет, а места удара-отбивки кромки наоборот отображается светлой полосой, позволяя следить и контролировать правильность отбивания кромки полотна косы – лезвия.

Многие люди ищут мастера или косаря с опытом, чтобы тот отбил им косу и наточил. Правильное решение, если есть такой мастер или знакомый. Потому как если не знаешь сам и впервые с этим делом сталкиваешься, то самому косу будет не отбить и не наточить как следует, можно перебить лезвие, делая её слишком тонкой, что через минуту покоса лезвие загнется и станет тупым, или даже делая туже заточку, подправку бруском после отбивания, или в процессе покоса, так же можно вместо заточить – затупить, если неправильно применить брусок (например, под сильным уклоном и нажатии острота кромки наоборот загнется). Поэтому если кто просит мастера чтобы тот отбил и наточил косу, то лучше будет договориться с ним о том, чтобы он не только отбил косу, но и вам показал подробно как правильно это делать – отбивать и точить.

Фото: правильный покос травы — коса держится не на весу, а прилегает к земле, руками лишь ведешь справа на лево, делая полукруг

Вот такого хорошего мастера и опытного косаря вы можете посмотреть в этом видео в котором он все показывает и рассказывает, как правильно нужно отбивать косу, точить её и правильно косить саму траву – с отличной техникой покоса:

Точильные камни

Любой садовый инвентарь постепенно изнашивается и затупляется. Для того, чтобы быстро заточить ручную косу, или поправить режущую кромку, потребуется точильный камень. Но необходимо учитывать качество металла на ноже косы. Если на ноже хорошая марка стали, то простым камнем её не наточить, потребуется специальный точильный камень.

Форма камней

Прямоугольные камни, представляют собой довольно крупный абразив с ровной поверхностью.

Для правильной заточки косы лучше использовать овальные камни. Они удобно ложатся в руку, и благодаря округлой форме, они будут прилегать по всей поверхности ножа косы.

Дедов инвентарь

От того, правильно ли подготовлен инструмент, целиком зависит результат косьбы. Василий Адамович Новиков на том же турнире косарей не раз был свидетелем того, как даже у опытных его участников в разгар соревнований ломались крепления косы, рукоятки. Ручная коса до сих пор остаётся инструментом сугубо индивидуальным, не поддающимся постановке на поток. Да, завод в Артях предлагает готовые решения для комплектования ручной косы: металлическое косовище, ручки, штатные крепления, но основная масса косарей, по наблюдениям Василия Адамовича, приезжает на конкурс с косами, подготовленными так, как делали это ещё их деды и прадеды. Самому Новикову в марте будущего года исполнится 70 лет, но он каждый год ездит на турнир косарей, а в последнее время возит с собой ещё и команду из четырёх односельчан, мужчин и женщин, косы которым тоже готовит сам.

Ёлка – не палка

Мало выбрать косу, её ещё надо насадить. Насаживают на косовище – деревянный черенок. Идеальный материал для косовища – срубленная в лесу маленькая ёлочка. Сырая древесина ели сохнет долго, если коса нужна срочно, придётся искать высохшую ель. Для крепления косы на толстом конце косовища делают косой срез под 10–15 градусов – к нему будет крепиться пятка косы.

– Если срез сделать круче, то коса будет прокашивать полосами, и покос будет смотреться, как сейчас причёски у некоторых молодых: полоска с волосами, полоска, остриженная наголо, – шутит собеседник.

Обычно для крепления косы используют деревянные клинья и обжимные кольца, но клинья часто подсыхают, и коса начинает ходить, работать такой невозможно.

– На соревнованиях видел, что многие мужики для устранения этого дефекта подкладывают между клином и пяткой косы резинку, – рассказывает Василий Адамович. – Косари из Якутии вообще обматывают место крепления косы металлической лентой для крепости. А мы крепим косу иначе, и наш способ нравится мне больше.

На Урале для крепления косы часто используют металлическое кольцо с болтом, устройство очень надёжное. По мере работы болт можно подтягивать, что очень удобно. Но почему-то таких приспособлений никто сейчас не выпускает.

Зажим с болтом – самый надёжный, по мнению Василия Новикова, метод крепления косы. Фото: Алексей Кунилов

Изготовление рукояти

Сегодня доступно отыскать косу из хороших марок стали и кованую, но стоимость её немалая. Проще сходить в магазин и купить готовый клинок.

