Как собрать сруб бани из бревна своими руками

Разные размеры

Проектирование – важный этап строительства. Именно момент подготовки проекта является ключевым. Ведь именно он помогает реализовать задуманную баню. Проекты бань могут быть разных размеров. Размер – это характеристика объекта, обозначающая его величину. Для каждого застройщика он будет индивидуальным.

Размер включает в себя линейные характеристики (длину, ширину, высоту). Отталкиваясь от минимальных стандартов, отводимых на то или иное помещение, от количества комнат, посетителей определяется размер будущего строения. В проект входят строительные работы, план, мероприятия и другие задачи, направленные на создание нового строительного продукта.

Размер будущей бани определяется многими факторами. Одним из них является ограниченность используемой под застройку площади. Вторым – размер суммы, выделенной для финансирования строительства. Итак, исходя из данных параметров, рассмотрим несколько типовых проектов разного размера.

6х6

Такой размер банной постройки универсален.

Парная вмещает в себя достаточное количество посетителей.

Постройка может быть исполнена в один или два этажа.

Одноэтажное строение позволяет разгуляться на количестве комнат:

1. Раздевалка;
2. Мойка;
3. Парная;
4. Комната отдыха;
5. Терраса.

Здесь можно обустроить все для комфортного посещения парной. Комнаты просторные. Предбанник в таком проекте легко заменит раздевалка. Это позволит размещать свои вещи, а после посещения парной переодеваться в комфортном обустроенном помещении.  Есть возможность выделить место для небольшого санузла, при необходимости.

Комната отдыха имеет достаточную площадь для обустройства в ней полноценной обеденной зоны, либо установки дополнительного оборудования. Парилка расширяется до двухъярусных полок. Есть возможность пристроить веранду. Если баня может построена в два этажа, то это сокращает занимаемую постройкой площадь. Вносит несколько дополнительных функций, которые сможет выполнять постройка. Второй этаж используется на усмотрение владельца.

Это может быть организованное для хранения банной утвари место на цокольном этаже. Также наверх можно перенести комнату отдыха. Она может быть использована в качестве спальни. При желании на дополнительном этаже можно обустроить мансарду. В таком проекте баню можно использовать как гостевой дом.

5х5

Размер чуть меньше предыдущего варианта. Тем не менее функциональность постройки от этого не уменьшается. В таком проекте будут:

1. Душевая;
2. Парная;
3. Комната отдыха;
4. Терраса.

Сокращение площади повлияет на количество, размер внутренних помещений. Они немного уменьшатся. Комната отдыха совмещает в себе свою основную функцию, также заменяет прихожую. Отказавшись от террасы в таком проекте, можно увеличить размер зоны для отдыха посетителей. При этом добавить два дополнительных помещения: крыльцо, предбанник. Зонирование в любом проекте происходит с учетом потребностей хозяина бани.

Можно рассматривать наличие второго этажа. Аналогично первому проекту, дополнительное пространство используется исключительно на усмотрение хозяина.

Информация. При возведении дополнительно этажа, помните о необходимости укрепления основного фундамента!

4х6

Достаточно компактный вариант постройки. Он подходит для небольших землевладений.

Уменьшение размера постройки позволяет сократить расходы на строительство, его содержание.

Из внутренних помещений останутся только основные комнаты:

1. Парная;
2. Моечная;
3. Комната отдыха.

Немного сократив площадь всех трех помещений, можно выделить место для санузла, веранды и предбанника. При необходимости можно сделать дополнительный этаж.

Его использование ограничивается только пределами ваших финансовых возможностей. Баня 4х6 имеет свои конструктивные особенности. Одной из которых будет возможность обустроить мансарду только при наличии веранды.

Утепление конструкции

Материал для теплоизоляции часто крепят между стропилами, не допуская щелей и провисаний. Между подкровельными теплоизоляционным и гидроизоляционным слоями оставляют от 20 мм на зазор. Обрешетку рекомендуют обшивать специальным материалом – подойдет рубероид, пергамин или минвата.

После возведения бани и ее утепления, как это видно на фото готовых бань, можно приступать к внутренним работам, проводить электросети, водопровод.

