Классификация перекрытий

Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Что представляет из себя монолитное перекрытие?

Для начала разберёмся в свойствах газобетона и принципах возведения домов из этого материала.

Бетонные блоки ячеистого типа изготавливают из смеси извести, цемента и песка, в которую вводится химреагент на основе алюминия, вспенивающий состав. Газобетон делается как автоклавным способом с помощью активного воздействия на залитый в блочные формы раствор посредством пара и давления, так и неавтоклавным. От этого зависит градация его качества и цены.

СправкаВесит такой блок относительно мало, тепло сохраняет хорошо, к тому же пожаростоек и экологчен, позволяет возвести дом в кратчайшие сроки.

Газобетон требует особого подхода, ведь ячеистость структуры блоков минимизирует свойства прочности и перекрытие сооружается с учётом этого обстоятельства.

Необходимо, чтобы вес конструкции, давящий на несущие опоры был компенсирован армированием по типу пояса, создающим жёсткость несущих стен. Арматура ставится снизу, в верхней части и по центру, уберегая газобетонные блоки от продавливающего воздействия со стороны перекрытия. Само перекрытие также дополняется армированием.
Срезы несущих стен полагается точно вымерять на предмет отклонения от строго горизонтальной линии, если же такая неприятность всё же случилась, то газобетон позволяет легко скорректировать ситуацию путём подпиливания материала.

Монолитная плита

Монолитное перекрытие в доме из газобетона ставится на балки с разным размером сечения на всю площадь поверхности. Его наиважнейшая часть – это каркас с армирующей функцией. Металлические пруты с небольшим сечением скрепляются проволокой в единую армирующую систему. Именно она примет на себя наибольшую нагрузку, придав бетону в прямом смысле «железную прочность».

Бетон заказывают в готовом варианте в фирмах, специализирующихся на продаже стройматериалов, либо делают самостоятельно. При самостоятельном изготовлении используются мешалки малых габаритов, что снижает качество конструкции, так как высок риск замешивания объёмов бетона с разнящимся соотношением состава, что создаст неоднородность заливки и снизит прочность.

Внимание!В таком ответственном деле при некачественной заливке под угрозу ставится жизнь людей, поэтому не стоит экспериментировать с ручным способом приготовления раствора.

Сборно-монолитное перекрытие

Можно использовать как метод монолитного перекрытия, так и метод перекрывания газобетона по сборному принципу. Это подвид монолитного метода. Он подойдёт для здания, состоящего и одного или двух этажей. Межэтажное пространство «прошивается балками» с интервалом 60 см. На них выкладываются полистиролбетонные или керамзитные блоки, выполняющие роль и опалубки и части, составляющей перекрытие. Поверх наливают бетонный раствор, усиленный арматурой и оставляют до полного высыхания.

Готовые плиты

Перекрытие из плит с пустотами годится, если вы готовы на большие расходы, поскольку дороже как сами плиты, так и их установка, требующая аренды техники для подъёма. В ценовом отношении ситуация становится не столь обременительной, если в ближайшем доступе есть завод по выпуску таких плит, поскольку можно заказать напрямую у производителя, да и бюджет доставки будет вполне приемлемый. В таком случае проект обойдётся даже дешевле монолитного.

В каких случаях сочетают монолитный и сборно-монолитный методы?

Перекрытие сборно-монолитного типа ставит определённый регламент на параметры самого здания по длине и ширине, по расположению несущих стен.

Это диктуется типовыми размерами плит и тем, что плиты требуют опоры на несущие конструкции. То есть необходимо подгонять план дома, расположение комнат в соответствии с типовыми размерами круглопустотных плит.

Опора делается противолежащими сторонами плит на несущие стенки. Недопустимо класть плиты на три стены, так как это обстоятельство неправильно распределит нагрузку на основание дома, что в случае с газобетоном категорически недопустимо.

В зонах перекрытия, где не удаётся разместить плиты, сооружают монолитные фрагменты. Обычно это происходит по причине ужатой площади дома, либо в местах, где расположены шахтные ходы вентиляционной системы из ванной комнаты или кухонной зоны.

