Делаем мебель для бани своими руками. рекомендации, чертежи и схемы сборки

Изготовление подголовника

Эти изделия обычно лежат на нижнем ярусе или в предбаннике. Их берут с собой в баню и подкладывают под голову, как подушку, и они не должны быть в этот момент горячими. Подголовники делаются из разных материалов и отличаются формой.

Выбор материала и конструкции подголовника

Для подголовников лучше выбрать липу — дешёвый, лёгкий в обработке и качественный материал. Даже новичку удастся смастерить своими руками лёгкую по весу, удобную по форме и простую в изготовлении модель. Самым сложным действием будет вырезание лобзиком изогнутых поверхностей.

Изогнутые части подголовника нужно вырезать лобзиком

Размеры должны быть такими, чтобы изделие с запасом умещалось на полке, было небольшим и удобным для подкладывания под голову, например, 340х353 мм.

Оптимальный размер подголовника — 340х353 мм

Таблица: материалы для подголовника

Наименование	Размер, мм	Количество
Специально обработанная доска.	25х75х3000	Обрезки.
Планки.	16х30х1000	4 шт.
Штифты.	8х30	20 шт.
Пропитка для дерева водостойкая и пирозащитная масляная экологическая.	Незначительное количество

1. Отрисовываем боковые опоры на обрезках доски и выпиливаем их электролобзиком по схеме.

2. Закрепляем их в струбцине, обрабатываем шлифовальными кругами до достижения полной гладкости.
3. Покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.

4. Затем нарезаем планки и обрабатываем их края. Их тоже покрываем пропиткой для полок и стен и высушиваем.

5. Подготавливаем штифты. Отсчитываем и проверяем на гладкость.

6. Делаем сверлом по дереву несквозные отверстия диаметром 6 мм с нижней стороны планок.

7. Примеряем планки к опоре. Сверлим такие же отверстия с верхней стороны опор по схеме, но не насквозь.

8. Вставляем туда штифты, подбиваем молоточком. Они должны входить с усилием и сидеть туго.

9. Соединяем планки с опорой на штифты. Начинаем с центральной планки, чтобы задать правильное расстояние. Подбиваем их сверху фетровым молоточком, чтобы не повредить внешний вид дерева, или обычным молотком через тряпку.

10. Подголовник готов. Соединений не будет видно ни с верхней, ни с нижней стороны.

Советы по дизайну

Банную мебель в зависимости от пожеланий хозяев можно стилизовать в различных направлениях. В стиле кантри уместна состаренная мебель. Если у вас в городской квартире залежалась неказистая мебель из дерева, которую вы уже давно хотели выкинуть – при минимуме усилий можно своими руками преобразовать ее в эксклюзивный кантри объект.

Дерево можно искусственно состарить путем удаления мягких волокон и создания древесного рельефа, подчеркнув его дополнительной окраской. Для этого достаточно зачистить мебель и обработать ее глазурью типа «Белинки». Затем частично снимается слой краски с помощью сухой губки, чем достигается эффект потертости. А после высыхания для продления срок службы мебели покройте ее яхтенным лаком.

Если хочется усложнить задачу – используйте стиль винтаж, при котором старая мебель обрабатывается сразу в несколько слоев. В своих проектах дизайнеры очень любят использовать мебель, стилизованную «под старину».

Если вы хотите сделать Hand made столы и стулья – для начала испортите вещь, т. е. покажите, что она как бы пережила несколько поколений. Можно нанести «повреждения» подручными средствами, а затем загрунтовать дерево слоем «Пинотекса» для создания первого темного слоя. После высыхания покройте мебель слоем тонированного антисептика, распределив его неравномерно.

А создать неповторимый налет времени можно при помощи обычной шкурки – главное, не перестараться. После мебель покрывается слоем «Белинки» – так темная сторона покраски как бы просочится сквозь лазурь, создавая разводы. После высыхания щетками с помощью продольных движений как бы «продираем» верхний слой лазури. Подобным образом у вас получится максимально приближенный к естественному рисунку состаренного дерева принт.

Некоторые дачники (потенциальные ценители колониального стиля, где много солнца и белых деревянных поверхностей), предпочитают полностью выбелить дерево, добавив с помощью нее воздушности помещению. Для этого достаточно обработать древесину металлической щеткой, покрыть слоем белой лазури и снова зашкурить щеткой после высыхания. Этот довольно простой прием позволяет оставить на мебели рельефные следы и сделать ее эксклюзивной и модной.