Самостоятельное возведение постройки и ее оборудование по собственному желанию – процесс не самый сложный, но достаточно ответственный. Соблюдение простых правил поможет вам возвести баню, получив удовольствие от работы.

Бани из бревна – этапы строительства

Возведение сруба начинается с планировки участка, на котором будет построена коробка бани. Если сруб планируется собирать из материала естественной сушки, то можно использовать и столбчатый фундамент, во всех остальных случаях лучше всего залить ленточное основание из армированного бетона.

Лента – лучший фундамент для бани

Сборка стен начинается с укладки стартового венца. Бревно выкладывают на бетонную поверхность, обработанную гидроизоляцией, и пришивают скобами и проволокой. Первый венец нужно уложить максимально точно, так как по нему будут формироваться стены бани.

Сруб получится теплым, если правильно нарезать опорный паз:

• Бревно, которое планируется уложить, примеряют к уже уложенному венцу;
• На поверхности заготовки наносят разметочную линию, которую срубают топором по всей длине заготовки;
• Бензопилой вырезают опорный желоб и подгоняют его по внутренней поверхности, чтобы следующий венец прилегал максимально плотно.

Особое внимание уделяют перевязке углов, один из возможных вариантов приведен на схеме ниже

Обустройство теплого стыка на углах бани

Концы на углах нужно будет закрыть накладкой

После того как собраны стены и потолочное перекрытие бани, собирается стропильный каркас крыши и настилается черновое кровельное покрытие. Как минимум один год сруб бани должен выстояться до полной усадки. На это время крышу, оконные и дверные проемы закрывают пленкой.

Рубка паза специальным топором

Лишь по завершению усадочных процессов можно оборудовать полы, устанавливать перегородки внутри, утеплять потолочное перекрытие, обычно минеральной ватой и отражающей рулонной изоляцией. Остается провести коммуникации, установить печь и выполнить отделочные работы внутри бани.

Сруб бани под усадку

Этап 3. Строительство фундамента

Сразу оговоримся, что от массивных монолитных фундаментов можно отказаться ввиду незначительного веса будущей конструкции. С целью экономии можете прибегнуть к одному из двух возможных легких конструкций, а именно к:

• ленточному фундаменту;
• столбчатому.

Рассмотрим каждый из вариантов.

Фундамент ленточного типа

Фундамент ленточного типаРазметкаРазметкаКопка траншеиОпалубка и армированиеЗаливкаГотовый фундамент под баню

Для строительства такого основания по всему периметру, а также под будущими стенами, выройте траншею шириной в 40 см и глубиной в 50 см, уложите на дно «подушку» из песка и гравия. Далее уложите арматуру, соорудите опалубку высотой в 50 см и залейте бетонный раствор. В результате высота фундамента составит примерно 1 м.

Видео – Заливка фундамента

Внутри периметра насыпьте полосы из песка и щебня. В будущем полосы можно будет залить бетоном или же построить на них деревянный пол. Выбор того или иного варианта зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей.

Фундамент столбчатого типа

БурениеАрматура и труба для фундаментаТруба и арматура установлены в лункуЗалитый в трубу бетонАнкер для крепления нижней обвязки

В случае столбчатого основания потребуется возвести опоры. Тут возможны два варианта:

• кирпичные;
• из асбестовых труб.

Разместите опоры по углам периметра, а также подо всеми стенами с шагом в 1,5 м. Под каждой опорой предварительно уложите бетонную «подушку». В каждой опоре зафиксируйте по нескольку прутов арматуры таким образом, чтобы последние выступали над поверхностью минимум на 30 см.

Соорудите опалубку высотой в 40 см, уложите в ней арматуру и свяжите ее с прутами, выступающими из опор. Залейте бетонным раствором. Через четыре-пять недель, когда бетон полностью высохнет, можно приступать к дальнейшим работам.

Фундамент для баниКирпичный столбчатый фундамент

Теплоизоляция стен

Ремонт бань — это трудоемкий процесс, требующий ответственного подхода. Чтобы отремонтировать старую баню из бревна, нужно тщательно заделать все трещины и щели, образовавшиеся в процессе эксплуатации. Благодаря этому помещение будет прогреваться гораздо быстрей и сохранять тепло дольше.

Как правило, большее количество трещин и щелей образуется на наружных частях стены.