Монолитный же метод создания межэтажного разделителя более удобен и многофункционален, не ограничивает в планировании комнат и соотношения длины и ширины здания.

Сборно-монолитное перекрытие: практическая информация

Хотя СМП нельзя назвать новинкой, а его монтаж по принципу конструктора не вызывает сложностей даже у новичков, у многих пользователей портала появляются вопросы: что использовать в качестве временных подпорок под балки с уложенными блоками: доски, брус или телескопические стойки?

E_I_A Участник FORUMHOUSE

Я думаю, что проще купить куба полтора досок не высшего сорта и пустить их на подпорки, чем брать в аренду стойки на месяц. Доски потом можно использовать на что-то ещё, например, на стропильную систему.

Tagan1 Пользователь FORUMHOUSE

Я много лет профессионально занимаюсь монолитными работами и могу сказать, что металлические телескопические стойки по всем показателям выигрывают у подпорок из досок. Стойки ставятся за несколько минут. Двигая стойку вверх-вниз, достигается миллиметровая точность установки под балками. С досками придётся ловить сантиметры, вбивать клинья, чтобы надёжно упереть их, раскреплять укосинами, потом всё это разбирать, а это потеря времени, а значит и денег.

Цена аренды стоек в размерах затрат всего строительства мизерная.

Стойки ставятся на расстоянии, в среднем, 1.5 м друг от друга. Важный момент: монтируя стойки, сразу думаем, на чём они будут стоять. Для упора нужно прочное основание с хорошей несущей способностью. Если это не утрамбованный грунт или плита фундамента, то существует опасность продавливания стойки, под весом бетона вниз, даже если стойка стоит на прокладке из доски.

При самостоятельном устройстве сборно-монолитного перекрытия нужно обратить внимание на следующий момент — необходимость устройства бетонной диафрагмы. Тиберий Пользователь FORUMHOUSE. Тиберий Пользователь FORUMHOUSE

Тиберий Пользователь FORUMHOUSE

Бетонная диафрагма — это верхний слой бетона, толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками, например, газобетонными блоками, и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации.

alexxx0677 Пользователь FORUMHOUSE

Я сделал сборно-монолитное перекрытие толщиной 200 мм. Заливал только каркас между блоками. Т.е. фактически отлил бетонные балки. Через 20 дней убрал стойки в подвале, на перекрытие между несущих колонн поставил 25 тонн блоков. Отлично всё получилось, ни единой трещинки. Полагаю, что несущая способность такого перекрытия определяется, в первую очередь, правильным арматурным каркасом и маркой бетона. Не думаю, что слой в 5 см поверх блоков сильно её повысит.

Тиберий считает, что в этом случае не получилось сборно-монолитное перекрытие, т.к. в перекрытии работает тавровое сечение. alexxx0677 же смонтировал обычные ж/б балки, между которыми уложены блоки, и только эти балки определяют несущую способность перекрытия. Конечно, стяжка поверх блоков придаст жёсткости перекрытию, но не в той мере, как если бы она была залита единым элементом (диафрагмой) с балками.

В случае, если в верх сборно-монолитного перекрытия замоноличиваются трубы теплого пола, то толщина бетонной мембраны перекрытия берётся от 8 до 10 см, в зависимости от типа чистового покрытия (керамическая плитка, ламинат и т.д.). При этом нужно учитывать, что увеличение толщины бетонной мембраны на 1 см приводит к снижению полезной нагрузки на 25 кг/кв. м. Если мы вместо 5 сделаем толщину диафрагмы в 10 см, то «потеряем» 125 кг/кв. м полезной нагрузки перекрытия.

И в заключении статьи приведём затраты на этот вариант перекрытия. В среднем, 1 кв. м СПМ обходится в +/- 2000 рублей, без учёта цены работы строителей по его монтажу. Стоимость приведена примерно, т.к. в разных регионах могут быть разные цены на балки, бетон, вкладыши, аренду бетононасоса и оплату труда рабочих.

