Скамейки для бани из дерева: чертежи, фото

Скамейка из бруса для дачи

Предлагаем рассмотреть вот такую скамейку из бруса с оригинальным дизайном. Выглядит сложновато, но на самом деле конструкция очень простая, только понадобится много деталей. Дизайн похож на скамейки из шлакоблоков, где в пазы блоков вставляют массивные брусья. Здесь тоже самое, только блоки в данном случае у нас будут деревянные.

Пошаговых фото не так много, но идея, думаю понятна. Из толстых досок вырезаем прямоугольные коробки, которые будут ножками и опорами для сиденья. Потом делаем две маленькие коробки, в которых будут установлены брусья спинки. Маленькая коробка крепится на каркас. Впрочем, описание сборки этой скамейки из бруса можно прочитать на сайте, ссылка ниже. Там же имеется и ссылка на видео.

Источник фото: sdelairukami.ru/stilnaya-skamejka-na-dachu-iz-proftruby-i-derevyannyh-reek/#i-7

Садовая лавочка из бруса

Вот отличный проект – простая скамейка из бруса с привлекательным дизайном. И хотя конструкция собрана из массивных брусьев, лавочка не выглядит громоздкой. Собрать скамейку можно на удивление быстро, конечно, если у вас есть все необходимые инструменты и немного опыта. Итак, коротко, что нужно сделать. Три бруса будут «балками» для сиденья. Сначала вам нужно обрезать брус на длину 244 см. Установите каждую на пару козлов и нарисуйте карандашом линию со всех четырех сторон. Настройте полотно циркулярной пилы на полную глубину пропила. Затем сделайте пропил на одной из широких «граней» бруса.

У вас не получится прорезать все за один проход, наверно потребуется три прохода. Когда закончите первый пропил, переверните на ребро, запустите пилу и частично вставьте лезвие пилы в прорезь, которую только что сделали, чтобы выровнять лезвие для второго пропила. Снова направьте пилу угольником, закончите второй пропил, затем еще раз переверните брус и сделайте то же самое, чтобы сделать третий и последний пропил. Таким же образом нарежьте остальные детали по длине. Удалите все следы от пилы с помощью эксцентриковой шлифовальной машины и наждачной бумаги. Затем отметьте выемки на деталях.

Нужно будет сделать L-образные вырезы в ножках и U-образные в балках сидений. Все выемки делаются одинаково с помощью циркулярной пилы, угольника и острой стамески. Наклоните балки на конец и с помощью карандаша и угольника отметьте линии разметки. Сделайте крестики, чтобы напомнить себе, где резать. Установите диск циркулярной пилы на нужную глубину, а затем, используя угольник в качестве направляющей (при необходимости зажмите его), сделайте идеально прямой пропил с каждой стороны выемки. У вас получится по два разреза на паз, а в ножках по одному разрезу за надрез. Сделайте серию надрезов.

Когда закончите, выбейте оставшиеся тонкие щепки когтем молотка. Сгладьте «щеку» каждой выемки с помощью острой стамески. Положите балки и ножки на козлы и срежьте все острые края фрезером. Обязательно двигайтесь против часовой стрелки. Если у вас нет фрезера, можете использовать рубанок и шлифовальную машинку. Не закругляйте края надрезов. Теперь просверлите направляющие отверстия для шурупов. На этом этапе можно покрасить лавочку. Потом установите балки сиденья вверх ногами поперек козлов U-образными вырезами наружу и вставьте L-образные вырезы ножек в каждый из U-образных вырезов.

Г-образные выемки должны плотно входить в U-образные выемки, а верхние части ножек должны быть на одном уровне с верхними частями балок сиденья. Поверхности ножек будут немного выступать за балки сиденья — примерно на 5 мм. Если соединения не собираются вручную, постучите резиновым молотком. Если и дальше не будут соединяться, нужно будет еще немного поработать долотом. Установите третью балку (которая без зазубрин) между двумя другими балками, убедившись, что промежутки одинаковые — приблизительно 15 мм. Теперь установите между ножками ригели, соберите все и закрепите длинными зажимами.

