Свайный фундамент для теплиц: подробная инструкция

Теплица на фундаменте: за и против

Задумываясь, нужен ли фундамент для теплицы, неопытные садоводы часто не учитывают последствия. Монтаж постройки прямо на землю может обернуться не только потерей урожая, финансовыми затратами, но и риском для здоровья.

Без необходимого основания:

• растения, посаженные внутри теплицы, не защищены от поражения земляными вредителями: кротами, медведками, землеройками;
• возможен доступ внутрь холодного воздуха и воды, при её застое на участке;
• каркас с покрытие теплицы быстро приходят в негодность от постоянного соприкосновения с влажной почвой;
• легкие строения могут улететь при сильных порывах ветра, повредить другие садовые постройки, растения, покалечить хозяев;
• тяжелые конструкции утопают в грунт, после чего деформируются под собственным весом и могут сложиться.

Экономия на устройстве основания теплицы из поликарбоната как минимум приведет к дополнительным расходам. Не стоит бояться сложностей самостоятельного устройства фундамента. При грамотном подходе к производству работ, можно сделать качественную недорогую опору для теплицы.

В отличие от производства фундаментов для жилых построек, можно существенно сэкономить на высоте основания, которая будет в пять раз меньше. Средняя глубина тепличной опоры – 20-30см. Также для изготовления можно воспользоваться тем, что осталось от строительства дома, гаража или подручными материалами.

На что поставить теплицу из поликарбоната: инструкция по сборке

Плюсы и минусы

У каждого сырья для основания есть свои плюсы и минусы. Для начала рекомендуется рассмотреть положительные черты брусового основания:

1. Минимум расходников. Чтобы закрепить основание из древесины на земле понадобится небольшое количество метизов и деталей, что поможет сократить бюджет на постройку.

2. Ровная геометрия. Брус обладает ровными гранями и точными размерами. Благодаря этому можно здорово сократить и облегчить часть строительных процессов.
3. Быстрое возведение. Когда фундамент будет готов можно сразу же приступать к сооружению каркаса парника – нет необходимости дожидаться усадки, высыхания, как это бывает при использовании бетонных и каменных материалов.
4. Технологичность. Древесина является технологичной, что обеспечивает легкую фиксацию составляющих основания между собой, а также беспроблемное крепление каркаса к фундаменту.
5. Быстрый ремонт. В случае появления повреждений, такое основание можно приподнять домкратом и заменить детали, которые пришли в неисправность.
6. Экологичность. Брус является безопасным для человека материалом, так как не выделяет вредных веществ в атмосферу.

Несмотря на обилие плюсов, есть и некоторые минусы у такой конструкции. Например, слишком непродолжительный срок службы. С данным утверждением можно поспорить, ведь дома из бруса стоят десятками лет, а фундамент всегда можно отремонтировать и продолжать использовать.

Также некоторые утверждают, что такое основание не выдерживает большую массу, но в данном случае данная функция и не нужна, так как теплицы из поликарбоната или пленки не имеют большого веса.

Конструктивные особенности и материалы

Фундамент из труб для теплицы своими руками

Итак, если вы таки  нашли компромисс со своей совестью, и она вас за некоторые отступления от строительных истин  грызть не будет, посмотрим, как  же все-таки изготовить  своими руками более-менее  приличное  трубное основание.

Сразу условимся. Именно мы строить тепличку сообразись на огороде, а потому  уборку мусора и  нивелирование участка  с радостью  пропускаем и переходим сразу к разметке.

Смотрим на наш  проект и переносим осевые линии теплицы на стройплощадку. При  этом имеются в виду  не внешние границы, а именно осевые  линии.

Объясним. Если в качестве ростверка мы планируем использовать  доску сечением 150×50 мм (а мы именно  ее для  этих  целей и планируем), то осевые  линии будут  проходить на 75 мм раньше контурных границ постройки. Кроме того, если теплица предусматривает  ряд  центральных  опор, то  у вас будет еще одна осевая, которая пройдет  по их центру.

В нашем случае  разметка будет выглядеть следующим образом.

Там  где у нас пунктиры, у вас  должна  быть натянута шнуровка. При том  колышки нужно забивать не в местах пересечения линий, а как минимум в полуметре за ними.