Это обусловлено тем, что они являются своеобразной границей разных климатических условий. Заделать трещины и щели можно, используя массу строительных материалов: начиная от пакли и заканчивая монтажной пеной. Главное, чтобы имеющиеся повреждения были тщательно устранены.

Дополнительно теплоизолировать баню из бревна можно, используя стандартные утеплители, например, минеральную вату или пенопласт. Их можно разместить под внутренней или внешней отделкой.

Выбор материала для строительства бани из бревен

Для постройки бани из бревен, или так называемого кругляка, чаще всего используют ель или сосну. Сосна содержит большое количество смолы и менее подвержена воздействию влаги. Ель тоже содержит смолу, но она очень сучкастая, что сказывается на процессе производства и ее прочности не в лучшую сторону. Баню можно построить не только из ели и сосны, но и из лиственницы или дуба, что увеличит не только срок службы постройки, но и ее стоимость в несколько раз.  Бревно можно использовать как окоренное, так и оцилиндрованное. Окоренным называется бревно со снятым верхним слоем — корой и подкоркой. Что бы сэкономить, можно купить бревна и ошкурить их своими руками. Ошкуривают бревно топором или при помощи струга. По цвету бревен можно определить время заготовки древесины.  Если цвет темный то заготавливали бревно летом, если светлый то зимой. При таком способе заготовки бревен структура древесины остается практически не тронутой, что повышает ее долговечность. Окоренное бревно необходимо защитить от прямого контакта с водой, повышенной влажности и жучков древоточцев, обработав специальными пропитками. Укладка бревен требует хорошей подгонки, так как их диаметр по все длине может различаться.  Чтобы баня из окоренного бревна имела более эстетический вид,   его необходимо отшлифовать.

Оцилиндрованное бревно своими руками сделать очень сложно. Для этого необходимо приспособить токарный станок или цепную пилу. Оцилиндрованное бревно имеет круглую форму и одинаковый диаметр по всей длине. Производят его на промышленных деревообрабатывающих предприятиях на специальных оцилиндровочных станках. Для укладки в бревне выбирается продольный паз в форме луны или полумесяца. При производстве бревен снимается верхний защитный слой древесины, что не очень хорошо сказывается на ее долговечности. По этому бревна необходимо сразу же обработать защитными пропитками.  Возведение бани из оцилиндрованного бревна своими руками не требует особых навыков. Если заказать готовую баню на производств, где каждое бревно пронумеровано, то ее монтаж будет выглядеть, как сборка большого конструктора и не составит большого труда.  При большом диаметре бревна придется прибегнуть к помощи крана или манипулятора, так как в ручную поднять бревно на большую высоту не так то просто. Баня из оцилиндрованного бревна выглядит очень достойно и не требует дополнительной внутренне обработки.

Как рассчитать размер бани

Она должна быть таких размеров, чтобы всем посетителям было комфортно.

Современные бани делятся на 2 вида:

1. Сухие, в которых температура варьируется от 60 до 120 градусов по Цельсию. Влажность при этом находится в диапазоне от 5 до 25%. Название этой конструкции — финская сауна.
2. Сырые, в которых температура меньше (50–70 градусов по цельсию), но влажность больше (от 80 до 100%). Это сооружение называется русской баней.

Последний тип представляет собой постройку из дерева, в которой есть тёплый предбанник, моечная комната и парильная с печью и полками.

Финская сауна состоит из парной, где на камни капают эфирное масло или настой из трав. Целебные испарения этих веществ оказывают благотворное влияние на человека.

Финская сауна характеризуется пониженной влажностью

И пусть функция этих двух типов бань одинаковая, внешний вид и размеры могут существенно отличаться.

На приусадебных участках чаще всего строится именно русская баня. Это здание имеет три помещения:

• раздевалку и комнату отдыха одновременно;
• моечную;
• парную.

Стоит предусмотреть также и предбанник, и место для хранения дров.

Маленькая баня для одного человека

Такой вариант подойдёт людям, которые предпочитают проводить время в парной в одиночестве, а также для маленьких семей. Её можно сделать не как отдельно стоящее сооружение, а в качестве пристройки к жилому дому. В таком случае предбанник не нужен. Все помещения бани должны быть настолько маленькими, насколько это возможно без потери удобства пользования ими. Однако ширина раздевалки должна быть не менее 1 м при общей площади более 1,3 м2, иначе, когда вы будете раздеваться, то будете ударяться о стены локтями и коленями.