Olvin Пользователь FORUMHOUSE

Я делал перекрытия для своего дома. По факту вышло 154 кв. м. Цоколь перекрыл плитами, потратил 290 тыс. руб. Первый этаж перекрыл СМП, потратил 354 тыс. руб. Цены с учётом материала, доставки и работы.

alex0boy Пользователь FORUMHOUSE

Мне в Ростове залили монолитное перекрытие 10х12 м толщиной 180 мм. На всё про всё потратил 233 тыс. руб. СМП считал, выходило дороже, и делать его толком никто не умеет.

По мнению участника портала Фельдмаршала, сборно-монолитное перекрытие дороже плит перекрытия, но дешевле и менее трудоёмко, чем монолитное, т.к. считать всё надо в комплексе. Т.е., во сколько в итоге обходится всё перекрытие под укладку чистового покрытия, а не только сколько стоит сделать одну плиту перекрытия, без учёта затрат на монтаж-демонтаж опалубки, сложности и скорости работ и аренды тяжелой строительной техники.

В видео показываются два варианта балок для сборно-монолитного перекрытия из газобетона.

Возведение стен

Поверхность фундамента перед кладкой необходимо идеально выровнять. Это делают цементно-песчаной стяжной не менее 3 см толщиной. После ее высыхания поверхность накрывают 2-3 слоями рубероида, склеенного битумной мастикой.

Строительство стены необходимо начинать с угла. Подробно процесс кладки угла показан на видео:

Процесс кладки необходимо постоянно контролировать уровнем и отвесом, что связанно с большими допусками в размерах блоков. По той же причине толщина раствора должна быть не менее 10 – 12 мм для возможности выравнивания ряда. Ряды между углами позиционируются по натянутому вдоль стены шнурку.

Видео возведения внутреннего угла:

Стены из керамзитобетонных блоков можно возводить толщиной в:

1. Один блок, при этом обязательно используется дополнительная облицовка: кирпичом, сайдингом или стенными облицовочными панелями;
2. Полтора блока с перевязкой целых блоков и продольных половинок;
3. Два блока с горизонтальной перевязкой в два ряда;
4. Два блока с горизонтальной перевязкой через ряд.

Виды кладки блоков

Видео технологии кладки в два блока:

Для того чтобы выполнить перевязку внешней стены и внутренней несущей стены выполняют укладку штрабы. Подробно этот процесс отображен на видео:

Бетонирование плиты перекрытия

Перед бетонированием нивелиром еще раз проверяется точность установки опалубки и доставляются стойки, чтобы их шаг был не более 1,2-1,5 метров. Их уже ставят без треног и унивилок, а пятку на доске фиксируют гвоздем. Как правило, после укладки арматуры фанеру прижимает к доскам и бывают ошибки в 10 мм, что недопустимо. Поэтому обязательно проверьте.

Для бетонирования вам потребуется обязательно плащи-дождевики матерчатые, кепки, очки защитные и сапоги. Как бы не было жарко это реально помогает от бетона, который летит во все стороны.

Бетон нужно обязательно вибрировать, поэтому позаботьтесь о переносках и возьмите в аренду минимум 2 исправных вибратора. Даже если вас мало, один должен быть в запасе на случай поломки. Булавы должны быть побольше — тогда будет легче вибрировать плиту.

Для заглаживания бетона сделайте рейку — к длинной рукоятки прикрепите доску или обрезок фанеры длинной около 1 метра. Делайте такую гладилку максимально легкой, вы оцените этот совет в конце бетонирования. Виброрейка для этого не нужна.

Для точной толщины перекрытия делается мерка — удлиненный крест из арматуры, по короткой стороне которой откладывается толщина перекрытия минус 1 см. Сделайте 2 мерки, чтобы не искать если одна вдруг сломается или пропадет.

Ну и пару совковых лопат и ведра так же должны быть. На всякий случай, если вдруг придется вести бетонирование в темное время суток, то приготовьте прожектора и лампы заранее, чтобы потом в темноте не искать их. Заодно можно и мачты сделать из обрезков арматуры, куда повесить прожектора.