Теперь вооружитесь  лопатой (ну, не обойдешься на огороде без земляных работ) и выберете внутри  получившегося контура землю на полтора штыка. На практике  это получится сантиметров тридцать. Не так уж и много.

Только работайте под шнуровку. Стенки котлована должны получиться ровными и вертикальными.

Дальше трубы.

Для работы вполне подойдет изделие диаметром в 80 мм и с толщиной стенки 4мм.  Нарежьте таковую кусками по 1600 мм (глубина промерзания грунта в Подмосковье 1400 мм) и приступайте к работе.

Первыми нужно  забить трубы по углам вырытого  котлована, так чтобы над поверхностью оставалось сантиметров  пятнадцать металла.

Притом строго не рекомендуется стучать  по торцу железки кувалдой. Используйте вместо прокладки кусок  доски или бруса, так вы убережете трубу от  деформации.

Теперь, натяните шворку прямо  по трубам, и выставьте по ней еще восемь  заготовок, по две с каждой стороны прямоугольника, соблюдая шаг при  этом в пределах от 1500 до  2000 мм.

Когда все трубы будут  в земле, возьмите  уровень  и уже знакомую  нам кувалду  и подровняйте сваи так, чтобы все их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости  на 70-100 мм выше уровня грунта.

Дальше будет  легче.Приобретите оцинкованную сетку с сечением ячейки 20×20 мм и покройте ею  дно котлована. Если с оцинковкой не срослось, можно вскрыть краской и обычное, стальное изделие. Подобная процедура вас не разорит, зато  металл прослужит гораздо дольше.

Зачем  это нужно? Если кто  не знает, то таким нехитрым  образом  теплицу защищают от кротов.

Но  это  была так, разминка. А теперь  берите в руку болгарку, дрель, сварочный аппарат и оснастите  все трубы вот  такими башмаками.

Сталь  нужно покупать не тоньше 3-4 мм. Так что  с башмаками придется попотеть, притом изрядно.

Справились? Ну, тогда,  собственно, на этом все сложности и заканчиваются.

Осталось только выставить из профнастила или плоского шифера понад стенками котлована бортики…

…Вновь  засыпать его землей…

И прикрутить к башмакам доски, предварительно подложив под  них кусочки рубероида.

Ну, вот и все. Простейший фундамент  готов. Главное не требовать от него слишком многого и понимать, что рано или поздно трубы придется менять. Ну а пока наслаждайтесь  свежими овощами.  До свидания,  друзья. И до скорых встреч на страницах sait-pro-dachu.ru.

Василий Молька

Устройство фундамента

Предварительное изучение грунта, выбор конструктивного решения нового основания приводит к тому, как правильно пристроить фундамент к существующему дому. Первое, что нужно сделать для реализации проекта – подготовить все необходимые строительный материалы и инструменты. Последние представлены в таблице с пояснениями

Штыковая и совковая лопата	Формирование приямка небольших размеров, траншеи, работа с сыпучими материалами.
Колья, прочная нить	Разметка строительного участка.
Уровень	Корректировка положения элементов конструкции. Важны горизонталь и вертикаль.
Бетономешалка и глубинный вибратор	Приготовление бетонного раствора и уплотнение рабочей массы после заливки. Нужны при условии возведения монолитного фундамента плитного либо ленточного типа.
Вязальное приспособление	Ускорение и упрощение процесса формирования армирующего каркаса. Не обязательно, но желательно при устройстве основания из бетона.

Расходные материалы подготавливаются на основании выбранного проекта. Это сваи, ростверк или арматура, вязальная проволока, бетон (составные компоненты, в том числе, для подушки). Если предполагается формирование монолитного фундамента, то понадобятся ресурсы для устройства постоянной или съемной опалубки.

Устройство монолита

Бетонный фундамент устраивается на подготовленное основание. Здесь подразумевается снятие верхнего слоя земли с посадочного места и копку траншеи под монолитную ленту.