Просверлите отверстия в верхней части ножек— по два в каждой L-образной выемке и по одной под плечом каждой выемки. Затем просверлите по одному отверстию в центре каждой перекладины. Распылите краску на головки стяжных шурупов и шайб и дайте им высохнуть перед закручиванием. Когда высохнут, вставьте шурупы с шайбами во все просверленные отверстия. Для этого отлично подходит ударный шуруповерт с насадкой, но можете использовать гаечный ключ или трещотку. Подкрасьте верхние части шурупов, если краска стирается. Вроде здесь все моменты, но более подробную инструкцию можете прочитать на сайте.

Источник фото: www.familyhandyman.com/project/simple-timber-bench/?trkid=soc-fhm-facebook

Виды лавок и их расположение в парной

Выбирать подходящую конструкцию банной мебели следует, ориентируясь на размеры парилки.

Обычно, существует несколько вариантов расположения скамеек из дерева для бани:

Одноярусные – чаще всего устанавливаются в маленькой парной и имеют не стационарную, а мобильную конструкцию. Это существенно облегчает уход за банной мебелью, позволяет без труда просушить ее и, при необходимости, отремонтировать.
Двух- или трехъярусные – обычно устанавливаются в больших парных. Лавки при этом достаточно широкие, что позволяет человеку комфортно расположиться лежа. Для удобства подъема на них, используется нижний ярус или специальные ступеньки.
Ступенчатые – предусмотрены для небольших помещений. Широкая и длинная верхняя лавка позволяет расположиться в полный рост, а нижняя, как правило, узкая и используется в качестве ступеньки для подъема наверх.

Что касается размещения лавочек в бане, этот пункт лучше всего продумать еще на этапе планирования.

Здесь важно учесть следующие нюансы:

Банную мебель, как мобильную, так и встроенную, как правило, располагают у глухой стены.
Во избежание ожога, лавки устанавливают на некотором расстоянии от печки.
В случае, если лавки расположены в три яруса, предпочтительнее делать верхний и нижний ярусы съемными, а средний – стационарным.

Делаем встроенную скамью для бани своими руками: подробная инструкция

Прежде, чем приступить к работе, полезно ознакомиться с представленными фото- и видеоматериалами. Как правило, в них показаны примерные схемы и чертежи лавок в баню своими руками. Это поможет лучше понять принцип расположения составных частей при сборке банной мебели.

Решая сделать лавку в баню своими руками чертежи самому делать не обязательно. Схема действий довольно проста, и можно ограничиться приведенной ниже подробной инструкцией.

Для того чтобы собрать обычную переносную деревянную лавку для бани, потребуются:

деревянный брус с сечением 6×7 см;
рейки для сиденья в количестве 9 штук, шириной 6 см и толщиной 2 –2,5 см;
фурнитура для крепежа (деревянная или металлическая);
необходимые инструменты (пила, молоток и киянка, шуруповерт, плоскогубцы, угловая шлифмашинка с дисковой пилой и насадки к ней, рулетка, уровень).

Когда все материалы подготовлены, можно приступать к сборке:

Распилить брус таким образом, чтобы получилось 4 части п о40 см каждая, для будущих ножек лавки;
Взять 2 отрезка бруса по 60 см каждый и из данных деталей сбить стойки П-образной формы, для поперечных перемычек;
Рейки для сиденья сделать по длине примерно 160 –170 см, это оптимальный размер, который позволит париться на лавке лежа;
Приступить к сбору скамейки, отступив от края перемычек 20 см и набивая на них рейки, с соблюдением зазора в 1 см. Это не только обеспечит прочность конструкции, но и не будет препятствовать стоку влаги и процессу сужения-расширения древесины под действием воды и высоких температур.
Соединить ножки и стойки оставшейся рейкой, делая своего рода обвязку лавки в 10 –15 см от пола, что придаст конструкции дополнительную устойчивость. Можно воспользоваться и специальными уголками для крепежа. Тогда их следует набивать с внутренней стороны, так как в парной металлические детали сильно нагреваются, и есть риск получить ожог. По этой же причине, фурнитуру утапливают в древесину на несколько миллиметров.

Предварительно составленные примерные чертежи скамейки для бани своими руками помогут определиться с желаемой формой изделия и расположением деталей. Следует учесть, что, так же как и переносную банную мебель, встроенные скамейки для бани своими руками следует делать решетчатыми.

Для этого понадобятся:

брус с сечением 5×6 см;
планки длиной 10 см и шириной 5 см;
доски для настила;
крепежная фурнитура;
необходимые инструменты (пила, угловая шлифмашинка с дисковой пилой и насадки к ней, молоток и киянка, шуруповерт, плоскогубцы, рулетка, уровень).

