Сооружаем фундамент из природного материала своими руками – методы кладки
Кладка фундамента – строительная практика. Основание закладывают:
- Опалубочно («под залив»). Подразумевает организацию опалубки, залив раствора внутрь.
- Безопалубочно («под лопатку»). Опалубка не требуется, однако, соблюдаются другие нюансы.
- Шаблонно. Название обусловлено предположением о наличии контршаблона, скобы.
Процесс
Делаем основу под заливку
Фундамент с опалубкой выполняется чаще других.
Не требуется размерная сортировка материала, укладываемого в траншею. Однако, перед укладкой в заливочную площадь, по днищу проходят песком, щебневой массой. Обсыпку уплотняют (обтаптывая), после, помещают камень.
Первый слой укладывается без подгонки, равномерно распределяется по песчано-щебневой подушке. Зазоры между камнями заполняются щебнем крупной фракции. В опалубку заливается бетон (цементобетон). После схватывания состава укладывается следующий ряд, производится заливка.
Опалубку с конструкции убирают только после полного высыхания.
Под заливку
Чтобы повысить прочность, бетон вибрационно уплотняют.
Возводим базу под лопату
Кладка без опалубки подразумевает нюансы:
- Внимательность к поразмерной сортировке. Камни подбираются схожей формы, габаритов. Кладка узорная, основание — несущая часть здания, требующая прочности, равномерного распределения нагрузки. Выкладка нескольких маленьких булыжников в промежутке между двумя большими создаст слабое место, на котором образуется трещина, раскол.
- Узорная, качественная подгонка. Нужно найти баланс, чтобы полученный цоколь не требовал отделки, был прочным.
- Уплотнение бута, требующее ударного инструмента.
Первым укладывается один ряд камней покрупнее. Утрамбовывается, возводится достаточно плотным. Заливается связующий бетонный раствор, поверх укладывается второй каменный ряд. По уровню сверяют горизонтальность, вертикальность получаемой «стены».
Под лопату
Подгонка обеспечит аккуратную поверхность внешней части, отделка не потребуется.
Строим основу под скобу
Контрольный шаблон, эталонная скоба позволяет возводить фундамент. Решение – камни 25х30 сантиметров.
Внимание уделяют строгой вертикальности получаемого цоколя. Активно используется строительный уровень. Горизонтальность также сверяется
В деле скобного варианта базы, уровни играют важную роль
Горизонтальность также сверяется. В деле скобного варианта базы, уровни играют важную роль.
Бутовую фундаментную часть реально возвести самостоятельно. Главное в строительном деле – грамотный подход к выбору материальной составляющей, к которой относятся камень, связующий элемент (бетонный, цементобетонный раствор), инструменты. Требуется изучение характеристик, технологий выбора, строительства основания.
Эксплуатировать каменную основу возможно долго. Здания получаются крепкими. Основа перенесет ремонт, действия стихии, климатические условия.
Основание из бута: плюсы и минусы
Актуальность применения бута в качестве основы для фундамента обусловлена слабым грунтом. Ленточный фундамент из бута служит долгие годы и при качественной кладке не нуждается в облицовке.
Цоколь здания из бута смотрится презентабельно и без облицовки.
Ленточный фундамент из булыжников: плюсы
- Высокие показатели прочности (горные породы по износостойкости превосходят другие строительные материалы);
- Высокая влагостойкость (булыжники, используемые для основания, постоянно пребывают во влажной среде и при этом не теряют свои прочностные характеристики);
- Экологичность;
- Основание из природного камня служит примерно 150 лет.
Основание из булыжников: минусы
- Укладка основания из бута занимает продолжительное время;
- Работы по укладке основания не производят с привлечением техники;
- Найм квалифицированных каменщиков обойдется дорого;
- Стоимость бута примерно 1500 рублей за тонну;
- Перед началом строительных работ необходимо произвести сложные расчеты, занимающие длительное время.