Копка траншеи под фундаментную лентуИсточник klub-masterov.ru

Условия использования

Теплица должна быть обязательно установлена на каркас, и если материалом для основания был выбран брус, то стоит помнить несколько условий для его использования:

• масса, которую способен выдержать такой фундамент – от 70 до 120 кг;
• крепление деталей должно быть предусмотрено с таким расчетом, чтобы в будущем его можно было отсоединить и перенести теплицу в другое место;
• тепличный каркас должен обеспечивать жесткость всей конструкции;
• брус должен быть обработан соответствующим образом, чтобы предохранять грунт внутри от размыва дождем;
• сырье обязательно обрабатывается антисептиками и пропиточными материалами, чтобы избежать гниения, атаки грызунов и насекомых;
• обработка материала должна происходить на отдельной площадке, чтобы избежать попадания химии на плодородную почву;
• все запилы, места фиксации брусьев и досок должны быть обработаны антисептиками – это делается на месте сборки.

Достоинства и недостатки

Фундамент из канализационных ПВХ труб имеет свои плюсы и минусы.

ФКТ отличается от других видов фундаментов рядом достоинств:

1. Лёгкие трубы не вызывают трудностей при транспортировке и складировании.
2. Пластиковые КТ поддаются обработке. Трубы легко разрезают ножовкой и торцовочной электропилой.
3. Монтаж свайного основания происходит вручную, не требуя применения тяжёлой строительной техники.
4. Наземная высота свай способствует постоянному проветриванию подпольного пространства, что не создаёт условий для скопления влаги, образования плесневых и грибковых колоний, не предоставляет убежища вредным насекомым, мышам и крысам.

Наряду с вышеупомянутыми достоинствами следует отметить ряд недостатков:

1. Фундаменты такого типа возводят только под лёгкие здания и сооружения.
2. Заливку бетоном труб можно производить только в тёплое время года. Зимой построить такой фундамент невозможно так, как процесс застывания раствора происходит при положительной температуре окружающего воздуха.
3. Конструкция свайного основания дома исключает устройство подвальных помещений и цокольного этажа.

Как установить и закрепить теплицу из поликарбоната к земле без фундамента

Металлические Т-образные опоры приходится закапывать в грунт, как и в случае полноценного фундамента. Поэтому опоры под теплицу обязательно фосфатируют и окрашивают хорошей полиэфирной краской. Оцинкованные детали тепличного каркаса даже при легком поликарбонате быстро теряют защитный слой и начинают ржаветь, поэтому нужно только красить или обрабатывать силиконом.

Подготовка участка

Прежде всего, необходимо спланировать и выровнять поверхность площадки под будущую теплицу

Это важно сделать в самом начале, еще до планирования размеров и формы теплицы и способа остекления поликарбонатом. Разница по высоте на противоположных точках не должна превышать 50 мм, иначе выровнять нижний ярус по горизонту не удастся, и каркас без фундамента окажется перекошенным в одну сторону. Если этого не сделать, то высоты опор, закапываемых в грунт, зачастую просто недостаточно, получается, что один край теплицы упирается поликарбонатом в отсыпку

С противоположного направления нижний ярус в это время подвисает в воздухе без опоры

Если этого не сделать, то высоты опор, закапываемых в грунт, зачастую просто недостаточно, получается, что один край теплицы упирается поликарбонатом в отсыпку. С противоположного направления нижний ярус в это время подвисает в воздухе без опоры.

Для установки Т-образных штырей необходимо сделать траншею или выкопать ямки глубиной 30-40 см. Внутри канавы или ям отсыпают подушку из песка и выкладывают слой гравия. Подушку обязательно проливают водой и уплотняют импровизированный фундамент ручной трамбовкой.

Сборка

Наиболее сложной считается настройка высоты каждого штыря относительно уровня поверхности грунта. Часто мастера предпочитают упростить задачу и закапывают Т-образные штыри задолго до сборки теплицы и облицовки ее поликарбонатом. В этом случае заблаговременно по периметру будущей постройки забивают колышки, как это делается при разметке обычного фундамента.

Упрощенный вариант установки в ямы

Колья соединяют металлическим профилем или натягивают шнур, так как нет фундамента, то выровнять нижнюю часть будущей теплицы можно только с помощью условной разметки. Далее в траншею или ямы устанавливают Т-стержни, точки будущего крепления к каркасу должны быть выровнены по высоте, можно с помощью шнура, или по строительному уровню, как в обычном фундаменте.

Точность такого способа невелика, поэтому штыревой фундамент получится с погрешностью, но качество осадки опоры очень высокое. Поэтому теплицу со слабым каркасом, облицовкой поликарбонатом и глинистой почвой лучше ставить по приведенной схеме.