Как заказать бетон

Хотя я уже писал статью о том, как правильно заказать бетон, повторю основные постулаты:

1. бетон считается по геометрическим размерам: площадь умноженная на высоту, проемы выкинуть; арматуру выкидывать не нужно.
2. в бетононасосе остается около 0,5 м3 бетона, поэтому накиньте
3. обязательно договоритесь о довозе — возможности придержать последнюю машину чтобы скорректировать объем.

Поскольку бетон в бетононасосе вы забрать не сможете на плиту, его вывалят на землю. Поэтому приготовьте под насос пленку полиэтиленовую и место, куда можно будет этот бетон использовать (дорожки, отмостка, крыльцо, въезд — не ответственные конструкции).

Под бетононасос нужно заказывать подвижность сразу П5 (бетон должен быть жидкий).

Само бетонирование плиты перекрытия

Как правило, бетононасос обсвлуживают два человека, так что внизу вам не нужен будет человек, его заменит водитель насоса. А вот наверху вам нужен будет человек, который будет управлять шлангом насоса, один на вибраторе с помощником и один на мерке и гладилке. Итого нужно 2-4 человека.

Схема бетонирования простая — бетонируют от края по короткой стороне (чтобы исключить образование холодного шва) к лестнице. Один держит шланг бетононасоса и управляет куда лить бетон (дистанционно аккуратно это не сделать), второй человек в сапогах меркой подсказывает куда лить.  Третий вибратором вибрирует в каждую ячейку сетки вибратором примерно по 10 секунд пока не прекратятся выходить пузырьки воздуха. А четвертый человек разравнивает гладилкой бетон.

Когда сольется предпоследняя машина, будет ясно сколько еще нужно дозаказать бетон: площадь незалитого перекрытия на толщину.

Вот видео для пояснения

Как видите, ничего сложного нет в том, чтобы залить плиту перекрытия своими руками.

Формируем перекрытие погреба в гараже из сборных панелей

Для формирования потока можно использовать сборно-монолитную технологию. Она предусматривает использование стандартных железобетонных панелей, произведенных в промышленных условиях.

Учитывая значительную массу и размеры плит, при выполнении работ возникают определенные сложности:

• для транспортировки требуется грузоподъемное оборудование и привлечение профессионалов, которые установят потолок для подвала;
• габариты помещения должны соответствовать размерам плит. Стандартные железобетонные панели имеют длину 9–12 метров;
• плиты необходимо заказать предварительно, а также своевременно доставить на рабочую площадку;
• ширина подвала должна быть кратна ширине панели с учетом зазоров, которые необходимо тщательно забетонировать.

Последовательность действий по установке сборно-монолитной конструкции:

Рекомендации по монтажу опалубки перекрытий на основе телескопических стоек

Процесс монтажа опалубки перекрытий на основе телескопических стоек Стойки расставляются на рабочей поверхности согласно плана производства работ — ППР (схеме расстановки, расчету и т. п.). На подготовленное основание (бетонное перекрытие, подушка) устанавливается тренога, таким образом, чтобы поворотные ноги полностью располагались на поверхности, обеспечивая максимальную устойчивость конструкции. Затем необходимо поднять до упора фиксатор треноги.

Внутрь треноги устанавливается стойка, надежно закрепляя ее фиксатором, опуская его вниз.

Подобным образом устанавливаются все необходимые стойки.

Рабочей высотой перекрытия считается расстояние от пола (перекрытия, подушки и т.п.) до потолка (перекрытия). Соответственно, высота, на которую выдвигается стойка для достижения рабочего положения должна учитывать размеры применяемых материалов (балка, брус, доска, фанера).

ПРИМЕР:

Рабочая высота — 3000мм

• Балка фанеро-деревянная — 200мм (один слой)
• Фанера ламинированная — 18мм

Для вычисления высоты, на которую необходимо выдвинуть стойку необходимо произвести следующий расчет: Из 3000мм вычитаем толщину фанеры 18мм, получаем 2982мм. Из 2982мм вычитаем высоту балки 200мм и еще 200мм (балка укладывается в 2 слоя), получаем 2582мм. Это и есть высота, на которую необходимо выдвинуть стойку для заливки перекрытия на высоте 3000мм.