Особенности работы с бутовым основанием:
- Для первого слоя берутся булыжники правильной формы, а если Вам их не хватает можно подкорректировать остальные булыжники молотком и стамеской. Ленточный фундамент с бутом кладут с усилением из «правильных камней» по углам, поэтому запаситесь большими булыжниками с параллельными гранями.
- Если Вы применяете раствор из цемента с щебенкой, то кладку нужно проводить слоями. После каждого слоя заливается прослойка из цемента. Все шаги должны быть параллельны.
- Если закладывается ленточный фундамент комбинированного типа (бут + кирпич, бут + блоки) Вам потребуется произвести армирование проволокой, диаметром 12 миллиметров.
- При проектировании основания нужно тщательно продумать расположение вентиляционных каналов и проследить за их монтажом.
Дом на основании из бута.
Различные типы ленточного фундамента
Пожалуй, это самый распространенный вид фундамента. Его применяют при строительстве практически любых зданий и сооружений, особенно в частном строительстве. Параметры такого основания зависят от массы сооружения и свойств грунта. Удобство заключается в том, что стенки таких фундаментов сплошные и могут служить в качестве стен подвалов или цокольного этажа.
Так выглядит готовый классический монолитный ленточный фундамент.
Существует несколько типов ленточного фундамента: сборный, бутовый, монолитный и панельный. Все их делают по различным технологиям, но общим является то, что они напоминают ленту, лежащую на земле. То есть, это сплошное основание без промежутков. Стоит остановиться подробнее на каждом из них.
Сборный ленточный фундамент делают из железобетонных блоков, которые скрепляют между собой. Они очень тяжелые, поэтому для сооружения требуется подъемная техника. Для этих целей выпускают железобетонные конструкции шириной 300, 400 и 600 мм. Перед сооружением фундамента производят устройство 10 см. бетонной подготовки. Уже на нее кладут первый ряд блоков. Между собой элементы скрепляют путем заливания раствора в технологические пазы, имеющиеся на каждом изделии. Второй ряд кладут на первый по раствору подобно кирпичной кладке. Эта перевязка соблюдается и по всем углам. Стыки промазывают раствором.
Сборный ленточный фундамент из железобетонных блоков.
При недостаточной несущей способности грунта под такой фундамент делают опору из специальных фундаментных блоков, которые бывают шириной от 800 до 2800 мм с шагом 200 мм. Использование блочного сборного ленточного фундамента нецелесообразно делать в домах, где будет цокольный этаж, так как стыки будут промерзать. Либо нужно производить качественную, а потому дорогостоящую, гидроизоляцию.
Еще один тип ленточного фундамента – это бутовый. Его использование допустимо для сооружения зданий до 2 этажей. Заливают такой фундамент в траншеи враспор к стенкам. На утрамбованное дно укладывают бутовые камни размером 25 – 30 см. Промежутки между ними засыпают щебнем, уплотняют трамбовкой, после чего все это заливают бетонным раствором. Над землей такой фундамент должен возвышаться на 15 см и иметь ширину большую, чем ширина стен. Подошва у таких фундаментов для нормального грунта делается шириной 60 см. Если же грунт сыпучий и имеет небольшую плотность, то площадь нужно еще больше увеличить.
Бутовый ленточный фундамент и его разновидности.
Монолитный ленточный фундамент заливают целиком из цементного раствора, в состав которого входит цемент, песок, щебень и вода. Обычно берут три части песка к одной части цемента. Дно траншеи утрамбовывают и заполняют щебнем. После этого заливают раствор. Над надземной частью возводят опалубку из деревянных щитов. Ширина такого фундамент тоже должна быть больше, чем ширина стен здания. Щиты соединяют брусками во избежание их расхождения. Внутрь опалубки помещают арматуру, связанную между собой. Затем весь объем опалубки заливают раствором на нужную высоту и выравнивают по горизонту верхнюю плоскость. Все поверхности такого фундамента должны иметь гидроизоляцию.