Оборы подбивают, чтобы выровнять каркас по уровню горизонта

Второй способ предполагает, что несущие конструкции теплицы выполнены из алюминиевых труб и профиля. Если в постройке нет фундамента, то металлический каркас выполняет его функции в части восприятия большей части механических нагрузок. Поэтому в первую очередь собирают арки, распорки, каркас дополнительно стягивают накладками и шнурами, чтобы искусственно усилить жесткость. Поликарбонат на этом этапе лучше не ставить.

Т-опоры привинчивают к нижнему ярусу, саму каркасную конструкцию переносят на подготовленную площадку и укладывают в траншею или ямы стержневого фундамента. Далее самое сложное – крепим к противоположным сторонам колбы гидравлического пузырькового уровня и выравниваем корпус в котловане стержневого фундамента. Делается это подсыпкой и трамбовкой щебня с песком под горизонтальную часть стержня.

Если короб теплицы не раскачивается, то можно ставить поликарбонат и защиту от грызунов. Забрасываем яму или траншею грунтом.

Установка защиты от вредителей

Так как у теплицы нет фундамента, а стены облицованы поликарбонатом, то постройка остается уязвимой к почвенным вредителям, грызунам и кротам. Наилучший способ защитить цокольную часть заключается в установке обычной стальной сетки, лучше все сварной, используемой для ограждений. Материал укладывают в районе условного фундамента и присыпают грунтом. Можно не красить, так как полимерное покрытие отлично защищает сталь от влаги.

Особенности конструкции

Теплицы на винтовых сваях обустраиваются в двух случаях. Если участок, на котором будет обустраиваться постройка, имеет слабый плывущий грунт или, наоборот, твёрдый скальный.

Причём технология обустройства на различных грунтах отличается. Например, на торфянистых или глинистых почвах сваи необходимо ввинчивать до твёрдых устойчивых слоев. Таким способом добиваются равномерного распределения нагрузки.

На каменистых почвах глубина ввинчивания может быть минимальна.

Сами сваи бывают разных типов. Подразделаются в основном по таким параметрам:

• по материалу изготовления (деревянные, металлические, железобетонные);
• по форме сечений (круглые, прямоугольные, пирамидные);
• по способу устройства (полнотелые и пустотелые).

Подбирают в основном по типу грунта и климатическим условиям, которые будут постоянно влиять на них. Для облегчения выбора можно воспользоваться таблицей

Стандартные виды основания

Чтобы построить фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками, необходимо определить основные цели и, исходя из этого, выбрать тип основы. В зависимости от того, будет ли парник функционировать круглый год и необходимо ли установить барьер от вредителей, выбирают из следующих видов фундамента теплицы:

• бетонная лента;
• столбы;
• сваи;
• монолитная плита.

Определяющими факторами при выборе основы являются тип грунта, рельеф участка, площадь строения, время строительства и климат региона в целом.

Рассмотрим детали каждого типа и попробуем разобраться какой фундамент под теплицу из поликарбоната лучше.

Основание – лента

В плотных грунтах снимают только верхний слой грунта

Ленточный фундамент для теплицы – наиболее широко распространенный вариант базы. При строительстве парников могут быть использованы три типа ленты, которые различаются по уровню залегания:

1. Заглубленная: основание вкапывают на глубину до 0,4 м ниже уровня промерзания грунта. Для парников используется довольно редко, только для очень крупных и в северных широтах.
2. Мелкозаглубленная: глубина траншеи до 0,8 м. Специфика такой основы в том, что на пучинистых почвах фундамент легкого строения со временем выдавит из грунта.
3. Незаглубленная: на плотных грунтах, снимают только верхний (плодородный) слой почвы и заливают бетонку. Зачастую используется в качестве ростверка при устройстве свайного или столбового фундамента.

Основные этапы устройства такого фундамента:

• разметка и рытье траншеи;
• устройство песчаной подушки;
• установка опалубки;
• гидроизоляция;
• армирование;
• заливка опалубки раствором бетона;
• финишная гидроизоляция.