Материалы

Для ножа из косы изготовленного своими руками, лучше использовать самый кончик острия, по утверждениям умельцев, там находится наиболее прочное место.

Инструменты

Инструмент понадобится нехитрый:

Заготовка из косы для сборки ножа. Вид рукояти оговорили сразу, сложностей тут возникнуть не должно:

Предлагаем ознакомиться Изготовление клеток для перепелов

Деревянная рукоять ножа.

На самом деле можно было изготовить и наборную рукоять из любых других материалов. Но в данном случае это уже дело вкуса. На нашем ресурсе имеется целая статья про то, как сделать ручку для ножа. Там вы однозначно найдёте для себя подходящий вариант.

Секреты, которые следует учитывать

Для понимания процесса отбивки обратимся к физике или даже к металлургии.

Проще сказать, отбивая косу, получается не только жало тоньше, но и упрочняем лезвие за счёт наклёпа. Но есть несколько секретов, которые следует соблюдать. Учитываем отбивку без косоотбоя, и так:

1. Молоток должен быть твёрже косы, иначе при ударах он будет просто плющиться сам, а не нужную нам поверхность.
2. Бабка, на которой происходит отбой, должна по твёрдости быть выше молотка. Причина та же, чтобы не оставались вмятины и сколы на ней. Для этого, так часто используют напильник, так как он твёрже молота.
3. Бабка должна быть ровной и немного выпуклой, так удобнее ориентировать косу.
4. Носок ножа косы не отбивают, оставляют примерно 5-7 см до кончика. Оптимальная ширина отбивки 2 мм, по всей длине косы. Иначе жало просто будет сминаться под натиском толстого стебля или камушка.
5. В процессе отбоя, следует периодически смачивать молоток водой, чтобы полоса отбоя всегда была мокрой. Вода охлаждает металл и удаляет мельчайшие крошки пыли и грязи. Также так лучше виден процесс отбоя.
6. Не стремитесь на одном участке сразу вытянуть металл до нужной длинны, это чревато изгибами. Лучше отбивать небольшими участками по 5-7 см, проходясь по нескольку раз.
7. Нет необходимости делать идеально ровное лезвие. Наличие небольших волн в плоскости ножа, даже помогают косить траву.
8. После отбоя необходимо пройтись бруском с мелким зерном. Это не только заострит лезвие, но и создаст на нём микроскопические зазубринки. Как ни странно, идеально острое лезвие косит хуже.
9. Максимальная нагрузка при покосе приходится на участок ближе к пяте ножа. Следует уделять ему больше внимания, и при отбое, и при заточке.
10. Если во время покоса, полотно столкнётся с таким предметом, как проволока или ещё чем-то подобным, следует остановиться и пройтись бруском пару раз по ножу.
11. Коса, которая ни разу не отбивалась, потребует у мастера минимум час для приведения её в порядок.

Как показывает практика, мелких деталей, ещё очень много. Но человек приходит к ним сам, с опытом.

А вы пользуетесь косоотбоем?

Да.Нет.

7-шаговая инструкция по заточке и доводке кухонного ножа

Отбивка косы, пошаговая инструкция

Что значит отбить косу? Это означает, что её режущую кромку необходимо расплющить. Она станет тоньше, и соответственно острее. Для отбивки косы, как правило, оборудуют специальное место. Процесс сложен для новичка, но всё у нас в жизни бывает впервые. А получив небольшой опыт, процедура не будет для вас трудоёмкой.

Требуемый инструмент и материалы

Результат покоса напрямую зависит от остроты косы. Для отбивки косы в домашних условиях молотком, потребуется следующий инструментарий:

Важнейший элемент – молоток

Но необходимо обратить внимание на его состояние. Его рабочая поверхность обязана быть идеально ровной

Если имеются зазубрины, выемки и прочие дефекты, их необходимо убрать. Поможет шлифовальный станок. Иначе, результат отбивки будет некачественным.
Также не менее важный инструмент – бабка. Её можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Часто делают бабку из напильника, потому что, у него высокая твёрдость металла. Но и на ней бывает, со временем появляются зазубрины и впадины. Их необходимо убрать.
Требуется удобный предмет для опоры. Обычно для этих целей применяют пенёк. Бабка вставляется в него. Но можно использовать и тиски. Это уже по желанию.
Конечно же, потребуется сама коса, и ёмкость с водой.

Коса и сам инструментарий.