Перед строительством бани обязательно нужно составить проект

Моечная комната необходима только для мытья. Поэтому её площадь может быть около 1 м2.

Размер парилки зависит от того, в каком положении хозяин предпочитает проводить тут время. Для сидячих полок можно выделить помещение площадью 1 м2. Однако помните, что поскольку расстояние от хозяина до печки будет минимальным, есть риск получить ожог от пара. Избежать этого можно, расположив печку таким образом, чтобы пар направлялся в противоположную от отдыхающего сторону.

Баня для семьи из 2–4 человек

Её лучше всего делать отдельно стоящей. При этом наличие предбанника обязательно. Благодаря нему ветры и морозы внутренним помещениям будут не страшны. К тому же это прекрасное место для сушки веников и хранения дров.

Размер раздевалки должен быть таким, чтобы на каждого члена семьи приходилось не менее 1 м2 площади. Моечная должна быть немного больше, особенно если у вас есть дети. Найдите место и для широкой скамью (180х60 см).

В бане на несколько человек обязательно должен быть предбанник

Высота потолка и размер полок парной определяется в зависимости от роста самого высокого члена семьи. Голова его не должна упираться в потолок при нахождении в сидячем положении на самой высокой полке, но и лежать на лавках должно быть максимально удобно. Достаточными для лавочки считаются параметры:

• длина 180–200 см;
• ширина 60–65 см.

Баня для большой компании

Полки в ней лучше расположить в два ряда вдоль всех стен. Нижние полки подойдут для тех, кто предпочитает посидеть. 40-сантиметровой ширины будет вполне достаточно. А верхние полки для лежачих процедур.

Помните, что слишком большую баню будет сложно протопить

В комнате для отдыха должно быть достаточно места для гостей. Размер зависит от того, сколько человек вы собираетесь приглашать. Её можно совместить с раздевалкой, и оборудовать шкафы для одежды.

Финская сауна

Такую баню обогревают с помощью электрической печи. В остальном она очень похожа на русский аналог. Разве что воздух сауны быстрее сушит намокшие деревянные элементы и не даёт им портиться от влаги.

Внутренний вид финской сауны сильно отличается от привычной нам русской

Примерные расходы

Заказ индивидуального проекта всегда выходит дороже. Как правило, цена на проектирование достигает 35% от общей стоимости проекта, поэтому экономия в этом будет очень существенной.

Стоимость ленточного фундамента стандартной бани 5х5 м потребует от застройщика выложить на приобретение материалов порядка 70000 — 80000 руб. На эти средства можно приобрести бетонный раствор 8 м3, песок 2м3, арматуры 200 м.п. и материал для теплоизоляции.

Бревно естественной влажности продаются намного дешевле, но не стоит спешить с этим вариантом, поскольку дополнительную самостоятельную просушку дерева выполнить в домашних условиях довольно сложно.

Потребуется найти подходящее место для складирования, не влажное и не солнечное, а кроме того нужно будет выполнить много организационных мероприятий, чтобы обеспечить нормальную сушку, например, хорошо укрыть штабеля, безошибочно разместить в них бревна, создать условия для качественной вентиляции и многое другое. Кроме того, на это уйдет довольно много времени.

Лучше приобрести готовый сруб, для баня вышеназванного размера, он обойдется примерно 60000 -70000 руб., а работы по возведению примерно 85000 руб. Все вместе выйдет 140000 -155000 руб.

Средняя стоимость вспомогательных работ для бани 5х5 м из строганного бревна:

• кровля, 20000 руб.;
• печь и дымоотвод, 25 000 руб.;
• утепление межвенцовых стен, 15 000 руб.;
• полы, 15000 руб.;
• комплектация мебелью и сантехникой, 20 000 руб.;
• облицовка, 16 000 руб.;
• электроснабжение, 15 000 руб.;
• водоснабжение — 25 000 руб.;
• итого примерно — 306000 руб.