Пропорции для замешивания раствора бетона из цемента М-400, песка и щебня

Марка бетона	Масса Ц/П/Щ, кг.	Количество бетона из 10 л цемента, л
150	1 / 3 / 5	64
200	1/ 2,5 / 4	54
250	1 / 1,8 / 3,3	43
300	1 / 1,5 / 3	41
400	1/1,2/2,7	31

Если вы не знаете, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната правильно, запомните 2 простых правила: высота основания (глубина траншеи) должна быть больше толщины (ширины) и пропорции длины одной стороны периметра к ширине конструкции должны быть в пределах 1,5-2 к 1.

В целях экономии зачастую строят кирпичный фундамент для теплицы, т.е. траншею не полностью заливают монолитом, а сначала выкладывают пояс кирпичом.

Это имеет смысл при устройстве мелкозаглубленной ленты. Из процесса исключают армирование и выполняют фундамент из кирпича или забутовку.

Экономичнее ленты кирпичного фундамента теплицы только заполнение траншеи забутовочным камнем, т.е. камнями местного природного происхождения. Их использование дает преимущества, они не впитывают влагу и крепки на разлом.

Столбы и сваи

Свайный фундамент подойдет для теплиц северных широт

Столбчатый фундамент – это экономичный способ устройства основания. Углубляются столбы, как и лента, разными уровнями в зависимости от типа почвы. Технология их заливки такая же как у ленточного фундамента. При этом можно изготовить столбчатый кирпичный фундамент теплицы. Расстояние между столбами до 2 м. Для строительства незаглубленных столбов подойдут плоские местные бутовые камни.

Свайный фундамент для теплицы из поликарбоната – простой способ строительства теплицы в северных широтах или на участке с большими перепадами высот. Сваи вкручиваются на такую глубину, чтобы лопасть находилась ниже уровня промерзания грунта на 0,3 м. Расстояние между сваями до 2 м. Работы по вкручиванию свай можно производить в любое время года. Ещё одно достоинство такого фундамента – сваи готовы к дальнейшим работам сразу после вкручивания, дополнительного времени не требуется.

У этих двух оснований есть общие недостатки:

После устройства базы необходимо связать опоры ростверком – общей непрерывной линией. Его можно выполнить из деревянного бруса, металла или монолитной ленты.

Между ростверком и землей будет зазор, через который теплица будет охлаждаться. Поэтому для полноценного функционирования парника стоит произвести монтаж теплоизоляции в районе цоколя.

Монолитная плита

При строительстве теплиц используют 2 типа плиты:

• сплошная бетонная заливка в уровень поверхности грунта. Верхняя часть плиты служит основанием для устройства пола;
• плита с ребрами (монолитной лентой) по периметру. Используется для строительства основательных парников. Высота ребер равняется цокольному этажу.

Такая основа для парника обеспечит полную автономность, что предотвратит проникновение грызунов и низких температур. Но он весьма затратный, поэтому рекомендуется только для работы на нестабильных грунтах. Монолитную плиту делают под теплицы неразборного типа, которые можно эксплуатировать и в зимнее время.

Варианты установки теплицы без фундамента

Подготовка

Подготовка и строительство теплицы

Создавая поверхностную основу под теплицу, помните, усилительные элементы заложить все-таки придётся. Обычно забивают металлические штыри на глубину 1200 мм, шаг при этом 1,5 метра, по всему периметру фундамента.

Один край прутов должен выступать на толщину горизонтального бруса. Затем положив на верхний край основы уголок, приваривают его с помощью электросварки к пруту. Тем самым обеспечив отличный упор и стабильность конструкции.

Подготовку под монтаж фундамента теплицы, лежащего на земле, проводят так. Разрабатывают грунт на глубину 400 мм, при ширине 300. Ровняют края, и трамбуют дно ручной трамбовкой. Отсыпают слой песка 50 мм. Затем на внешний край крепят рубероид с небольшим выпуском над землёй (300 мм). Чтобы потом его заправить под брус.

Отсыпав подушку, заполняем канаву щебнем фракции 5-20, перемешайте его с песком в пропорции 1:1, добавив 5 часть цемента. Со временем основа под воздействием влаги застынет.

После засыпки утрамбуйте основу до уровня земли, подсыпая смесью просевшие участки. Рубероид от наружного края заверните внутрь. Всё подготовка сделана, можно делать разметку и забивать штыри. Проводить монтаж уголков и каркаса из поликарбоната.