Подготовка рабочего места

В самом начале работ, рекомендуется поместить нож косы в воду. Металл приобретёт тёмный налёт, благодаря которому можно будет проще следить за процессом отбивки. Затем устанавливается бабка в пенёк. Она должна сидеть прочно и не болтаться, иначе легко испортить нож косы при отбивке. Или травмироваться самому.
Подготовьте удобное место для сидения мастера, подберите удобную скамеечку. Процесс довольно долгий и кропотливый, сидеть на корточках или стоять полусогнувшись будет крайне не удобно. Если человек правша, то располагать бабку следует таким образом, чтобы основная часть косы располагалась на правом колене.

Отбиваем косу

В процессе отбивки, самое главное не спешить. Велика вероятность испортить косу. Из-за неправильной отбивки, коса может при работе сломаться:

Отбивка начинается с пятки. Расположите удобно косу на колено, а отбиваемую часть на бабку. Держите нож строго перпендикулярно бабке, не допускайте свисания краёв. Иначе в результате получится волнообразное лезвие.
Удары по ножу следует наносить дублирующие, при этом оттягивая молоток на себя

Постепенно при этом перемещаем полотно по плоскости относительно бабки.
Важно не пропускать не отбитые участки. Во время работы лезвие должно получаться ровным, если нет этого эффекта, значит в каком-то месте удары были слабее и металл не расплющился как нужно.
Когда на краях лезвия будут образовываться мелкие трещинки, значит это место уже хорошо отбито

Достигнута минимальная толщина металла, и больше трогать это место не следует. После отбития одной стороны косу переворачивают симметрично на другой бок.
В процессе отбивки, молоток следует смачивать водой. Таким образом, в месте ударов с косы будет счищаться тёмный слой и будет видно место отбития. Следует следить за силой удара, лучше сделать несколько несильных, чем один мощный.

Следите за плоскостью ножа, удары наносите строго параллельно лезвию. Максимально лезвие отбить можно на 3 мм, но самым ходовым считается 1,5-2,5 мм. Если же отбить сильнее, нож может порваться.

Процесс отбивки косы.

Применение косоотбоя

Следует отметить, что сложнее всего отбить новую косу, которая раньше не проходила такого процесса. Металл на ней будет максимально толстый.

При использовании такого инструмента, отбивка становится проще и справиться с этим сможет кто угодно. Следить за шириной и наводить постоянно лезвие на бабку, уже не потребуется. Лезвие устанавливается в косоотбой, и оно упирается в специальную опору.

Так достигается оптимальный зазор, для расплющивания метала. Мастеру остаётся лишь наносить удары по навершию инструмента и следить, чтобы отбивка шла равномерно. Передвигая полотно по плоскости в косоотбое.

Работа косоотбоем.

Особенности процесса

Очень важно подобрать такой молоток, чтобы вес ни в коем случае не перегружал руку. Если работать тяжелым инструментом, то быстро устаешь, и поэтому качественного выбивания уже не получается

В любом случае, при тяжелых и сильных ударах лезвие будет «скалываться», из-за чего всю работу необходимо переделывать. Вообще коса очень тонкий инструмент, а потому мастерами в этом деле становятся только через несколько лет. После скашивания лезвие необходимо заточить. Для этого используется специальный брусок.

Теперь, когда вы научились откручивать и затачивать косу, можно смело отправляться в поле.

Как правильно заточить?

Способ заточки зависит от:

• типа зубчатого круга;
• состояния диска;
• планов по его использованию.

В домашних условиях нет возможности использовать для заточки какую-то сложную технику, поэтому чаще всего эту операцию выполняют на крепком столе, а основными инструментами являются струбцина и болгарка с набором различных дисков.

Обязательно используйте защитную экипировку, то есть:

• очки или маску;
• наушники и перчатки (не обязательно, но желательно);
• одежду из плотной ткани.

Без твердосплавной напайки

Перед началом заточки внимательно осмотрите режущий инструмент, если он деформирован или на нем есть даже небольшая трещина, то использовать его нельзя, поэтому нет никакого смысла его затачивать.

Если же он полностью цел, то осмотрите режущие кромки – в процессе покоса на них появляются различные дефекты, поэтому ищите самый глубокий дефект.

Обнаружив самый сильный дефект, измерьте его глубину, затем, отступив от каждой режущей кромки это расстояние, нанесите маркером параллельную ей линию до начала гребня следующего зубца, это поможет вам не только устранить дефект, но и не нарушить балансировку.

Разметив диск, положите его на стол так, чтобы выступало несколько зубцов, затем зафиксируйте струбциной.