Кроме того, можно сэкономить на стоимости бревен, если правильно подобрать их сечение, так, например, для теплых климатических районов совершенно не нужно применять бревна 240 мм, достаточно будет толщины 150 мм.

Для застройщиков, которые выбрали строительство бани из строганного бревна «под ключ» с привлечением подрядной организации, для определения итоговой стоимости строительства можно ориентироваться на средние цены по стране:

Диаметр бревна по вершине, мм	Длина, м	Цена«Канадская рубка»руб./м3	Цена«Русская рубка»руб./м3	Стоимость работруб./м3
220-260	9		10000	4000
280-320	9		13000	4000
340-380	12	16000	14000	4500
400-500	12	17000	15000	4500

Перечень материалов и инструментов

Чтобы построить русскую баню, нужно запастись не только брусьями и кирпичами, но и:

• двумя рулонами рубероида для защиты фундамента от влаги;
• 6 м³ бетона, который уйдёт на заливку ленточного фундамента;
• арматурными прутьями;
• мешками песка и щебня;
• 1 м³ обрезных досок толщиной 3 см, необходимых для создания опалубки;
• 3 кг гвоздей (понадобятся при сооружении опалубки);

• круглыми нагелями с диаметром порядка 2, 5 см;

• гаечными шурупами, используемыми для крепления элементов венца сруба;
• огнебиозащитной пропиткой, затраты которой составляют примерно 140 г на м²;
• кровельным материалом (листовой сталью, металлической или керамической черепицей), коньковыми и ветровыми планками из металла;
• строительной смесью из битума;
• древесно-стружечными плитами толщиной 1, 5 см;
• набор гвоздей, шурупов и зов для крепления деревянных материалов;

• ОСП толщиной 1 см или ещё больше;

• вагонкой из древесины лиственных пород (для отделки потолка);
• фанерой, невосприимчивой к сырости, или керамической плиткой (для облицовки пола);
• плиточным клеем;
• хотя бы 5 баллонами монтажной пены;
• силовым кабелем с тройной изоляцией;
• влагостойкими светильниками для создания низковольтного освещения;
• автоматическими выключателями на 10А и 2А;
• электрощитком;
• распределительными коробками;
• розетками и трёхклавишным выключателем.

Для осуществления строительных задач следует вооружиться:

• перфоратором со свёрлами для дерева и металлочерепицы (с диаметром не менее 2 см и длиной от 50 см);

• молотком;
• лопатой;
• резиновым молотком.

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Цены на строительство в Москве

Цены на бани в базовой комплектации, включающей основные работы, на строительном рынке Москвы и МО начинаются от 250 тыс. р. Сооружения представляют собой небольшие постройки площадью 3×3 и 4×4 м с «минимальной комплектацией»: парная, комната отдыха и помывочная.

Проекты с площадью от 18 и до 30 кв. м стоят в пределах 410 – 570 тыс. р. Они включают помимо вышеперечисленных помещений санузел, раздевалку, крыльцо или террасу. Расценки на более просторные строения, в том числе 2-этажные, с площадью более 50 кв. м начинаются в районе 600 тыс. р, с площадью более 100 кв. м – с 950 тыс. р.

Но окончательную стоимость можно узнать только после подготовки и тщательного расчета проекта сруба. Так как на цену влияет качество бревен (порода и диаметр), способ рубки «в лапу» или в «чашу», наличие санузла, бассейна, кухни и печи для барбекю, проведение дополнительных работ, доставка и еще ряд факторов, связанный с особенностями постройки и участка заказчика.

Шаг 8 Все-таки оформил ипотеку

После того как строители закончили собирать сруб, деньги снова кончились, на крышу мне уже не хватало. В сентябре 2019 года пришлось брать ипотеку. Мне нужен был кредит на 20 лет, и на такой срок ипотеку под строительство дома оформляли только два банка — Сбер и «Россельхозбанк». В остальных можно было взять кредит только на покупку жилья в новостройке.

Я сразу пошел в Сбер. Мне дали 2,4 млн под 11% на 20 лет. Забирать можно было частями по мере надобности. Весь лимит нужно выбрать за 2 года.