Выбор фундамента

Ну а теперь настала пора выбора. Ох, нелёгкое это дело. Сколько вариантов, сколько рекламы…

Фундамент из шпал

Основание из шпал, вечером за рюмкой настойчиво советовал мне сосед. Бывший стрелочник запасся этим материалом с избытком (там, наверное, и внукам должно было хватить), а теперь не прочь был немного “впарить” этого добра доверчивому соседу.

Аргументация была железная, мол пропитанная креозотом лиственница на «железке» веками служит, а он, добрая душа, с соседа лишнего не возьмёт.

Ну да, конечно, а я Петровича первый день знаю. Он просто физически не может не накрутить. Но то полбеды, основная проблема заключалась в том, что шпалы на самом деле меняют через каждые 10-15 лет, а такой фундамент у меня уже был.

Фундамент на сваях

А вот этот вид оснований я подсмотрел на каком-то модном интернет-сайте. Из этических соображений не буду называть адрес, но какое отношение сваи могут иметь к теплице – тот ещё вопрос.

Во-первых, такая опора будет нуждаться в искусственном цоколе или подсыпке, иначе в парник будет задувать снег.

Во-вторых, между сваями сможет проползти не только медведка, но и стая голодных кротов, если такие, наконец, появятся в природе. Честное слово, расстояние позволяет.

Ну и в-третьих, цена. Возможно, если под дом, то покупать такие опоры и дёшево, но для несчастного парника, так разоряться не имеет смысла.

Ленточный фундамент

Как ни крути, а лучше обычной ленты люди, похоже, ещё ничего не придумали. Судите сами:

Железобетон практически вечен. Гниль и коррозия ему нипочём.

Имея приличную глубину заложения и монолитную замкнутую структуру, этот фундамент не только защитит рассаду от холодного воздуха, но и убережёт её от подземных вредителей.

Если строить без фанатизма, то на основание под парник уйдёт не так много бетона. Да, это будет дороже железнодорожных шпал, но ведь и результат не сравнить.

Почему выбирают такое основание?

Парники из листов поликарбоната годятся для круглогодичного использования. Это предопределяет необходимость изолировать стенки постройки от взаимодействия с грунтом, а также обеспечить устойчивость посредством установки основания.

Перед строителем стоит выбор между сваями, монолитной лентой из железобетона, блоков и бруса. Каждый тип конструкции характеризуется своими преимуществами и может быть выбран под поликарбонатную теплицу.

Для парников используют деревянные или металлические стержни, которые заглубляют в почвенный массив. Сваи лучшим образом подходят для застройки «плывущих», слабых грунтом с высоким содержанием влаги.

Виды фундаментов

По материалу тепличных стенок различают следующие варианты построек:

• из дерева;
• из бетона;
• из блоков и кирпича;
• из столбов и свай;
• из монолитной плиты.

Каждый вид имеет свои нюансы.

База из дерева отличается дешевизной, простотой монтажа и эксплуатации, мобильностью (разобрав, ее можно перенести с места на место). К минусам относят невысокую прочность.

Самый простой бетонный фундамент — ленточный, достоинства которого заключаются в прочности, долговечности, влагостойкости. Из минусов — условно высокая стоимость работ и материалов, плохая теплоизоляционная способность, трудоемкость работ.

Блоки и кирпичи обладают меньшим, по сравнению с ленточным видом, весом, простотой монтажа и устойчивостью к нагрузкам, не подвержены деформациям при перепаде температур, в связи с чем их можно устанавливать для отапливаемых теплиц. К недостаткам относятся низкая влагостойкость и необходимость в дополнительной теплоизоляции.

Столбчатые и свайные фундаменты отличаются надежностью

Плитное основание является самым надежным и прочным, жестко зафиксированным и устойчивым при возведении его на любом типе грунта. Кроме того, плитные фундаменты хорошо защищают корневую систему рассады от вредителей. К минусам относят высокую стоимость материалов и трудоемкость работ, потребность в дополнительной теплоизоляции, обязательной системе дренажа и поддержании постоянного микроклимата.