Особенно уместно оригинальная мебель, сделанная своими руками, смотрится на веранде бани, в предбаннике и комнате отдыха. Также уютную атмосферу кантри стилей подчеркнут плетеные стулья и скамьи на резных ножках. Добавят самобытности плетеные дорожки и коврики, березовые веники и пучки ароматных трав, собранные своими руками и развешенные повсюду.

Не забывайте, что именно красивая и комфортная мебель добавит уюта помещению и восстановит душевные силы. Отдохнуть после работы и «подзарядить» батарейки вам помогут не только водные процедуры, но и положительная энергетика красивой деревянной мебели, сделанной своими руками, которая наполнит помещение бани или сауны ощущением спокойствия и полной расслабленности.

Технология изготовления лавки без спинки

1. Разработайте чертеж лавки для бани, в котором укажите размеры составных элементов.
2. Из брусков 50х50 мм изготовьте ножки.
3. С внутренней стороны ножек выполните пазы для поперечного бруса.
4. Установите в пазы поперечные бруски и закрепите саморезами. Крепеж утопите в дерево.
5. Ножки соедините длинными брусьями, которые крепят к верхней части ножек при помощи саморезов. На брусья будут ложиться доски.
6. Уложите доски на горизонтальные брусья и закрепите нагелями или саморезами. Обеспечьте зазоры между досками, чтобы вода не скапливалась в местах стыков и свободно стекала.
7. Места под нагеля изготовьте с шагом 30-40 см, после чего забейте доски на штатное место.
8. Если для крепления используется металлический крепеж, утопите головку в доску. Сверху отверстие замаскируйте смесью ПВА и древесных опилок.
9. Ошкурьте и отшлифуйте лавку. Для этого необходимы специальные насадки. Сначала используйте приспособления с крупным зерном, а затем мелкие. Работайте аккуратно, снимая небольшие слои древесины.
10. Удалите занозы и острые углы на конструкции с помощью шлифовальных дисков.
11. Обработайте скамью защитным составом, предназначенным для бани, например, специальным маслом. Нанесите 1-2 слоя масла.
12. Оставьте скамью для высыхания на срок, указанный в инструкции к средству.
13. Не используйте олифу или лаки, они при нагревании выделяют неприятные пары.

Мебель для комнаты отдыха своими руками

Главным мебельными предметами тут являются стол и стулья. Их можно изготовить по разным вариантам. Столы могут быть прямоугольные, круглые или овальные. Для сидения можно сделать как стулья, так и табуреты или же лавочки со спинкой, – всё будет зависеть от вашей фантазии и мастерства.

Но для начала займемся изготовлением обычного прямоугольного стола. Для этого нам понадобится 8 досок длиной 1,2 м, шириной 10 см и толщиной 2-3 см, а также две рейки для крепления, 4 ножки длиной 60 см и по 2 планки – поперечные и продольные. Подготавливаем доски, хорошо шлифуя материал для будущего стола. На досках для крепления делаем небольшие пазы соответствующие размерам ножек стола.

Затем складываем все 8 досок вместе, формируя столешницу. Ее фиксируем с помощью двух реек с двух сторон на одинаковом расстоянии от края. Для этого можно использовать специальные шурупы или саморезы. После этого вставляем ножки стола в доски для крепления.

И на последнем этапе фиксируем ножки стола и саму столешницу с помощью поперечных и продольных перекладин. Теперь стол можно обработать специальной защитной пропиткой и заносить в комнату.

Особенности изготовления мебели для моечной в бане

Правила изготовления лавки для моечной в бане

Монтажные работы выполняем в таком порядке:

• Тщательно шлифуем три доски толщиной 3 см, шириной 20 см и длиной 2 метра. Также лучше закруглить их края.
• Два бруска длиной 0,5-0,8 метра и сечением 5 см2 скрепляем между собой сверху и снизу перекладинами на расстоянии 0,7 метра. Делаем три такие конструкции.
• Подготовленные отшлифованные доски по краям и посредине сбиваем между собой рейками толщиной 2-3 см. Оставляем между ними отверстие до трех сантиметров.
• На рейки монтируем три получившиеся основания.
• Прикрепляем ножки к доскам специальными подкосами из бруса сечением 5 см2.
• Крепежные детали не забываем заглублять внутрь. Полученное изделие повторно пропитываем антисептиком.