Сегодня существует еще один новый способ устройства ленточного фундамента. Он применим для домов из дерева, имеющих подвал. В сооружении применяют фундаментные панели толщиной всего 260 мм. Они имеют ячеистую структуру, заполненную утеплителем. Сам бетон содержит водоотталкивающие добавки, что делает ненужной гидроизоляцию. Изготовление таких панелей производится под заказ для любого типа строения.
Кроме того, существуют конструкции из пенопласта, внутрь которых заливают бетон. Это, так называемая, несъемная опалубка. Пенопласт остается как бы надетым на фундамент, что обеспечивает его теплозащиту на очень высоком уровне. Преимущество такой конструкции еще и в том, что нет необходимости сооружать опалубку. Достаточно в траншею поместить пенопластовые формы и залить их бетоном. Сверху такие конструкции закрывают отделочными материалами. Так как пенопласт очень сильно боится солнечного света, то сделать это необходимо как можно быстрее.
Варианты и чертежи перевязки стеновой кладки
Большое влияние для получения прекрасного внешнего вида дома с кирпичным фасадом оказывает способ перевязки или другими словами порядок кладки кирпича в стенке. Каждая перевязка характеризуется уникальным рисунком швов, который еще называют линией рисунка.
Ложковая
Имеется несколько различных вариаций ложковой кладки, которая отличается смещением кирпича на 1/2, 1/3 и 1/4. Первый вариант в половину кирпича наиболее распространенный. Блок укладывают ложком со сдвигом по отношению к предыдущему ряду на 1/2 кирпича, тем самым перекрывая, вертикальный шов.
Достоинство этой методики состоит в том, что происходит полное закрытие нижних швов, чем повышается надежность стеновой конструкции и гарантируется наибольшая жизнестойкость дома.
Ложковые кладки в треть и четверть кирпича выполняются аналогично, но сдвигаются соответственно, на 1/3 и 1/4 блока. Обычно эти варианты применяют в декоративных целях.
Тычковая
Тычковым рядом считается ряд, когда блоки укладываются поперек стенки. Если смотреть на такой ряд, то можно увидеть торцы блоков — тычки. Их укладывают короткой стороной и также сдвигают в каждом последующем ряду на 1/2 блока.
Многорядная
В нашей стране очень распространена старорусская кладка, когда в горизонтальном ряду тычки и ложки чередуют, при этом они располагают строго в центре ниже установленного ложка. Таким образом, формируется многорядная кладка. Она применяют при строительстве стен, из ложков, с перевязкой тычковыми рядами по высоте.
Наибольший подъем ложковой схемы ограничивается по размеру блока:
- При стандартном блоке в 65 мм — 1 тычковый на 6 ложковых рядов.
- При усиленном кирпиче в 88 мм — 1 тычковый на 5 ложковых рядов.
Многорядную перевязку рекомендуют для применения в роли базовой при строительстве стен с облицовкой. При этом непозволительно её использовать при строительстве столбов, поскольку они не будут стойкими. Небольшие простенки до 1 м и столбы, облицовывают трехрядной перевязкой.
Цепная
При такой перевязке — ложковые и тычковые рядки чередуют. Поперечные швы сдвигают на 1/4, а продольные — на половину блока.
Для реализации этого типа нужно немало 3/4 блоков для обустройства торцов и углов. Поэтому это трудоемкий и материалоемкий вариант, поскольку требует дополнительной рубки кирпича.
Прямой стеновой угол стен начинают с укладывания ложком 2-х и 3-х четверток в тычковом рядке, тем самым они продолжают внешнюю версту. Во 2-м рядке внутреннюю версту перевязывают четвертками.
Примыкание стенок выкладывают так, чтобы внешняя верста одной стенки стала тычковой, а другой — ложковой. Перевязка достигается укладкой через ряд 3-четверток по числу, определяемым толщиной прилегающей стенки.
Выбор камней и подготовительные работы
Выбор камней для фундамента основан на их прочностных показателях, а размер подгоняется в процессе выполнения работ. Слишком крупные фракции разбивают, а мелкие используют для заполнения пустот и обустройства подушки. Минимальное время требуется для подготовки булыжника, но если приходится работать с так называемым белым камнем, то его подготовке следует уделить как можно больше внимания.