Вот что потребовал банк при оформлении:

Первоначальный взнос — минимум 25%. В моем случае первоначальным взносом стала уже построенная часть дома. Мне нужно было показать квитанции об оплате и договор на сруб. Залоговую недвижимость для покрытия 75% займа

Банку было неважно, мой это будет залог или чей-то еще. Я смог уговорить родственника, и он дал в залог свою вторую квартиру

Это жилье надо было оценить в бюро, которое аккредитовал банк. Услуга стоила 4000 Р. Застраховать залог, а также свою жизнь и здоровье. Без этого процент по кредиту сразу поднимали до 14%. Я решил брать страховку в любом случае: за 20 лет всякое может произойти, не надо нагружать родственников лишними обязательствами. Страховка залога стоила 13 000 Р в год, страховка моей жизни — еще 8000 Р в год. Полную смету на строительство по форме банка. Я старался брать позиции для сметы из договоров с подрядчиками. Так проще отчитываться: смета из договора совпадала с этапами строительства в смете банка. Договоры с подрядчиками. При этом подрядчиком может быть даже физическое лицо, что очень порадовало: с частником проще договориться, чтобы оформить смету и договор по форме банка.

Траты на оформление ипотеки на 2 400 000 Р — 27 000 Р

Ежегодная страховка	21 000 Р
Оценщик	4000 Р
Оформление	2000 Р

Ежегодная страховка
21 000 Р

Оценщик
4000 Р

Оформление
2000 Р

Этап 6. Строительство сруба бани

Сравнение канадской и русской рубки

Существует несколько технологий сборки:

• русская сборка;

• канадская;

• норвежская.

Первый вариант – русская рубка – является самым простым в выполнении, с ним вполне может справиться даже неопытный плотник. Поэтому рассматривать будем именно эту технологию.

Рубка бани

Шаг 1. Строительство сруба следует проводить поэтапно и начинать с окладного венца (иными словами, с первого). Бревна, которые послужат окладным венцом, оттешите на кант для максимально плотного прилегания к фундаменту.

Для начала на фундамент укладываем так называемую «подкладную» доску из липы. Это может быть брус толщиной около 50 – 100 мм, а шириной не менее 150 мм. Затем начинаем собирать срубЗакладной венецУкладка первого венца на фундамент

Шаг 2. Поверх гидроизоляционного слоя уложите первую пару бревен. Следующую пару уложите под углом в 90ᵒ относительно первой и соедините все в «чашку».

Рубка в чашу

Можете использовать бензопилу – это значительно сэкономит время. Хотя финальную отделку «чашек» все равно придется делать топором.

Как правильно рубить угол в срубеСтыковка бревен

Шаг 3. Далее уложите второй венец, используя максимально толстые бревна. Это объясняется тем, что в дальнейшем вы врубите в них половые лаги. С целью плотного прилегания проделайте в верхнем бревне продольный паз, который равнялся бы трети диаметра предыдущего бревна. Для черчения границ паза уложите верхнее бревно на нижнее и выполните разметку при помощи «черты».

Очевидно, что оптимальным вариантом является паз полукруглой формы. Проделайте его бензопилой, для удаления остатков используйте стамеску.

Возведение стен

Шаг 4. Утеплите соединения бревен, желательно с помощью льноджутового полотна. Один кусок полотна уложите на нижний венец, вторым уплотните продольный паз (в особенности если последний имеет треугольную форму).

Весь паз и выемку чаши заполняем материалом для конопатки

Шаг 5. Соедините венцы между собой. Здесь можете использовать:

• шканты квадратной формы;
• круглые нагели из дерева.

Второй способ предпочтительнее, т. к. нагели можно приобрести уже готовыми и проделать отверстия при помощи электродрели.

Сделайте отверстия с шагом в 1-1,5 м, параллельно прошивая полностью пару верхних венцов и не полностью – третий (снизу). Во избежание перекоса по окончании усадки утапливайте нагели в верхний венец минимум на 6-7 см.

Соединение бревен

Шаг 6. Подняв стены на нужную высоту, уложите поверх них потолочные балки и стропила. Если использовалась влажная древесина, то вместо стропил уложите листы шифера и дождитесь усадки конструкции. Обычно для этого достаточно один раз перезимовать, но в идеале усадка должна длиться год-полтора.