Монтаж деревянной купели в моечной бани

Сам корпус изготавливается в такой последовательности:

1. Формируем из досок щит. Для этого склеиваем столярным клеем предварительно отфрезерованные элементы и сжимаем их струбцинами.
2. Размечаем на поверхности щита фигуру нужного размера и формы для будущей купели, затем аккуратно выпиливаем деталь.
3. Тщательно шлифуем древесину до полной гладкости. Для этого сначала используем шлифовочную машинку, затем наждачную бумагу.
4. Прикрепляем к щиту с нижней стороны саморезами брусьям сечением 2*3 см. Выбирая длину крепежных деталей, рассчитывайте так, чтобы они не прошли сквозь щит. Крепим ко дну опорные бруски.
5. Подготавливаем доски для стенок. Для этого распиливаем их на одинаковые детали, фрезеруем их по краям, формируя с одной стороны шип полукруглой формы, а с другой — соответствующий паз.
6. Снизу досок отмеряем 10 см, прибавляем к ней толщину днища и делаем вторую отметку. Фрезеруем между ними квадратный паз, углубляя его на треть доски. Повторно шлифуем каждую деталь.
7. Устанавливаем первую доску, вставляя днище в паз, пристукиваем резиновым молотком. Осуществляем монтаж остальных элементов по одинаковому уровню максимально плотно. Последнюю деталь вставляем сверху и проталкиваем вниз.
8. Стягиваем вокруг конструкции металлическую ленту с отверстиями на отгибах по краям и фиксируем в отверстиях специальный стягивающий болт и наживляем гайку. По корпусу устанавливаем три таких обруча.
9. Внутри купели на опорах монтируем перпендикулярно на расстоянии 0,5 метра два бруска сечением 5 см2 и длиной 40-60 см. Соединяем их между собой отшлифованными досками, оставляя пространство 1-2 см. Это будет своеобразным сидением.
10. Снаружи устанавливаем деревянную лестницу из двух отшлифованных досок.
11. Обрабатываем всю конструкцию антисептической пропиткой.

Для долговечности купели воду в ней нужно держать не дольше трех часов. В противном случае древесина будет подвергаться появлению грибка и плесени. Можно использовать химические пропитки, однако они негативно влияют на полезные свойства дерева.

Специфика изготовления полочки для моечной в бане

Соорудить полку своими руками можно в таком порядке:

• Тщательно шлифуем две доски толщиной 2-3 см, шириной — 30 см, длиной — 0,5 метра.
• Обрабатываем древесину антисептическим составом.
• Прикрепляем их с одной стороны между собой так, чтобы они находились в перпендикулярном соотношении.
• С края одной доски фиксируем оцинкованную петлю для крепления.
• Крепим полочку с помощью гвоздя.

Располагать конструкцию необходимо на безопасной высоте в удобном месте.

Выбор подходящего материала для лавочки в баню

При изготовлении лавки в баню своими руками, самым ответственным этапом является выбор древесины. Далеко не каждая порода подойдёт для «горячих» условий парной комнаты, поэтому перед покупкой материала, стоит внимательно изучить свойства каждого возможного варианта.

Меранти Древесина имеет благородный красноватый оттенок. Плотность этого материала очень высока, поэтому изделия получаются тяжёлыми. Древесина меранти имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, поэтому температурные колебания ей не страшны. Материал не перегревается, и не боится высокой влажности, что делает его идеальным для бани. Благодаря отсутствию сучков и низкой волокнистости, работать с этой породой очень просто.

Абаш Древесина имеет пористую структуру, внутри которой не скапливается влага

Материл отличается малой плотностью, но, несмотря на это, он не склонен к перегреву, что очень важно в условиях парной. Главный минус такой древесины – это высокая стоимость

Сосна Хвойные породы не рекомендуется использовать для изготовления банных скамеек, так как при перегреве из них могут выделяться капельки смолы

Сосна также плохо переносит температурные колебания и высокую влажность, поэтому лавки из неё недолговечны. Единственный плюс – это дешевизна материала.