Камень не должен:
- крошиться;
- пылить;
- рассыпаться под ударами молотка на множество мелких кусочков.
Самая важная процедура в процессе подготовки – плинтование. Крупные камни, вес которых превышает 30 кг потребуется разбить как минимум на 2-3 части. Технология проста, но трудоемка. Для начала камни чистят и моют, обильно поливая водой, затем, дождавшись высыхания, с помощью малярной шнурки намечают линию, по которой нужно его расколоть, и только после этого вбивают зубило в глубину глыбы.
В качестве элементов фундамента для дома могут быть использованы только осколки, которые соответствуют разметке. Раскрошившиеся камни в работе не используют.
Качественные элементы под ударами молотка разделятся на отдельные фракции нужных параметров. Важен не только размер, но и вес каждого отбитого куска. Если форма не имеет большого значения, то вес каждого камня не должен превышать 30 кг. Получив нужное количество составляющих, можно приступать к подготовке земельного участка:
Расчистка, в ходе которой необходимо избавиться от лишней растительности, особенно деревьев и кустарника.
Выполнить разметку, согласно утвержденному проекту, уделив особое внимание углам. Отклонение от величины 90 0 приведет перекосу и растрескиванию конструкции.
Обозначение наружных границ фундамента и натяжка параллельной шнурки на расстоянии, соответствующем ширине будущей ленты основания
Этот параметр должен на 10 см превышать действительную толщину ленты, так как учитывают высоту (толщину) щитов опалубочной конструкции, которые будут установлены в траншею.
Области применения
Фундаменты
Чаще всего данный материал используют там, где можно применить искусственный камень, но армирование не предусмотрено.
Наиболее распространенный вариант применение материала – это бутобетонный ленточный фундамент легких зданий:
- Сараев;
- Гаражей;
- Одноэтажных частных домов и пр.
Схема устройства бутового фундамента
Если строение не требует наличия сверхпрочного армированного фундамента, то использование этого материала позволит сэкономить около 50 процентов, от стоимости железобетонного основания.
Надо сказать, что в народе бытует мнение, будто выполнение бутобетонного фундамента осуществляется путем заполнения траншей камнем и заливкой их жидким цементным раствором, который проникает во все щели. В действительности же это не так.
Имеется четкая технология бутобетонного фундамента:
- В первую очередь выкапываются траншеи на глубину ниже промерзания грунта. Их ширина зависит от ширины стен.
- Затем устанавливается опалубка.
- Бут перед укладкой очищается от глины и земли.
- Следующим шагом является равномерная заливка в траншеи бетона слоем толщиной около 20-25 см.
- Затем камни утапливаются. Расстояние между ними, а также между ними и опалубкой, должно составлять около 4-6 сантиметров.
- После того, как первый слой бутобетона схватится, заливается свежий раствор и уплотняется методом вибрации.
- Далее процедура повторяется, и так до тех пор, пока фундамент не достигнет нужной глубины.
Внешне фундамент из бутобетона не отличается от железобетонного
Отсюда следует, что выполнить бутобетонный фундамент своими руками совершенно не сложно. Однако, в результате того, что камни укладываются вручную, процесс возведения фундамента существенно замедляется. Поэтому решать, применять данную технологию или нет – каждый должен сам.
Бутобетонный забор
Заборы
Иногда бутобетон используют для возведения заборов и всевозможных ограждений. Это объясняется не только низкой стоимостью материала, но и хорошей прочностью. (См. также статью Выравнивание бетонного пола: особенности.)
Инструкция по возведению такого забора выглядит следующим образом:
- В первую очередь возводятся опорные столбы, которые располагаются между секциями бутобетона. Как правило, их делают бетонными с использованием арматуры.
- Далее устанавливается опалубка и укрепляется распорками. Торцевыми стенками опалубки могут стать бетонные столбы.
- Дальнейшая работа по возведению ограждения не отличатся от строительства фундамента – заливается бетон, укладывается бут и т.д.