Перекрытие из массивных цельных бревен

Весной, когда усадка закончена, приступите к конопатке.

Советы

Как говорят профессионалы, процесс возведения бревенчатой бани может оказаться не таким сложным, как кажется.

Они дают несколько рекомендаций, которые помогут справиться с постройкой и отделкой бани качественно и в максимально сжатые сроки:

• Не пренебрегайте временем, выделяемым на усадку. Помимо того, что баню может «повести», она в скором времени потеряет и в высоте. Установка дорогостоящего оборудования (котла или печи) должна производиться только после полной усадки, иначе есть риск испортить дорогостоящие конструкции.
• Двери и окна тоже нужно прорезать только после того, как древесина полностью усядет. Это связано с тем, что срезы могут деформироваться, поскольку сруб не всегда усыхает равномерно.

Чтобы сэкономить, стоит покупать древесину зимой. В этот период цены на нее на порядок ниже

Легче всего управиться с оцилиндрованным брусом, однако он является наиболее дорогим. Имейте в виду, что чем более гладкая древесина, тем она дороже.

• Ни в коем случае не отделывайте баню древесно-стружечными плитами. Под воздействием влажности они сильно деформируются, разбухают, при нагреве выделяют токсины в воздух, которые опасны для человеческого здоровья.
• Для того, чтобы по своему усмотрению можно было понижать влажность в парной, стоит оборудовать ее вентиляционной системой. Вы сможете включать и выключать ее по своему желанию, добиваясь идеального микроклимата.

• Если в качестве материала выбран брус, а не сруб, то время усадки сильно снизится. Это связано с тем, что брус уже обработан и просушен, чего нельзя сказать о свежесрубленной древесине.
• Обязательно позаботьтесь о пожарной безопасности: приобретите огнетушитель и разместите его в том месте, до которого в случае возгорания вы сможете безопасно добраться. Это не должна быть парная. Идеально подходит предбанник, в котором располагается печь.

Последовательность работ по монтажу сруба из брусьев

Строительство сруба бани из бруса

• С помощью шаблонов вырезаются бензопилой врубы для соединения между собой брусьев.

• Как установить окно в срубе
  Поверху фундамента устраивается гидроизоляция из двух слоёв гидроизола с использованием горячей битумной мастики.

• Поверх гидроизола с шагом 30см по всему фундаменту раскладываются антисептированные тонкие 15мм рейки, это значительно продлит долговечность сруба.
• На рейки укладывается без закрепления первый ряд брусьев. Строительным уровнем проверяется его горизонтальность, после чего брусья закрепляются между собой, а пространство под брусьями заполняется монтажной пеной.
• Сверху брусьев укладывается с напуском по краям в 10см утеплитель (мох, пакля или джутовая лента).
• На утеплитель укладывается второй венец. Аналогичным образом производится укладка всех последующих венцов. Брусья соединяются между собой через просверленные разгрузочные отверстия деревянными нагелями или штырями из металла. Два верхних ряда не закрепляются, так как для установки потолочных балок эти венцы нужно будет демонтировать.
• Для дверных и оконных проёмов необходимо при сборке сруба оставлять свободные промежутки.
• После сборки сруба на нем устраивается временная крыша из рубероида или шифера.

Законопачивание сруба бани

• Работы приостанавливаются на полгода, утеплитель конопатить на зиму не надо, пусть он свисает на срубе по краям.
• Весной производится конопатка сруба. Мох или пакля скручиваются в жгут, и с применением молотка и конопатки уплотняются между брусьями. Джутовая лента просто закрепляется гвоздями или степлером.

Сруб для бани готов, такая баня будет радовать вас долгие годы.

Советуем прочитать:

• печи для бани с баком своими руками;
• садовая дорожка своими руками (чертежи).

Как поменять нижний венец бани

От чрезмерной сырости страдают не только отделочные материалы, но и само здание. У подгнившего сруба требуется замена нижних венцов бани своими руками на новые элементы. Деревянная стена быстрее гниет в трех случаях:

• низкий фундамент;
• отсутствие основания;
• плохая гидроизоляция между нижним венцом и фундаментом бани.