Берёза Эта порода имеет большой вес и высокую плотность. Высокая влажность этой древесине не страшна, а вот теплопроводность – это не самая сильная её сторона. Лавки из берёзы могут сильно перегреваться, но, не настолько, чтобы оставить ожоги. В обработке материала проблем не возникает, и в процессе эксплуатации он не деформируется и не растрескивается.

Дуб Дубовый массив может похвастаться прочностью, устойчивостью к влаге и красивым естественным рисунком. Теплопроводность у такого материала недостаточно низкая, поэтому лежаки для парной могут сильно нагреваться. Чаще всего дубовые лавки используют в предбанниках.

Осина Древесина этой породы считается хорошим эконом-вариантом. Скамейки из осины легко переносят перепады температуры и имеют удовлетворительную теплопроводность. Недостаток этого материала – беззащитность перед влагой. Осиновые изделия очень долго сохнут, что значительно сокращает срок их службы. Растрескивание и деформация этому материалу не свойственны.

Клён Материал прочный и выносливый, поэтому изделия из клёна не бояться высокой влажности. Теплопроводность кленовой древесины находиться на среднем уровне и её вполне можно использовать для изготовления банных скамеек.

Липа Благодаря высокой плотности, липовые лавки не склонны к перегреву, а нахождение в жаркой парной будет только плюсом и приведёт к испарению полезных веществ, содержащихся в древесине. Главный минус липы – это беззащитность перед водой, из-за чего изделия часто начинают гнить изнутри.

Лиственница Древесина обладает красивым золотистым оттенком и высокой устойчивостью к влаге. Скамейки из такого материала не склонны к деформации или появлению трещин, а срок их службы точно порадует владельца. Единственный минус – высокая стоимость материала.

Как сделать – инструкция

Чтобы более детально понять, как сделать удобную лавочку в баню своими руками, необходимо ознакомиться с инструкцией. Для создания простой лавки нужно нарисовать эскиз и указать размеры каждой детали. Процесс изготовления включает несколько этапов:

1. Нужно подготовить 2 доски размерами 150*20*5 см, 2 бруска размерами 5*5 см, 2 планки размерами 10*2 см.
2. Ножки в количестве 4 штук изготавливаем из бруса. Длина ножек составляет 50 см. Также получается 4 стоки длиной 41 см.
3. Из ножек получается 2 рамы. Фиксация опор со стойками осуществляется с помощью саморезов. Чтобы увеличить устойчивость, на опорах делают пазы.
4. Доски для сидения соединяют с подготовленными рамами саморезами. Шляпки крепежа следует глубоко утопить в дерево. Углубления можно замаскировать опилками и клеем.
5. Тонкие планки нужно зафиксировать под сидением на поперечных перекладинах.
6. Острые углы и шероховатые участки рекомендуется пройти шлифмашиной.

Удобные лавки для бани можно изготовить из любого дерева. При создании мебели для парной можно реализовать самые интересные идеи. Проявив немного фантазии и воспользовавшись инструкцией, можно соорудить оригинальную скамью, которая будет радовать долгие годы.

Инструменты

Для создания скамейки в баню, сауну своими руками необходимо подготовить следующие инструменты:

• лобзик или электропила;
• дрель со сверлами;
• шлифовальная машинка или наждачная бумага разной зернистости;
• рубанок для создания закругленных углов;
• угольник и линейка;
• рулетка и слесарные инструменты.

Если вы планируете украсить скамью декоративными элементами, то понадобятся дополнительное оборудование. Например, набор для выжигания, фигурные приспособления.

Материал

Деревянная мебель для парной и предбанника изготавливается из разных пород древесины. Осина является наиболее доступным вариантом, но в тоже время она может быстро потемнеть. Ясень отличается естественным светлым оттенком, поэтому именно этот вид дерева активно используется для изготовления мебели для бани. Ель и сосна выделяют полезные эфирные масла. Кроме того, хвойные породы устойчивы к влаге и другим неблагоприятным факторам.

Выбор материала

Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать материал для будущего сооружения. Некоторым кажется, что даже хвойные сорта вполне подойдут для изготовления лавок. На самом деле это не так. При нагревании на поверхности мебели проступит смола, которая может стать причиной ожога. Такие варианты древесины подходят исключительно для моечной либо помещения отдыха, но никак не для парной.