Стандартные виды основания

Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента

После того как хозяин определился с местом и датой установки теплицы, необходимо подготовить участок к дальнейшей застройке. По сути весь процесс можно разделить на такие этапы:

1. Подготовительные работы.
2. Сборка и установка нижней обвязки с закреплением конструкции грунтозацепами.
3. Сборка самой конструкции сооружения, монтаж поликарбонатных листов, а также обработка отверстий (дверей, форточек) специальными материалами.
4. Установка защиты от насекомых.

Следует помнить, что при монтаже теплицы под землю углубляются только грунтозацепы и при необходимости деревянный брус. Вся остальная конструкция будет находиться на поверхности.

Подготовка участка

В процессе подготовки не нужно будет беспокоиться о дренаже грунтовых вод, так как они находятся на большой глубине, до которой грунтозацепы не доберутся. Подготовка участка подразумевает:

• монтаж колышек для разбития зоны на секторы 4х9 м, с их последующим соединением бечевкой;
• выравнивание огороженного участка и последующая его проверка вертипасом;
• чертеж вспомогательной линии для траншеи на расстоянии около 0,3 м от главной разбивки;
• легкое протаптывание дна траншеи для более равномерного распределения веса.

Сборка каркаса

Алгоритм сборки каркаса выглядит следующим образом:

1. Сборка торцов и прикрепление дверной рамы (и оконных проемов, если они предусмотрены) к дугам. Скрепление болтами нижней связки с последующим ее присоединение к грунтозакрепам. Установка полученной связки в траншею на такую глубину, чтобы ее верх показывался над землей минимум на 10 см. Проверка уровня для предупреждения перекоса сооружения.
2. Сборка каркаса, согласно инструкции, которая идет в комплекте вместе с деталями. Прикрепление поликарбоната и монтаж автоматических форточек.
3. Засыпание образовавшегося зазора землей таким образом, чтобы листы поликарбоната находились под грунтом на 3-5 см.

На метод сборки оказывают влияния конструктивные особенности каркаса. Поэтому нужно руководствоваться не общими советами, приведенными выше, а конкретными рекомендациями от производителя.

Выбор породы древесины

Брус должен производиться из отборной древесины, однако стоит обратить внимание на ее породу

• Сосна имеет выразительный рисунок, но это не главное при выборе породы для возведения фундамента. Этот материал отличается плотностью 520 кг на куб.метр, она жесткая и эластичная.

  Обработать сосну пропитками не составит проблем. Это самый распространенный пиломатериал, из которого производят брус.

• Ель имеет плотность 430 кг на 1 куб.м. У нее небольшой вес, но хорошие показатели жесткости и эластичности. Также прекрасно поддается обработке химическими составами. У этого сырья больше показатель теплоизоляции, а также низкое содержание смолы. Именно из-за этого ель больше, чем сосна поддается гниению.
• Лиственница часто выступает альтернативой дубу, так как имеет хорошие показатели устойчивости к гниению. Именно ее выбирают за этот плюс для фундаментов: сырость лиственнице не страшна. Она прочная, долговечная, широко распространенная по стране – ее легко найти практически в любом строймаркете, а также лиственница имеет невысокую стоимость.
• Кедровую сосну используют не часто, так как брус из нее получается дорогим. Древесина плотная, хорошо поддается обработке. Этот материал больше подходит для декоративной отделки. Чем для основания под теплицу.

Что представляет собой свайно-винтовой фундамент

Винтовые сваи — это деревянные или металлические трубы с лопастями, имеющие особое строение и заостренные на конце. Они наделены высокой несущей способностью, выдерживают серьезные нагрузки на выдергивание и сжимание.

Винтовая свая завинчивается на глубину, превышающую глубину промерзания грунтов. Традиционно для северо-западных регионов России это 1,5 м, для Московской области — 1,2 м, однако необходимо уточнять данные для каждой местности. Эти нехитрые и недорогие изделия позволяют создавать для теплиц качественный каркас — свайно-винтовой фундамент:

• прочный,
• надежный,
• экономичный,
• экологичный (не изменяет химический состав почвы).

Конечно, дерево — материал недолговечный, поэтому огородники отдают предпочтение металлу. Металлические винтовые сваи покрыты защитным слоем, а потому срок их службы сравним по продолжительности с бетонным основанием.