А нижеприведенная инструкция в разы облегчит сборку. Итак:

Для монтажа многоярусной скамьи самым подходящим местом будет глухая стена, к которой нужно прикрепить сами каркасы скамеек. В небольшом помещении парной скамьи можно расположить вдоль стены, на всю длину, что существенно упростит дальнейшую работу.
На стены, с шагом в 1 м, анкерами прикрепить планки длиной 30 см, для того, чтобы на них закрепить каркас, и приступить к его сборке.
Для нижней лавки брусы скрепить между собой анкерами или крепежными уголками, фурнитуру утопить в дерево. Ширина получившейся конструкции должна быть 1 м 20 см. Для большей надежности ее необходимо крепить на высоте 50 см от пола на основания удерживающих планок. На каркас прибить доски для настила, оставляя зазор между ними в 1 см.
Аналогичным способом изготовить верхний ярус, только каркас для него необходимо сделать уже в два раза. В итоге, между верхним и нижним ярусами расстояние должно составлять не менее 70 см. Можно над вторым ярусом скамьи набить на стену планки с обрешеткой из шлифованных досок. Это позволит при банных процедурах опираться на своеобразную спинку и создаст дополнительный комфорт.

Выбор материала

Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать материал для будущего сооружения. Некоторым кажется, что даже хвойные сорта вполне подойдут для изготовления лавок. На самом деле это не так. При нагревании на поверхности мебели проступит смола, которая может стать причиной ожога. Такие варианты древесины подходят исключительно для моечной либо помещения отдыха, но никак не для парной.

Осина тоже кажется неплохим вариантом. Однако в процессе эксплуатации во влажных условиях такая лавка начнет гнить изнутри. Дуб действительно подходит для изготовления конструкций, хотя качественный материал стоит прилично. Рассмотрим классические сорта деревьев для мебели в парной комнате.

Высокая плотность (500 кг/см3) позволяет материалу противостоять влиянию повышенных температур, такая мебель не перегревается. В процессе прогревания данная древесина выделяет в воздух полезные элементы. Обрабатывать липу легко, она податливая. Однако, у нее есть и минусы. Вам не обойтись без предварительной обработки дерева перед изготовлением лавки. Если пренебречь подготовкой, материал накопит влагу и начнет деформироваться, а потом и вовсе загниет.

Береза

Это тяжелая древесина с высокой плотностью (600 кг/см3), что позволяет скамье не реагировать на перепады влажности. Показатели теплопроводности березы на среднем уровне, но ожогов при нагревании скамьи не будет. Материал имеет хорошую вязкость и не деформируется в ходе эксплуатации. Обрабатывать его легко: он податлив

Для парной с березовыми лавками важно обеспечить хорошую вентиляцию

Меранти

Древесина красного цвета обладает высокой тучностью (610 кг/см3). Этот материал отличается плотностью и большим весом, за счет этого вы никогда не столкнетесь с перегревом лавки. Такая конструкция будет устойчивой к перепаду температуры и уровню влажности. Это дерево не имеет сучков и отличается низкой волокнистостью, работать с ним легко и приятно.

Это действительно идеальный вариант для изготовления лавки для бани. Пористая структура материала не имеет влаги и тенденции к ее накапливанию. Плотность материала довольно мала (всего 390 кг/см3), но он не нагревается даже при значительном жаре в парной комнате. Нетрудно догадаться, что стоит такая древесина дорого. Главным образом это аргументируется доставкой сырья из Африки.

Лучшим выбором для банной лавки являются следующие породы дерева:

липа – нагревается слабо даже в сауне, отлично переносит действие пара, источает чудесный аромат, единственный недостаток – со временем древесина липы темнеет;
осина – по стойкости к пару и воде превосходит липу, однако запах имеет самый заурядный, по привлекательности тоже уступает липе, но зато совершенно не склонна к плесени, если удалось приобрести чистую древесину;
лиственница – под действием воды и пара становится только тверже, лавки из лиственницы служат несколько десятилетий и не меняют цвета или фактуры, минус материала – высокая стоимость;
кедр – исключение из хвойных пород, смола при нагреве выделяется незначительно, но зато при этом испаряются фитонциды, этот материал рекомендуют использовать для отделки парилки при бронхитах, астме, заболеваниях легких;
дуб – больше подходит для лавки в предбанник, выполненной своими руками, он прекрасно переносит действие воды и пара, отличается исключительной красотой и прочностью, однако из-за высокой плотности такое дерево в бане нагревается сильнее, да и стоимость его весьма высока;
береза – материал для русской бани традиционный и уважаемый в прежние времена, сейчас его используют редко; береза не так стойка к влаге, как осина, например, менее стойка к гниению, а при нагреве выделяет деготь, довольно быстро отделка и лавки в парилке чернеют; выделение дегтя и делает березовую отделку столь ценной: деготь имеет удивительные лечебные свойства и избавляет от множества кожных заболеваний, в том числе и заразных.

Материал обшивки парной и лавки может не совпадать. Это необязательное требование, но рекомендуемое, поскольку контраст между скамьей и стеной, нагретых до разной степени, неприятен.

Это важно знать: полезные рекомендации специалистов

Чтобы сделанная своими руками банная мебель, получилась надежной и долго служила, важно учитывать следующие рекомендации опытных мастеров:

Доски деревянных скамеек для бани необходимо тщательно отшлифовать, а их края закруглить, что поможет исключить риск травм и заноз.
Категорически запрещено использовать для банной мебели в парной обычные лаки и краски на масляной основе, так как при нагревании они выделяют вредные токсичные вещества.
Нежелательно мебель в бане делать из древесины хвойных пород, так как выделяемые смолы хоть и полезны, но при попадании на кожу могут вызвать ожог.
Выбирая фурнитуру, преимущество следует отдавать деревянным крепежам.
Проветривание парной после банных процедур снизит риск появления плесени и сырости, а также продлит срок службы деревянной мебели.
Пространство между полом и нижней лавкой следует оставить открытым, что также будет способствовать лучшему испарению влаги и послужит профилактикой гниения мебели и стен.

Теперь зная, какую древесину лучше всего выбрать для банной мебели и как сделать лавки и скамьи самому, можно смело обустраивать свою идеальную парную!

Изготовление подголовника

Эти изделия обычно лежат на нижнем ярусе или в предбаннике. Их берут с собой в баню и подкладывают под голову, как подушку, и они не должны быть в этот момент горячими. Подголовники делаются из разных материалов и отличаются формой.

Выбор материала и конструкции подголовника

Для подголовников лучше выбрать липу — дешёвый, лёгкий в обработке и качественный материал. Даже новичку удастся смастерить своими руками лёгкую по весу, удобную по форме и простую в изготовлении модель. Самым сложным действием будет вырезание лобзиком изогнутых поверхностей.

Изогнутые части подголовника нужно вырезать лобзиком

Размеры должны быть такими, чтобы изделие с запасом умещалось на полке, было небольшим и удобным для подкладывания под голову, например, 340х353 мм.

Оптимальный размер подголовника — 340х353 мм

Таблица: материалы для подголовника

Наименование	Размер, мм	Количество
Специально обработанная доска.	25х75х3000	Обрезки.
Планки.	16х30х1000	4 шт.
Штифты.	8х30	20 шт.
Пропитка для дерева водостойкая и пирозащитная масляная экологическая.	Незначительное количество

Отрисовываем боковые опоры на обрезках доски и выпиливаем их электролобзиком по схеме.
Закрепляем их в струбцине, обрабатываем шлифовальными кругами до достижения полной гладкости.
Покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.
Затем нарезаем планки и обрабатываем их края. Их тоже покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.
Подготавливаем штифты. Отсчитываем и проверяем на гладкость.
Делаем сверлом по дереву несквозные отверстия диаметром 6 мм с нижней стороны планок.
Примеряем планки к опоре. Сверлим такие же отверстия с верхней стороны опор по схеме, но не насквозь.
Вставляем туда штифты, подбиваем молоточком. Они должны входить с усилием и сидеть туго.
Соединяем планки с опорой на штифты. Начинаем с центральной планки, чтобы задать правильное расстояние. Подбиваем их сверху фетровым молоточком, чтобы не повредить внешний вид дерева, или обычным молотком через тряпку.
Подголовник готов. Соединений не будет видно ни с верхней, ни с нижней стороны.