Осина тоже кажется неплохим вариантом. Однако в процессе эксплуатации во влажных условиях такая лавка начнет гнить изнутри. Дуб действительно подходит для изготовления конструкций, хотя качественный материал стоит прилично. Рассмотрим классические сорта деревьев для мебели в парной комнате.

Высокая плотность (500 кг/см3) позволяет материалу противостоять влиянию повышенных температур, такая мебель не перегревается. В процессе прогревания данная древесина выделяет в воздух полезные элементы. Обрабатывать липу легко, она податливая. Однако, у нее есть и минусы. Вам не обойтись без предварительной обработки дерева перед изготовлением лавки. Если пренебречь подготовкой, материал накопит влагу и начнет деформироваться, а потом и вовсе загниет.

Береза

Это тяжелая древесина с высокой плотностью (600 кг/см3), что позволяет скамье не реагировать на перепады влажности. Показатели теплопроводности березы на среднем уровне, но ожогов при нагревании скамьи не будет. Материал имеет хорошую вязкость и не деформируется в ходе эксплуатации. Обрабатывать его легко: он податлив

Для парной с березовыми лавками важно обеспечить хорошую вентиляцию

Меранти

Древесина красного цвета обладает высокой тучностью (610 кг/см3). Этот материал отличается плотностью и большим весом, за счет этого вы никогда не столкнетесь с перегревом лавки. Такая конструкция будет устойчивой к перепаду температуры и уровню влажности. Это дерево не имеет сучков и отличается низкой волокнистостью, работать с ним легко и приятно.

Это действительно идеальный вариант для изготовления лавки для бани. Пористая структура материала не имеет влаги и тенденции к ее накапливанию. Плотность материала довольно мала (всего 390 кг/см3), но он не нагревается даже при значительном жаре в парной комнате. Нетрудно догадаться, что стоит такая древесина дорого. Главным образом это аргументируется доставкой сырья из Африки.

Лучшим выбором для банной лавки являются следующие породы дерева:

• липа – нагревается слабо даже в сауне, отлично переносит действие пара, источает чудесный аромат, единственный недостаток – со временем древесина липы темнеет;
• осина – по стойкости к пару и воде превосходит липу, однако запах имеет самый заурядный, по привлекательности тоже уступает липе, но зато совершенно не склонна к плесени, если удалось приобрести чистую древесину;
• лиственница – под действием воды и пара становится только тверже, лавки из лиственницы служат несколько десятилетий и не меняют цвета или фактуры, минус материала – высокая стоимость;
• кедр – исключение из хвойных пород, смола при нагреве выделяется незначительно, но зато при этом испаряются фитонциды, этот материал рекомендуют использовать для отделки парилки при бронхитах, астме, заболеваниях легких;
• дуб – больше подходит для лавки в предбанник, выполненной своими руками, он прекрасно переносит действие воды и пара, отличается исключительной красотой и прочностью, однако из-за высокой плотности такое дерево в бане нагревается сильнее, да и стоимость его весьма высока;
• береза – материал для русской бани традиционный и уважаемый в прежние времена, сейчас его используют редко; береза не так стойка к влаге, как осина, например, менее стойка к гниению, а при нагреве выделяет деготь, довольно быстро отделка и лавки в парилке чернеют; выделение дегтя и делает березовую отделку столь ценной: деготь имеет удивительные лечебные свойства и избавляет от множества кожных заболеваний, в том числе и заразных.

Материал обшивки парной и лавки может не совпадать. Это необязательное требование, но рекомендуемое, поскольку контраст между скамьей и стеной, нагретых до разной степени, неприятен.

Как сделать скамейку своими руками в баню

Чтобы сделать обычную переносную лавку для бани, нет необходимости в сборке специального каркаса. Этот вариант конструкции отличается и простотой и удобством эксплуатации.

Выбор материала

Для изготовления скамеек для бани используется только определенный вид древесины. Из-за высокого содержания смолы в сосне, которая под воздействием высоких температур начинает активно выделяться, этот вид материала теряет свою актуальность. Не применяется и железный граб, хотя у него высокий уровень стойкости к воде и влаге. Его существенным недостатком является сильный нагрев, что приводит к ожогам на коже.