- После того, как бетон застынет, следует разобрать опалубку.
- Дождавшись окончательного застывания материала, можно выполнить облицовку забора. Отличным вариантом будет использование для этих целей природного камня.
Вот, пожалуй, и все основные области применения данного материала. Правда, надо еще сказать, что из бутобетона иногда делают тротуары, в частности, на приусадебных участках. Принцип их возведения не отличается от рассмотренных выше технологий.
Достоинства такой конструкции
Перед началом строительства, лучше всего познакомиться с положительными характеристиками. Из такого натурального материала можно возвести хороший прочный фундамент, а также он прекрасно подходит для частных застроек с огромной площадью. Среди главных достоинств отмечается:
- Экологичность. Такие камни считаются натуральными.
- Основание будет с долгим сроком использования и надежным, благодаря хорошей прочности.
- Фундамент износоустойчив и подойдет для построек любого размера. Про усиление здесь думать не стоит.
- Устойчивость к воздействию воды. Очень часто грунт может подтапливаться грунтовыми или талыми водами. Но это не страшно, потому что надо конструкция выдержит абсолютно всё.
- Камень обладает интересными характеристиками в структуре и поэтому не нужно дополнительно отделывать будущий элемент.
- Часто такие изделия есть возможность комбинировать с различными другими. Например, на поверхности используется кирпич, а под ней будет сделана конструкция из булыжников. Благодаря этому, вы сможете сэкономить на проведении всего процесса.
- Бутонабивной фундамент обладает хорошей прочностью и может стоять очень долго без ремонта. Тут отмечается ещё и хорошая морозостойкость, благодаря изначальному качеству такого камня.
Технология возведения ленточного фундамента
Для устройства каменной ленты потребуется мелкий щебень, песок, цемент марки М500 или М400 и бут разного размера. Основную часть должны составлять камни длиной 30-50 см по длинной стороне. Чтобы рассчитать необходимый объем бута, нужно разделить объем будущей ленты на его вес в 1 м3. Он составляет 1,65-1,8 т в зависимости от плотности породы, формы и размера камней.
Например, для фундамента общей длиной 100 м, шириной 0,4 м и высотой 1,5 м потребуется примерно 33-36 кубометров бута:
100х0,4х1,5 = 60 м³
60:1,8 (1,65) = 33 (36)
До начала работ камни необходимо рассортировать, чтобы в процессе не тратить время на поиск подходящего элемента.
Земляные работы
Для начала нужно определиться с тем, какой профиль будет иметь фундамент бутовый ленточный: что это будет в разрезе – прямоугольник или трапеция.
Форму расширяющейся книзу трапеции фундаменту придают на слабых и пучинистых грунтах. Для этого роют траншею шириной, равной длине нижней части трапеции, и ведут кладку уступами, делая каждый следующий ряд уже предыдущего, пока ширина не достигнет нужного размера. Такое основание будет более надёжным и устойчивым.
Сбитые из реек шаблоны с натянутыми между ними шнурами помогут выдержать правильную форму
Обычную прямоугольную в разрезе ленту можно выкладывать без опалубки, если грунт достаточно плотный. В этом случае ширина траншеи равна ширине фундамента. Если же грунт сыпучий, её делают больше и устанавливают в траншею опалубку, чтобы частицы грунта не попадали в раствор.
Если из бутобетона будут строиться стены цокольного этажа или подвала, то сначала роется котлован по всей площади, затем по её периметру и на месте несущих стен делается разметка и при необходимости устанавливается опалубка с внешней стороны.
Необходимость в опалубке диктуется характеристиками грунта
Устройство подушки
Дно вырытой траншеи выравнивают, трамбуют и укладывают подстилающую подушку из песка, ПГС или мелкого щебня высотой не менее 15-20 см. чтобы хорошо уплотнить этот слой, материал насыпают слоями, проливают водой и трамбуют.
Подготовка к укладке
Мы выяснили про бутовый фундамент, что это каменная кладка, связанная бетоном. Поэтому для его возведения замешивается бетонный раствор, пропорции компонентов те же, что и для заливки монолитного ленточного фундамента.