Установите на болгарку толстый отрезной круг по металлу (восьмизубцовые диски можно обрабатывать зачистным диском, для остальных же его толщина слишком велика) и им заточите зубцы под углом 70 градусов к плоскости диска до линии разметки, не стачивайте металл дальше начала гребня следующего зубца.

Заточив выступающие режущие кромки, снимите струбцину, поверните зубчатый круг и, зафиксировав его, заточите следующие. Также можно закрепить болгарку на столе, а затачиваемый инструмент держать в руках или сделать для него прикрепленную к столу площадку.

С твердосплавной напайкой

Способ заточки и тип круга для болгарки зависит от состояния напаек:

• полностью целые;
• частично вылетевшие или стертые;
• полностью вылетевшие.

Полностью целые

Если все напайки на месте, то используйте алмазный диск (для камня или специальный заточной) и поступайте так:

• проверьте целостность режущего инструмента;
• закрепите на столе струбциной, если ее нет, то зубчатый круг можно держать рукой, установив его перпендикулярно столу или расположив любым другим удобным для работы способом;
• располагайте вращающийся отрезной диск перпендикулярно плоскости зубчатого круга;
• снимайте слой металла с передней или верхней стороны выступающего твердосплавного «зуба»;
• проводите алмазным диском по торцу напайки, пока на выступающей ее части не сформируется четкий угол;
• не спешите, сильно не нажимайте, в такой заточке чем медленней вы снимаете слой победитовой напайки, тем лучше конечный результат;
• после заточки одного зуба, приступайте к следующему.

Частично вылетевшие или стертые

Если на режущем инструменте вы обнаружили отсутствие нескольких твердосплавных напаек, то сначала сделайте следующее:

• отметьте зубцы без напаек и определите для каждого из них симметричный зубец;
• болгаркой срежьте все отмеченные и симметричные им зубцы на одном уровне, чтобы восстановить балансировку.

Эта операция не снизит эффективность кошения травы, но спиливать деревья или их ветки таким зубчатым колесом нежелательно, ведь во время таких операций будут сильные вибрации. Если же выбора нет и срезать ветки или стволы таким обрезанным инструментом придется, то просто пилите немного медленней и вибрации снизятся до приемлемого уровня.

После удаления поврежденных зубцов заточите диск, как описано выше.

Полностью вылетевшие

Если с вашего дискового режущего инструмента вылетели все победитовые напайки, то превратите его в обычный пильный диск. Для этого разметьте каждый зубец так, чтобы после стачивания лишнего материала получилась режущая кромка с углом 70 градусов, как на обычных зубчатых кругах.

Помните, наружная часть режущей кромки должна идти параллельно линии диаметра, чем сильней она отклоняется от нее, тем хуже такой зубчатый круг будет резать высокую траву с толстым стеблем.

Рекомендации

Как только стержень отходит от режущей кромки, остаются следы его шлифовального зерна, то есть мельчайшего надфиля зубьев. Собственно, в этом и заключается цель заточки. Зубы выровнены от пятки к носу. Чем мельче абразивные частицы, тем тоньше зубья. Окончательная форма будет иметь вид клина, и чем он короче по длине и больше основание, тем больше сопротивление изгибу.

Во время работы зубья помогают косить траву. Но со временем они неизбежно деформируются и прогибаются. В результате срез становится толще, а лезвие тупится.

Попытка заточить инструмент с помощью блока приведет к тому, что некоторые изогнутые зубья встанут на место, но остальные все равно будут стачиваться. В конце концов лезвие ножа, где металл был самым тонким, слишком быстро изнашивается, а это означает, что лезвие через некоторое время снова становится толстым.

В процессе эксплуатации зубья сломаются, а лезвие станет толще. В какой-то момент вам неизбежно придется точить нож стержнем, чтобы лезвие обрело прежнюю тонкость и остроту. А через какое-то время надо будет опять все выправлять мусатом. Разумным выходом из этой ситуации будет регулярное использование обоих инструментов.

Если попеременно обрабатывать лезвие косы стержнем, а затем мусатом, срок службы металлического инструмента значительно увеличивается, и до следующей заточки может пройти несколько недель.

Болгарка тоже хороший шлифовальный инструмент, но при ее использовании следует больше времени уделять технике безопасности. Именно потому, что лезвие косы очень узкое, его трудно затачивать диском, оно может слететь в любой момент, поэтому к этому способу рекомендуется прибегать только в крайнем случае.