Среди всех пород дерева лучше отдавать предпочтение:

1. Липа. Она практически не нагревается даже в условиях сауны, нормально противостоит воздействию пара. Материал обладает приятным запахом, но спустя некоторое время начинает темнеть.
2. Осина. У нее степень устойчивости к пару и воде на порядок выше от липы, но уступает ей в запахе. Этот сорт самый посредственный и в привлекательности внешнего вида. Ценится осина за стойкость к плесени.
3. Лиственница. Примечательно, что дерево под воздействием пара и воды становится только прочнее и может прослужить ни один десяток лет, не меняя ни цвета, ни фактуры. Минусом материала является его высокая стоимость.
4. Кедр. Этот представитель хвойных пород в минимальном количестве выделяет смолу при нагреве. Его выбирают для отделки парилки и изготовления скамеек из-за положительного воздействия на легкие, всю дыхательную систему человека. Особенно полезен кедр для людей, страдающих астмой, бронхитом, болезнями легких.
5. Дуб. Этот вид древесины хорошо себя зарекомендовал при использовании в качестве материала для изготовления скамеек в баню. Дуб имеет повышенную стойкость к воде и пару, отличается высокими декоративными качествами, но изделия из него лучше применять для оборудования предбанника. Учитывая его плотность, он сильно нагревается в парилке.
6. Береза. Ее используют для изготовления скамеек в баню из-за выделяемого при нагреве лечебного дегтя. Благодаря целебным свойствам удается лечить даже самые заразные кожные заболевания.

Для изготовления скамьи потребуются:

• деревянный брус с сечением 6×7 см;
• рейки толщиной 2-2,5 см и шириной 6 см (для конструкции сиденья) в количестве 9 штук;
• крепежные элементы из дерева либо металла.

При оформлении бани необязательно использовать для отделки стен и изготовления скамьи один и тот же материал. Но эффектнее смотрится вариант в одном стиле, хотя игра на контрасте тоже имеет свою оригинальность.

Необходимые инструменты

Для проведения работ нужно подготовить следующий набор инструментов:

• пила;
• молоток, киянка;
• плоскогубцы;
• шуроповерт;
• шлифмашинка;
• рулетка;
• уровень.

Совет! Важно подготовить все инструменты заранее, чтобы при изготовлении скамейки для бани не отвлекаться

Технология изготовления скамейки

Поэтапная инструкция скамьи из дерева для бани своими руками предусматривает выполнение следующих действий:

1. Распил бруса на 4 фрагмента длиной 40 см каждый.
2. Сборка стоек П-образной формы. Два отрезка бруса длиной 60 см нужно сбить, чтобы получились поперечные перемычки.
3. Нарезка согласно конкретной длине реек для изготовления сиденья. Оптимально использовать рейки длиной 160-170 см.
4. Сборка скамьи. Подготовленные рейки нужно набить на перемычки, не допуская появления зазора меньше 1 см между ними. Это необходимо для отвода излишней влаги и для расширения/сужения натурального материала при воздействии перепадов температур и повышенной влажности. Кроме этого, от края рекомендуется отступить 20 см, чтобы добиться повышенной устойчивости конструкции.
5. Обвязка скамьи. Ножки и стойки для создания крепкой скамейки нужно соединить посредством оставшихся реек, отступив от пола 10-15 см. Подойдут для этих целей и специальные уголки, но крепить их желательно с внутренней стороны изделия, иначе в месте контакта на коже будет появляться ожог. Именно поэтому целесообразно на 2-3 мм утапливать используемую при изготовлении скамьи фурнитуру.

Отделка и декор

Готовую скамью для бани необходимо обработать антисептическим составом на натуральной основе. Если есть желание сделать ее в стиле кантри, то нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

• Ошкурить поверхность вдоль волокон при помощи щетки.
• Зачистить шлифмашиной до образования рельефного рисунка.
• Нанести в два захода полупрозрачную глазурь.
• Протереть сухой губкой поверхность, когда она подсохнет, снять глазурь.
• Покрыть скамью лаком.

Изготовить и придать скамейке желаемый внешний вид довольно просто, если соблюдать все рекомендации относительно сборки и отделки.

Виды лавок для бани

Самодельная мебель должна быть прочной, надежной и при этом выдерживать перепады температур и влажности. Перед тем как делать самому, следует подобрать конструкции лавок, исходя из размеров помещения, где они будут находиться, в моечной или предбаннике.