А рассортированные камни очищают от налипшей грязи и мусора. Лучше всего промыть их водой, так как мокрая поверхность лучше сцепляется с бетоном.
Укладка первого ряда
Для первого ряда отбирают самые большие и прочные камни. Их укладывают на подушку длинной стороной вдоль траншеи, вдавливая в подстилку до стабильного положения. Между соседними элементами оставляют промежутки не более 5 см, подбирая их по форме друг к другу. При необходимости используют для заполнения пустот экземпляры поменьше или откалывают куски с помощью зубила и молотка.
Заполнив траншею по всему периметру одним слоем бута, его заливают раствором, который заполнит собой все промежутки между камнями.
Укладка последующих рядов
Следующие ряды укладывают на ещё не застывший бетон, делая перевязку швов. Из-за неправильной формы и разной толщины камней кладка будет получаться неровной, с выступами, углублениями, пустотами. Их необходимо по возможности устранять, работая трамбовкой и кувалдой, засыпая в пустоты щебень. Каждый уложенный ряд проливают бетоном и продолжают работу.
Для подземной части фундамента используют самые неровные и некрасивые камни, оставляя более ровные и привлекательные для возведения цоколя. Достигнув уровня земли, работу ведут с особой аккуратностью. Выкладку ряда начинают с углов, подбирая для них камни правильной формы и примерно одинаковой высоты. Между ними натягивают шнуры и ведут кладку ряда, ориентируясь на них
Особое внимание уделяют внешней стороне цоколя, используя некондиционный бут для заполнения внутренней части
Расшивку швов между фасадными камнями делают сразу, до высыхания раствора.
Завершающие работы
Для выравнивания и укрепления верхней плоскости фундамента последний слой делают из армированного бетона, заливая раствором уложенную на основание стальную сетку или прутки арматуры. Его накрывают плёнкой или рубероидом и дают конструкции выстояться в течение месяца.
Этапы строительства
В процессе подготовки к монтажу основания, проводят расчеты. Лучше всего процесс доверить профессионалам. Чтобы правильно выполнить работы с материалом, используют следующую пошаговую инструкцию:
- Выполняются земляные работы, расчистка и разметка участка.
- В отверстия траншей на дно выкладывают слой гидроизоляции (рубероида) или полиэтиленовой пленки.
- Затем укладываются камни, с соблюдением правил выкладывания рядов:
- сначала 2 ряда бута, подобранного по фракциям, с элементами, схожими по габаритам;
- после этого со слоем раствора, требующего разравнивания кельмами;
- следующие ряды перевязываются наружной или внутренней стороной тычковым способом, по типу продольных слоев;
- углы конструкции обязательно связывают подходящей породой.
- При выполнении укладки, с заливкой раствором, обязательно контролируют тщательность заполнения всех образующихся пустот, поэтому кладочную смесь делают максимально пластичной.
- Затем на дно траншеи заливают бетонную смесь, толщиной 300 мм.
- Наружный слой камня, который снаружи будет служить цоколем, берут толщиной 200 мм.
Погружение породы в состав осуществляется при помощи загнутого арматурного прутка, другие слои (до 500 мм) заливают без необходимости в заливке породы. Если хотят делать кладку армированной, берут прутья из стали с оцинкованным покрытием, защищающим от коррозии.
Ленточный
- Высота – 160 см.
- Ширина – более 35 см.
- Глубина – 70 см.
При расчете габаритов обязательно учитывают будущие нагрузки, состав почвы, ландшафт и климат региона. Нужное количество бута определяется по объему будущей ленты, деленной на его вес в 1м3. Закладку основания всегда делают намного выше промерзания грунта (примерно, около 30 см), после чего формируется цоколь и цокольный этаж.
Подробнее про строительство ленточного бутового фундамента читайте тут, а здесь мы писали про отличия бутобетонного основания.