Следующим этапом монтажа является выдвижение стоек на рабочую высоту. Процесс выдвижения стойки на рабочую высоту выглядит следующим образом:

Нижняя опора (внешняя труба) стоит на перекрытии, вручную на необходимую высоту выдвигается верхняя опора (внутренняя труба), в необходимом положении она фиксируется серьгой — фиксатором. Затем в верхнюю опору сверху устанавливается унивилка.

Следующим этапом монтажа является укладывания первого, нижнего слоя балок в унивилки. Далее поверх первого слоя балки, перпендикулярно ему укладывается второй слой.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Первый слой балки укладывается в унивилки параллельно друг другу. Расстояние между балками нижнего слоя обусловлено расстановкой стоек. Расстояние между балками верхнего слоя не должно превышать 500 мм (это расстояние может быть сокращено). Длина балки зависит от расстановки стоек, от расстояния между стойками.

Некоторые строители для удешевления вместо балки используют деревянный брус. Это ОЧЕНЬ ОПАСНО, так как сильно ослабляет конструкцию и может привести к обрушению.

Следующим этапом монтажа является изготовление палубы (стола) из ламинированной фанеры. Для этого поверх балки настилается фанера таким образом, чтобы между листами не было зазоров. Крайние листы по периметру крепятся к балке при помощи гвоздей.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для крепежа фанеры к балке также можно использовать саморезы, но это затруднит процесс демонтажа. Крепить необходимо ТОЛЬКО крайние листы по периметру. Крепление ВСЕХ листов не только затруднит процесс демонтажа, но и может привести к увеличению нагрузки при заливке бетона в не предусмотренных для этого местах. Не стоит забывать и о том, что с каждым новым отверстием балка и фанера приходит в негодность.

Когда палуба готова, необходимо ее точно выставить на заданную высоту и выровнять по горизонту. Делается это при помощи гайки находящейся на нижней опоре.

Заключительные этапы:

• Согласно ППР на палубу раскладывается и вяжется между собой арматура.
• Создается защитный слой между фанерой арматурой при помощи пластиковых закладных.
• Для создания заданной толщины перекрытия по периметру палубы изготавливается отбортовка (бортики).
• Заливка бетона.
• Вибрирование бетона.
• Выдержка бетона.

Особенности монтажа перекрытий из пенобетона

Установка каждого типа плит перекрытия имеет свои особенности, поэтому рассматривать их алгоритмы работы мы будем по отдельности.

Монолитное перекрытие из пенобетона

Для работы используется раствор бетона, изготовленный на производстве, заливать пенобетон, который был произведен кустарным методом, запрещено. Так же запрещается проводить работы поэтапно, то есть готовить смесь небольшими порциями и поочередно заливать в опалубку.

Установка монолитных плит перекрытия осуществляется посредством заливки раствора в опалубку, которая изготавливается из металлических или деревянных элементов.

У производителей можно приобрести опалубку стандартного типа, а можно изготовить ее самостоятельно.

Алгоритм монтажа монолитной плиты:

• В первую очередь, установить вертикальные опоры будущей конструкции;
• На опорах закрепить поперечные горизонтальны брусья;
• Собрать и установить опалубку, тщательно ее закрепить;
• Осмотреть конструкцию, найти и загерметизировать все трещины и зазоры, чтобы раствор не вытек;
• Расположить в опалубке арматуру, обеспечив расстояние 4 см от уровня щитов;
• Установить маяки, которые позволят контролировать толщину слоя. В среднем толщина плиты должна составлять 16 – 18 см;
• Залить раствор пенобетона в опалубку по маякам и разровнять – для работы потребуется бетононасос.

Полное застывание бетонной плиты наступает спустя 4 недели, по истечении этого времени можно снять опалубку и продолжить строительные работы.

Сборно-монолитная конструкция

Установка сборно-монолитной плиты не отличается сложностью, все работы можно выполнить самостоятельно без привлечения специальной техники. Работы по монтажу проводятся в два этапа. В первую очередь, на заводе изготавливаются элементы будущей конструкции – несущие опоры и пеноблоки.

Далее происходит монтаж каркаса на строительном объекте. Установка несущих опор и поперечных балок, сверху на которые происходит укладка пеноблоков.