Существует три варианта замены венцов:

1. Удобнее заменить венец, полностью разобрав стены бани. Дополнительно предоставляется возможность ремонта других участков. Чтобы добраться до нижнего венца по этому способу надо разобрать и построить заново всю баню. Ремонт затратный, требует больших трудозатрат и капиталовложений.
2. Максимально приемлемым способом замены венца считается поднятие всего сруба автомобильными домкратами. Потребуется минимум 4 подъемных механизма для равномерного поднятия. Если поднимать одним домкратом по очереди каждый угол бани, сруб перекосится, а слабые венцы повредятся.
3. Точечная замена основана на ремонте отдельного участка венца. Кусок бревна или бруса врезают вместо сгнившего куска. Способ реставрации простой, но нижний венец сруба становится слабее из-за утраты целостности. После ремонта появляются новые стыки. Если их плохо утеплить, венец будет пропускать в баню холод.

Лучший способ замены нижних венцов бани определяет хозяин, оценивая трезво ситуацию и учитывая свои силы.

Готовая баня из бревна

Конечно, совсем необязательно обременять себя хлопотами по строительству, когда есть возможность купить баню под ключ. Посмотреть и скачать проекты бани из бревна (точнее сказать эскизы) можно на этой страничке.

Выбрав нужный себе вариант, целесообразно обратиться в специализированную фирму. Но здесь тоже не всё гладко: фирма должна иметь хорошую репутацию, положительные отзывы и опыт работы на строительном рынке.

Есть другой вариант: найти хорошего грамотного умельца или бригаду, которая ценит свою репутацию. Цена на услуги здесь будет гораздо меньше, чем в фирме. Качество, выполненной работы иногда бывает даже лучше.

Это связано с тем, что работают специалисты своего дела, которые не хотят потерять свою работу. А древесину они заготавливают и распиливают сами или приобретают по оптовым ценам. Найти таких «спецов» — настоящая проблема, но реально.

Если желание иметь на собственном участке полезное строение велико, есть голова и руки растут из нужного места, то строительство бани из бревна своими руками не создаст для Вас особой проблемы. Так, что стройте на здоровье, а напоследок несколько фото бань, выполненных из бревна:

Цитата мудрости: Будьте внимательны к своим мыслям – они начало поступкам.

Способы возведения стен

Перед тем, как из бруса сделать баню, важно твердо уяснить следующее: строятся такие стены в строго установленном порядке. Так, сначала укладываются венцы, выравниваются и скрепляются между собой деревянными нагелями или же металлическими штырями. Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей

А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место

Вбивать их надо в специально проделанные отверстия, диаметр которых идеально совпадает с диаметром самих крепежных штырей. А просверливаются отверстия на расстоянии 1-1,5 м, причем сверло даже проходит и насквозь верхнего бруса, и половину того, что лежит ниже. После чего нижний брус убирается, в отверстия вбиваются нагели с длиной равной высоте двух брусьев, и укладывается слой утеплителя. И верхний брус кладется на место.

Именно так укладываются все венцы, вплоть до двух верхних. К слову, верхние скреплять не нужно. Т.к. на последнем этапе постройки бани их придется временно снимать для установки потолочных балок.

Кроме этого способа, есть еще несколько, как скрепить брусья между собой.

Так, если все-таки использоваться будут гвозди, то только без шляпок – те, что тонут в древесине, притопленные. Ведь обычные ржавеют и портят древесину.

Можно скреплять брус между и деревянными шкантами – квадратными брусками 18х18 мм, длина которых варьируется от размера бурса, но не может быть больше, чем 25 см. Для их вставки нужно сделать сверлом отверстия по 21 мм диаметром, после чего – загнать их в шканты. А сами шканты должны быть расположены в шахматном порядке. К слову, сверлить бурс нужно насквозь.

И, наконец, хорошо крепить брусья пружинным узлом «Сила», который выглядит как шуруп со встроенной внутрь пружиной сжатия. Благодаря этой системе крепления между деталями не будет никаких зазоров – ведь брусья будут со всей силой жаться друг ко другу. Хоть этот метод и дорогостоящий, зато трещин и деформаций всей конструкции можно будет счастливо избежать.

Если же вы решили построить добротный дом-баню, тогда обязательно обзаведитесь точным профессиональным проектом, ведь работа предстоит непростая:

Расчёт материала