Столбчатый
Данный тип рекомендуется под легкие постройки с малым весом и одним этажом – каркасные или деревянные. По заранее размеченным и выкопанным углублениям монтируют бутовые столбы, занимающие места под углами конструкционных стен. Выполняют столбчатый бутовый фундамент по типу перевязки, схожему с ленточным.
При необходимости упрочнения опирания и выдерживания нагрузки, столбы можно дополнительно упрочнить буроинъекционными сваями, которые уменьшатся в длине, при продвижении к середине основания строения. Отверстия с бутом не забывают заливать раствором.
Устройство бутового фундамента
Сложить бутовый фундамент своими руками можно, располагая основным материалом в виде кусков камня и ингредиентами для приготовления бетонного раствора.
Земляные работы
Объем земляных работ при устройстве бутового фундамента ленточного типа получается большим. Необходимо копать котлован под все строение, углубляясь ниже уровня промерзания грунта. При этом нижняя часть основания должна находиться вне слоя, который пропитывается грунтовыми водами при подъеме.
Подушка под кладку бутового фундамента
Насыпная часть основания состоит из слоев песка и щебня общей толщиной 15 — 20 см с геотекстилем и уплотнением. Она обеспечивает дренаж и хорошее вдавливание первого ряда кладки в подушку.
Монтаж опалубки
Опалубка по устройству схожа с конструкцией для ленточного монолита
Важной особенностью конструкции считается усиление на распирание — камни тяжелые, поэтому опалубка не должна дать им двигаться в сторону. Для этого можно использовать подпорки и вбитые в грунт столбики
Кладка первого ряда
Кладка бутового фундамента начинается с уплотнения первого ряда. Для него подбирают камни плоской формы и самого большого размера. Первый слой должен быть хорошо утоплен в основание, уплотнен и выровнен по горизонту. Это основа, плита для укладки всего массива, от надежности которой зависит прочность конструкции. Верхняя часть первого ряда должна получиться ровной, этого добиваются, подбивая камни и углубляя их в подушку. Между камнями возникают зазоры, которые следует заполнять щебнем и раствором бетона с уплотнением.
Кладка первого ряда бутового фундамента, зазоры между камнями заполняются бетонным раствором Фото из открытых источников
Кладка последующих рядов
Последующие ряды кладки формируют из меньших камней. Если куски более или менее плоские, то кладка получается рядной, послойной. Округлый или ломаный бут нужно подбирать по размерам, чтобы получать относительно ровный по высоте ряд. Зазоры заливают бетоном, засыпают гравием или щебнем разных фракций, так как смесь обломков разных размеров лучше уплотняется. Для решения этой задачи нужен каменщик с хорошими навыками. Для выравнивания кладку ведут с углов, ориентируясь на два горизонтальных шнура по сторонам ленты. Готовая лента должна иметь трапециевидное сечение в поперечнике, то есть, нижний ряд самый широкий, остальные понемногу сужаются.
В современном варианте кладка фундамента из бута завершается формированием ровной бетонной площадки. Именно на нее укладывается обвязка. Монолит армируют металлической сеткой, уложенной поверх последнего ряда. Бутовый фундамент можно вывести на высоту около полуметра, если камень ровный и плоский, то получится и метр.
Виды бутовой кладки а — в опалубке; б — враспорФото из открытых источников
Гидроизоляция бутового фундамента
Гидроизоляция бутовых фундаментов по подземной части делается из различных рулонных материалов (геотекстиль, пленка). Их подбирают как для бетонных оснований. От воды и последующего промерзания хорошо защищает отмостка с уклоном. Верхний край гидроизоляции стоит вывести немного выше уровня грунта, нижний край должен захватывать уровень ниже глубины промерзания.
Особенности бутовой кладки в зимнее время
Бутовую кладку вполне можно вести в зимнее время года. Для этого проще всего использовать противоморозные химические добавки. Они обеспечивают частичное твердение раствора до замораживания и уменьшенную осадку после оттаивания. Есть еще несколько способов, дающих хороший результат: применение термоактивной опалубки, использование инфракрасных излучателей, электро- или паропрогрев, а также метод термоса.