Ход работы:

• Установить и закрепить опорные балки на расстоянии 60 см друг от друга;
• Уложить поперечные перекладины, расстояние между ними не должно превышать ширину пеноблока;
• Установить ряды пенобетонных элементов, которые сыграют роль опалубки;
• Произвести армирование плиты перекрытия — для этого среди рядов пеноблоков уложить металлические прутья.

Произвести заливку бетонной смеси – поочередно залить каждый ряд, разровнять и тщательно утрамбовать раствор. Для трамбовки желательно использовать вибрационную машину.

Это интересно: Монтаж перемычки из ячеистого бетона

Сборно-монолитные перекрытия «Домовладелец»

«…Под перекрытиями этого рода подразумеваются плиты, опёртые по контуру, у которых часть бетона между стержнями арматуры заменена легкими вкладышами…», — это цитата из «Справочника инженера-проектировщика» В.И. Мурашёва и В.Н. Горнова, изданного ещё в 1933 г. Как это часто бывает, в поисках решений обратились к западному опыту: Германия и США уже широко применяли в строительстве сборно-монолитные перекрытия. Известные на весь мир , «Ackermann», «Kiffer», «Wenko-Decke» выделялись из общего ряда, создавая индивидуальные конфигурации, размеры изделий, изменяя прочностные и эстетические характеристики своих балок и блоков. Инженеры В.И.Мурашёв и В.Н.Горнов оценили этот опыт и выпустили своё перекрытие с пустотелыми камнями из лёгких бетонов. Война и уклон в сторону типового строительства, в частности, «хрущевок», надолго отложили развитие «сборно-монолитного» направления в нашей стране. Но в последние годы с увеличением индивидуального строительства спрос на сборно-монолитные перекрытия многократно возрос.

Сборно-монолитное перекрытие отличается от традиционных ЖБ плит и целостных конструкций из железобетона:

• более высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками и легким собственным весом (250-340 кг/м²), что позволяет решить проблему нагрузки на фундамент и несущие конструкции здания;
• возможностью монтажа в труднодоступных местах без использования грузоподъемной техники;
• высокой несущей способностью;
• возможностью использования пустот перекрытий для прокладки инженерных коммуникаций;
• отсутствием стяжки и выравнивания полов;
• монолитный пояс на слабонесущих стенах заливается одновременно с перекрытием;
• возможностью перекрытия пролетов сложной формы: эркеров, выступов и пр.;
• возможностью доставки до 250 м² перекрытия (балок+блоков) одной машиной;
• трудоёмкость возведения сборно-монолитного перекрытия не требует высокой квалификации и не превышает показателя 1 чел/час на 1 м².

В состав сборно-монолитного перекрытия входит 4 элемента:

1. Железобетонная или металлизированная балка.
2. Блок-вкладыш.
3. Арматурная сетка 100х100х4(5).
4. Конструкционный бетон.

Железобетонный каркас – представляет собой легкую балку и является основным несущим элементом будущего перекрытия. Их длина выбирается в зависимости от длины перекрываемого пролета. Блоки-вкладыши – укладываются на несущие элементы. Производятся из различных материалов – керамзитобетон, газобетон, полистиролбетон. Сверху укладывается арматурная сетка. Бетон заливается в пустоты между рядами блоков, где расположены балки, и поверх них на 50 мм.

В комплект поставки сборно-монолитных перекрытий «Домовладелец» входят:

1. Железобетонная или металлизированная балка шириной 120 мм, высотой 200 (150) мм, необходимой длины — основной несущий элемент.
2. Блок-вкладыш (керамзито-, полистирол-, газобетонный) высотой 200 (150) мм — выполняет функцию опалубки, а так же улучшает шумо- и теплоизоляцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ и АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Железобетонная балка «Домовладелец»

Балка с уже залитым бетонным нижним основанием (120х40мм), высотой 200 (150) мм. Вес 1 погонного метра – 16 кг. Преимущество данной балки – невысокая цена по сравнению с металлизированной (см. Прайс лист). Недостаток бетонной балки: максимальная длина балки 6,5 м.