Доски и перемычки соединяются между собой с помощью шипов или гвоздей. Перемычки ножки, для большей прочности всей конструкции, соединяются между собой в нижней части рейкой. Делают лавки для бани и из реек, что даже лучше сплошной доски, так как остаются зазоры (расстояние не должно превышать 1 см). Благодаря реечной конструкции и зазорам, вода легко стекает, и лавка меньше гниет от высокой влажности.

Лавки для бани не стоит делать слишком высокими

При изготовлении лавки:

• Следует тщательно обрабатывать все будущие детали;
• После этого можно приступать к окончательной сборке;
• Наносят покрытия специальными натуральными составами против гниения.

Защитные покрытия

Остается только залакировать его или покрасить. Так как первый слой всегда лишь пропитывает поверхность дерева, после чего все ворсинки на нем приподнимаются, рекомендуется все зашлифовывать перед вторым слоем.

Так как наш столик предназначен для бани, то он с неизбежностью будет сталкиваться с повышенной влажностью.

Если порода дерева не обладает стойкостью к гнили и вредителям, можно первым делом обработать столик антисептиком, потом уже – лаком или краской.

Так как речь идет о комнате отдыха, то мы уже не рассматриваем варианты водоотталкивающих пропиток – лак смотрится лучше.

Что касается рекомендаций, то советуем проверенное временем: Pinotex, Tikkurila, Dulux, Neomid. Все они предлагают акриловые лаки на водной основе, которые можно использовать в бане и сауне.

Вопросы и ответы

Ответим на самые частые вопросы, возникающие у неопытных пользователей при изготовлении скамеек.

Надо ли использовать антисептические и антипиреновые пропитки?

В данном случае это будет излишняя процедура. Скамейки в бане постоянно контактируют с водой. В таких условиях любой состав будет смыт в первые же недели, и никакого полезного эффекта получено не будет. Поэтому, использовать защитные составы для скамеек в бане нецелесообразно.

Как быть, если в доступе есть только сосновые доски?

Это весьма распространенная ситуация. Однако, ничего страшного нет

Надо просто с особым вниманием выбрать материал на сиденье и спинку. Для этого следует остругать доски и визуально определить наиболее чистые из них (смолистые доски легко отличить по внешнему виду). Затем действуют по обычной методике

Затем действуют по обычной методике.

Какова высота скамеек для бани?

Обычно используют стандартный размер — около 50 см высоты. Однако, при необходимости высоту или ширину сиденья можно увеличить. Здесь критерием выбора становится рост или особенности фигуры владельца и его домочадцев.

Надо ли делать мобильные скамейки максимальной длины для большей вместимости?

Критерием длины скамеек должна быть планировка и конфигурация бани. Скамейку придется переносить, и ее размер должен позволять выполнить эту процедуру без затруднений. В остальном, выбор размеров — прерогатива владельца.

Если все-таки используются обычные гвозди или шурупы, как их спрятать?

Крепежи следует утопить в древесину на 1 см(минимум), после чего заткнуть отверстия тугими чопиками на клеевой состав. Когда он высохнет, торчащие части чопиков спиливают заподлицо с плоскостью и тщательно шлифуют этот участок.

Изготовление стола

1 способ

Для примера взят стол прямоугольной формы на крестообразных ножках. Этот вариант наиболее простой в выполнении, удобен в использовании, занимает немного места. За таким столом свободно размещается 6 человек.

Простой стол

Для работы понадобятся такие материалы:

• доски 30х145 мм и 40х250 мм;
• деревянные рейки 40х40 мм;
• саморезы и болты;
• антисептическая грунтовка.

Шаг 1. Доски 30х145 мм распиливают так, чтобы получилось 4 заготовки длиной по 1,2 м. Теперь нужно сделать на заготовках косые срезы под углом 45 градусов, причем с обеих сторон. Отступают от торцов по 10 см, карандашом проводят линию до угла доски и отпиливают лишнее. Срезы на каждой заготовке должны быть строго параллельными.

Подготовка ножек стола

Шаг 2. Заготовки тщательно шлифуют машинкой или наждачной бумагой, сметают пыль, обрабатывают со всех сторон антисептиком и просушивают.

Шлифовка

Шаг 3. Заготовки складывают плашмя попарно, перекрещивая в центральной части; обрезанные торцы должны располагаться в одной плоскости. После этого ножки фиксируют при помощи струбцин и намечают места расположения крепежных болтов. С каждой стороны должно быть по два болта – в верхней и нижней части пересечения заготовок. Просверливают отверстия под крепежи.