Как сделать скамейку в баню своими руками: чертежи, размеры, пошаговые инструкции

Лавочка в баню своими руками – это легко, нужно лишь правильно оценить свои навыки и выбрать подходящую по силам конструкцию. Новичкам лучше начать с простой классической скамейки, а опытные мастера могут попробовать себя в сооружении многоярусных изделий.

Создание чертежа и размеры лавочек для бани

Для сборки даже самой простой конструкции нужен чертёж, с изображением необходимых деталей и размеров будущего изделия. Такой рисунок можно сделать самостоятельно или воспользоваться готовыми схемами из интернета.

Размеры банной лавочки можно рассчитать исходя из индивидуальных габаритов парной, но не стоит уходить слишком далеко от стандартов. Габариты обыкновенно скамейки для бани:

длина сиденья – 150-180 см;
высота сиденья от пола – 45-50 см;
глубина сиденья – 40-60 см.

Необходимые инструменты и расходники

При изготовлении скамейки для бани, понадобиться набор инструментов для работы с деревом:

циркулярная пила;
шлифовальная машинка;
уровень;
рулетка;
карандаш;
саморезы;
металлические уголки.

Технология изготовления скамейки для бани из дерева

Процесс изготовления такой скамейки очень прост и займёт совсем мало времени.

Изготовление деталей

Сперва необходимо подготовить детали, из которых будет состоять готовая конструкция:

3 доски для сиденья 180*10*5 см;
2 бруска для крепления сиденья 17*10*5 см;
4 ножки 40*10*5 см;
4 распорных бруска 10*5*3,5 см;
1 распорная перекладина 140*10*5 см.

Сборка конструкции

Чтобы собрать скамейку, готовые детали скрепляют в следующем порядке:

Доски для сиденья выкладывают лицевой стороной вниз с интервалом в 1 см.
Детали сиденья соединяют с помощью крепёжных брусков, отступив по 20 см от каждого края.
На внутреннюю сторону каждой ножки крепят распорный брусок.
Ножки прикрепляют к торцам крепёжных брусков сиденья.
Между распорными брусками устанавливают и закрепляют распорную перекладину.

Шлифовка, отделка и декор

Готовую лавку необходимо обязательно обработать шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. На поверхности не должно быть зазубрин и шероховатостей. Также необходимо закрыть все крепежи. Металлические саморезы могут сильно нагреваться и прикоснувшись к ним можно обжечься. Чтобы этого не случилось, открытые шляпки саморезов и других крепежей затирают специальной шпатлёвкой для дерева.

Лавочки, которые будут находиться в парной не нуждаются в дополнительной обработке. Главное требование к таким изделиям – удобство и практичность, а применение лакокрасочных средств для лежаков недопустимо. Скамейки для моечных нуждаются в пропитке водоотталкивающими средствами. Окрашивать или покрывать их лаком тоже не рекомендуется.

Единственная мебель, которую можно смело украшать в бане – это лавки в предбанниках и комнатах отдыха. Здесь изделия можно покрывать лаком или окрашивать, так как температура воздуха не настолько высока, чтобы начался процесс испарения вредных веществ. Окрашивание для банной мебели – это редкость. Чтобы сохранить стилистику, натуральное дерево чаще всего просто покрывают морилкой и прозрачным лаком.

Расположение скамеек

Для обустройства бани используют не одну, а несколько скамеек. Их устанавливают в разных комнатах: парной, моечной, комнате для отдыха и предбаннике. Условия и температурные режимы в разных комнатах отличаются, поэтому и требования к таким лавочкам разные.

Парная	В парной устанавливают полки из прочной, влагоустойчивой древесины. Температура в этой комнате может превышать 40 ºС.
Моечная	В моечной комнате температура воздуха значительно ниже, но влажность очень высокая. Для этой комнаты выбирают лавки из влагоустойчивых материалов. Самым оптимальным вариантом будет сосна.
Комната для отдыха и предбанник	Температура воздуха в этой комнате не превышает норму, поэтому лавки могут быть сделаны из любых материалов. Требования к влагоустойчивости здесь также невысоки.

Влагозащитная обработка

Некоторые люди ошибочно считают, что лавки для парной совсем не нуждаются в пропитках и защитных средствах, но, это совсем не так. Такие скамейки постоянно находятся под воздействием высокой влаги и даже самые устойчивые породы не смогут долго продержаться без поддержки.