Достаточно правильно рассчитать нужное число свай с учетом их диаметра и расстояния между соседними трубами, чтобы построить всего за один рабочий день сборно-разборный фундамент. Данный вид основания под теплицу применим на любых грунтах, кроме скальных. Он особенно рекомендован при наличии на участке мягких, обводненных грунтов.

Цены на винтовые сваи 89 мм из электросварной трубы

Длина	Стоимость сваи	Стоимость оголовка	Стоимость монтажа	Стоимость «под ключ»
1500 мм	1250 руб.	от 200 руб.	от 850 руб.	2300 руб.
2000 мм	1350 руб.	от 200 руб.	от 850 руб.	2400 руб.
2500 мм	1450 руб.	от 200 руб.	от 950 руб.	2600 руб.
3000 мм	1550 руб.	от 200 руб.	от 950 руб.	2700 руб.
3500 мм	1750 руб.	от 200 руб.	от 1050 руб.	3000 руб.
4000 мм	1950 руб.	от 200 руб.	от 1100 руб.	3250 руб.
4500 мм	2150 руб.	от 200 руб.	от 1150 руб.	3500 руб.
5000 мм	2450 руб.	от 200 руб.	от 1200 руб.	3850 руб.
5500 мм	2500 руб.	от 200 руб.	от 1250 руб.	3950 руб.
6000 мм	2750 руб.	от 200 руб.	от 1300 руб.	4250 руб.
6500 мм	2850 руб.	от 200 руб.	от 1350 руб.	4400 руб.
7000 мм	3000 руб.	от 200 руб.	от 1400 руб.	4600 руб.

Обработка материала

Перед тем, как использовать древесину бруса для укладки фундамента, рекомендуется правильно его обработать. Стоит учесть несколько важных нюансов:

• антисептик должен быть предназначен для наружных работ: составы для внутреннего применения смоются при первых же осадках;
• пропитка должна «дружить» с поликарбонатом, не повредить его при использовании;
• в пропитке не должно быть яда: он может проникнуть в почву и заразить растения;
• наиболее оптимальный состав – на основе воды, который создает на поверхности сырья невидимую пленочку и защищает его от гниения;
• иногда вместо готовых средств можно использовать и народную методику: хорошо подойдет обжигание паяльной лампой, разогретый битам или машинное масло.

Также можно использовать медный купорос – он безвреден для растений. Для обработки каждую деталь пропитывают раствором, оставляют высохнуть, но без попадания солнечных лучей. Обычно сушка занимает около 3 недель.

3 Небольшие теплицы и парники из поликарбоната

Легкие конструкции теплиц и парников не требуют основательной опоры. Используя постройки, вес которых не превышает 50 кг, сезонно, дачники зачастую ежегодно перемещают их, меняя место посадки теплолюбивых овощей.

Создание серьезных фундаментов для таких строений имеет смысл:

• если не предполагается периодический перенос парников с места на место;
• при желании сделать постройки более прочными;
• для упрощения эксплуатации конструкций;
• из-за удобства использования, если выращивание овощей предполагается на высоких грядках.

Для легких построек подойдут столбчатые и точечные фундаменты и их вариации. При подготовке участка к строительству фундамента из столбиков или свай, необходимо расчистить площадку, определить размеры будущего фундамента. Для теплиц и парников до 2-х метров достаточно подготовить 4-6 приямков для опор: 4 по углам и, при желании, по одной в центре каждой длинной стороны.

Типы винтовых свай и цены на них

Приобретая винтовые сваи, нужно выбрать те, которые подойдут по своим характеристикам. Для небольших теплиц можно воспользоваться такими, диаметр которых составляет 57 мм.

Они выпускаются в различных вариантах:

• стандартный,
• Премиум,
• оцинкованные.

При этом цены на эту продукцию находятся в пределах от 700 руб до 3000 руб. Их цена зависит не только от вида, но и от длины. Например, в наиболее простом варианте за сваю длины 1,5 м придётся заплатить 700 руб, за 3 м — 1000 руб, а за 6 м — 1900 руб.

Для мощных конструкций потребуются более массивные сваи. Если диаметр 108 мм, то полутораметровая свая стандартного качества обойдётся в 1300 руб, на 3 м — 2000 руб, а для 6 м — 3700 руб.

О видах и размерах свай для теплицы можно узнать тут.