Крепление ножек

Шаг 4. Закрепляют болтами заготовки и устанавливают ножки на расстоянии 1,05 м друг от друга. Из оставшихся досок 30х145 мм делают две распорки и прикручивают их плашмя к ножкам стола, как показано на схеме.

Схема стола для бани

Шаг 5. Из досок 40х250 мм нарезают заготовки для столешницы – 3 отрезка длиной 1,75 м. Заготовки обрабатывают шлифовальной машинкой, пропитывают антисептиком, сушат.

Шаг 6. Рейки распиливают на 2 части длиной по 77 см, и тоже обрабатывают грунтовкой.

Грунтовка биозащитная

Укладывают заготовки для столешницы на ровную поверхность лицевой стороной вниз, и соединяют поперечинами из реек при помощи саморезов.

Шаг 7. Столешницу поднимают, переворачивают и укладывают сверху на ножки. Верхние срезы ножек должны плотно прилегать к поперечинам столешницы с обеих сторон стола. Фиксируют конструкцию саморезами.

Стол готов, можно заносить в баню и пользоваться. Для большей декоративности края столешницы можно сделать полукруглыми при помощи электролобзика.

Видна столешница, на краях досок выбрана фаска

2 способ

Если баней будет пользоваться не более 3 человек одновременно, можно сделать маленький пристенный столик, почти не занимающий места.

Пристенный столик в бане

Для работы понадобится:

• 5 досок 30х200 мм длиной 80 см;
• брусок 40х50 мм длиной 1 м;
• 2 бруска 40х50 мм длиной 75 см;
• саморезы.

Шаг 1. Выбирают подходящее место для стола, например, у стены под окном бани. На высоте 70-80 см от пола ставят на стене метку. Теперь по этой метке с помощью уровня проводят ровную горизонтальную линию, на которой отмечают ширину столешницы.

Шаг 2. Доски и бруски обрабатывают шлифовальной насадкой со всех сторон, затем грунтуют и сушат.

Шаг 3. Собирают столешницу из досок: доски укладывают в ряд на ровной поверхности, ровняют, скрепляют поперечинами из брусков по 75 см. Один брусок прикручивают на расстоянии 7 см от края досок, второй вровень с торцами с другой стороны столешницы.

Шаг 4. Готовую столешницу прикладывают к стене на уровне разметки так, чтобы поперечина плотно прилегала к поверхности. Прикручивают саморезами.

Сборка

Для начала нужно подготовить чертеж конкретного предмета и приобрести пиломатериал. Выполните предварительную зачистку всех элементов конструкции и обработайте их антисептическими и полимерными составами, которые защитят деревянную поверхность от разрушения и гниения.

Для работ по монтажу банной мебели вам понадобятся следующие инструменты:

• шлифовальная машина;
• линейка или рулетка;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• строительный карандаш;
• фуганок для выравнивания поверхностей;
• отвертки различных калибров;
• рубанок;
• уровень;
• электрический лобзик;
• молоток;
• плоскогубцы.

Перед началом монтажа полоки для парилки определитесь с числом ярусов и сделайте замеры, перенеся их на бумагу в виде чертежа. При этом специалисты рекомендуют придерживаться параметров 70-90 см (ширина ярусов) и 45-50 см (высота ярусов).

Полок монтируется во всю длину парилки. Лучше сделать сразу несколько ярусов, ведь кому-то здоровье позволяет находиться на самом верху, где максимальная температура, а кто-то чувствует себя комфортно внизу.

Каркас делается из брусьев, а поверх них закрепляются доски. При этом не забудьте их тщательно отшлифовать, чтобы избежать в дальнейшем заноз и заусениц. Шлифовка производится сначала шлифмашиной, а затем вручную.

При сборке горизонтальных досок избегайте их тщательного прилегания, чтобы обеспечить мебели естественную вентиляцию. Достаточно будет зазоров в 0,5-1 см.

Все элементы соединяем с помощью саморезов, шляпки которых, как и любые другие элементы из металла, глубоко «утапливаются» в дерево минимум на 0,5 см, чтобы избежать в дальнейшем ожогов. Затем стоит дополнительно замазать шляпки шпатлевкой – это защитит гвозди от ржавчины.

Подробнее о том, как сделать полок своими руками, смотрите далее.