Металлизированная балка «Домовладелец-Профи»

Конструкторы ООО «Домовладелец-Альянс» разработали (запатентовано) несущую балку с оцинкованным металлическим основанием Домовладелец-Профи, которая существенно отличается от традиционной балки с нижним бетонным основанием и обладает рядом преимуществ:

• возможностью использования любого блока, в том числе газобетонного, любого производителя высотой 200 (150) мм;
• позволяет исключить холодный шов между бетонами, залитыми в разные промежутки времени;
• увеличение длины балки при сохранение высокой несущей способности;
• вес 1 погонного веса балки – от 6 кг.

Блок-вкладыш

В сборно-монолитных перекрытиях используются газобетонные, керамические и прочие блоки. Блок-вкладыш производства ООО «Домовладелец-Альянс» имеет особенные пазы для более надежной фиксации на балке. Пустоты, кроме уменьшения удельного веса, улучшают тепло- и звукоизоляцию. производится два типа блоков-вкладышей:

• Полистиролбетонный блок-вкладыш, имеет массу — 6 кг.
• Керамзитобетонный блок-вкладыш, имеет массу – 14-16 кг.

Классическое монолитное перекрытие: шаг за шагом

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
3. ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы, ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

• 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

• от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
• от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
• от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Отбортовка

Но край бетона нужно сформировать и теперь подошло время это сделать.

Самый простой способ, если у вас дом или гараж обкладывается кирпичом.  И этот кирпич с пенопластом выполнит роль опалубки. Поставьте пенопласт на 3-4 см больше, можно даже доску поставить и зафиксировать ее к арматурной сетке проволокой (уменьшив толщину пенопласта). Потом пенопласт и доски вы уберете и поставите тот пенопласт, который нужен, оставив вентзазор между кирпичом и пенопластом.

Если у вас частный дом или гараж, а край бетона будет по блоку, то проще всего это сделать при помощи обрезков фанеры и гвоздей или анкеров. То есть в блок ставите длинные листы фанеры и прибиваете их к блоку гвоздями (хорошо работает 120 гвозди 2-3 штуки в одну дырку — держит хорошо) или перфоратором сверлите под анкера диаметром 8 мм (достаточно). А сверху в фанеру прибиваете гвозди шагом 40-50 см и привязываете к арматурной сетке вязальной проволокой.  Может быть это будет не слишком эстетично, но вполне надежно. Неровности бетона потом заштукатурите.

А вот если есть балконы, то тут придется делать чуть по другому. Для начала вам придется делать опалубку и под балконом, но с запасом хотя бы в 30 см больше. Вот на эту фанеру вы будете прибивать доску и к ней фанеру. Далее фанеру по краю крепите к арматурной сетке. Гораздо сложнее, если балкон или стена будет с радиусом. Фанера довольно гибкая, но на малых радиусах придется либо делать надрезы, либо использовать тонкую фанеру в 3-5 мм. Но тут уже нужно экспериментировать.

Увы, когда я строил дом, я не подумал сделать фотографии готовой плиты перекрытия перед заливкой.

Заливка перекрытий своими руками

Перед тем как сделать бетонное перекрытие, необходимо приготовить бетон. Он может быть взят в готовом виде или сделан своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется верное соотношение ингредиентов. Наливать бетон можно ведрами или при помощи бетононасоса, а также специальным краном. Способ зависит от высоты пола и объема бетона, который нужно выложить на опалубку. Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать доски опалубки специальным опалубочным маслом, чтобы опалубку потом было легче снимать. Если по опалубке уже расстелен полиэтилен, этого достаточно и дополнительной подготовки не требуется.

https://youtube.com/watch?v=VUqvIbw34z8

Бетон заливается весь за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно по окончании работы выровнять бетон при помощи специальной швабры-ракли, чтобы бетон был распределен по арматурному каркасу равномерно сверху и снизу. Плотность укладки бетона тоже очень важна. Для его уплотнения часто используются специальные вибрационные машины, но если таковой нет, можно протыкать бетон черенком лопаты или отрезком бруса.

Если погода очень жаркая, возможно, придется несколько раз полить поверхность водой.