Лежаки и лавочки для парной необходимо обязательно обрабатывать влагоотталкивающими составами, но только теми, которые не содержат вредных химикатов. В строительных магазинах можно найти немало вариантов натуральных пропиток, которые можно смело наносить на готовые скамейки.

Выбор подходящего материала для лавочки в баню

При изготовлении лавки в баню своими руками, самым ответственным этапом является выбор древесины. Далеко не каждая порода подойдёт для «горячих» условий парной комнаты, поэтому перед покупкой материала, стоит внимательно изучить свойства каждого возможного варианта.

Меранти Древесина имеет благородный красноватый оттенок. Плотность этого материала очень высока, поэтому изделия получаются тяжёлыми. Древесина меранти имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, поэтому температурные колебания ей не страшны. Материал не перегревается, и не боится высокой влажности, что делает его идеальным для бани. Благодаря отсутствию сучков и низкой волокнистости, работать с этой породой очень просто.

Абаш Древесина имеет пористую структуру, внутри которой не скапливается влага

Материл отличается малой плотностью, но, несмотря на это, он не склонен к перегреву, что очень важно в условиях парной. Главный минус такой древесины – это высокая стоимость

Сосна Хвойные породы не рекомендуется использовать для изготовления банных скамеек, так как при перегреве из них могут выделяться капельки смолы

Сосна также плохо переносит температурные колебания и высокую влажность, поэтому лавки из неё недолговечны. Единственный плюс – это дешевизна материала.

Берёза Эта порода имеет большой вес и высокую плотность. Высокая влажность этой древесине не страшна, а вот теплопроводность – это не самая сильная её сторона. Лавки из берёзы могут сильно перегреваться, но, не настолько, чтобы оставить ожоги. В обработке материала проблем не возникает, и в процессе эксплуатации он не деформируется и не растрескивается.

Дуб Дубовый массив может похвастаться прочностью, устойчивостью к влаге и красивым естественным рисунком. Теплопроводность у такого материала недостаточно низкая, поэтому лежаки для парной могут сильно нагреваться. Чаще всего дубовые лавки используют в предбанниках.

Осина Древесина этой породы считается хорошим эконом-вариантом. Скамейки из осины легко переносят перепады температуры и имеют удовлетворительную теплопроводность. Недостаток этого материала – беззащитность перед влагой. Осиновые изделия очень долго сохнут, что значительно сокращает срок их службы. Растрескивание и деформация этому материалу не свойственны.

Клён Материал прочный и выносливый, поэтому изделия из клёна не бояться высокой влажности. Теплопроводность кленовой древесины находиться на среднем уровне и её вполне можно использовать для изготовления банных скамеек.

Липа Благодаря высокой плотности, липовые лавки не склонны к перегреву, а нахождение в жаркой парной будет только плюсом и приведёт к испарению полезных веществ, содержащихся в древесине. Главный минус липы – это беззащитность перед водой, из-за чего изделия часто начинают гнить изнутри.

Лиственница Древесина обладает красивым золотистым оттенком и высокой устойчивостью к влаге. Скамейки из такого материала не склонны к деформации или появлению трещин, а срок их службы точно порадует владельца. Единственный минус – высокая стоимость материала.

Скамейка из досок без спинки

Требования к самодельным конструкциям

Перед тем как сделать лавку в баню, необходимо ознакомиться с основными требованиями к таким изделиям

В первую очередь нужно обратить внимание на качество материала. Древесина для банных скамеек должны быть:

прочной;
влагоустойчивой;
с низким коэффициентом теплопроводности.

Относительно самой конструкции также имеется несколько важных моментов:

Перед сборкой все брусья и доски нужно тщательно отшлифовать.
На лежаках и скамейках не должно быть острых углов, их необходимо закруглить.
Скамейка должна быть прочной, и одновременно выдерживать массу 2-3 взрослых человек.
Для пропитки необходимо использовать только натуральные антисептики. Синтетические соединения при нагревании испаряют в окружающую среду опасные токсины.
Под лавкой всегда должно оставаться свободное пространство, чтобы ничего не препятствовало просыханию конструкции. С этой же целью, между стеной и сиденьем оставляют зазор в 10 см.
Скамейки для бани нельзя покрывать лаками или красками.
Лавки любых конструкций всегда ставят около глухих стен.