Метод термоса
Для реализации этого способа камни и раствор предварительно нагреваются, а кладка утепляется термоизоляционным материалом. В результате создается некое подобие термоса и раствор имеет запас времени, чтобы застыть и набрать прочность до замерзания равную 20 % или более от нормативной. Конечные показатели он приобретает уже после оттаивания.
Определение и виды оснований
Массив грунта, залегающий под фундаментом, способный надежно воспринимать давление от здания, называют естественным основанием. Грунты, образующие основание, подразделяют на глинистые, песчаные, крупнообломочные и скальные.
Если грунты основания не способны надежно воспринимать давление от здания, их искусственно укрепляют.
Основание, грунты которого искусственно укреплены, называют ис-
кусственным.
Поддействиемнагрузкиотзданияглинистые,песчаныеикрупнообломочные грунты способны сжиматься, что может повлечь за собой осадку здания. Величина и равномерность осадки зависят от величины нагрузки, сжимаемости грунта, формы и размеров опорной площади фундамента.
Как сделать бутовый или бутобетонный фундамент
При этом, как правило, столбчатые фундаменты применяют для строительства легких сооружений из бруса, оцилиндрованного бревна или построек каркасного типа. Если вы планируете строительство бани из дерева, то столбчатые фундаменты будут хорошим выбором.
Если у вас на участке преобладают пучинистые грунты, сформированные влажными пылеватыми песками с прослойками ила, глинистыми грунтами, подверженными морозному пучению, то хорошим выбором может стать строительство ленточного фундамента, в том числе и мелкозаглубленного.
Как сделать бутовый фундамент своими руками?
Какого бы типа фундамент вы не выбрали в зависимости от грунтовых условий и веса возводимой постройки, выполнить их можно из различных материалов.
На сегодняшний день широко используются фундаменты из железобетонных блоков, монолитные фундаменты, заливаемые в опалубку с установленным в нее арматурным каркасом, фундаменты из кирпича, а также столбчатые фундаменты из предварительно обработанных деревянных столбов.
В слабых грунтах довольно часто возводят фундамент из бутового камня или бутобетонные фундаменты.
Бутовые фундаменты выполняются из крупных камней, укладываемых на хорошо утрамбованный грунт основания. В зависимости от грунта бутовый фундамент может возводиться как в опалубке, так и непосредственно в траншее с отвесными стенками.
Камни укладываются рядами, перемежающимися слоями гальки или гравия, уплотняемыми трамбовкой и проливаемыми цементным раствором. заполняющим пустоты в кладке.
Толщина каждого ряда составляет 15-20 см. Раствор, использующийся для бутовых фундаментов следует готовить в следующей пропорции: на 1 часть цемента 3 части песка. Количества камня в кладке должно быть примерно равно количеству раствора. Цемент лучше всего предпочесть марки М400 или М500.
Перед началом строительства бутового фундамента следует отобрать достаточное количество камней нужного размера, отчистить их от грязи и пыли. Для кладки нижних рядов желательно выбрать плоские продолговатые камни длиной до 20-30 см.
Устройство бутобетонного фундамента
Бутобетонный фундамент отличается от бутового тем, что выполняется из того же раствора, из которого делается бетон. Но вместо щебня в состав смеси добавляют кирпичный бой, бутовый камень, кирпич-половняк.
Укладывается бутобетонный фундамент также послойно – сначала слой раствора толщиной 10 см, потом слой наполнителя толщиной 15-20 см и т.д.
Схема устройства бутобетонного фундамента под кирпичные стены показана на рисунке ниже:
Как видите, здесь устроена песчаная подушка под фундамент. позволяющая более равномерно перераспределять нагрузки от строения на грунты основания.
Особенности строительства бутового фундамента
Часть бутового фундамента, возвышающуюся над поверхностью земли, рекомендуется выполнять одновременно с облицовкой кирпичом.
Крепление кирпичной облицовки с надземной частью фундамента производится укладкой тычкового ряда кирпичей, заделываемых на полкирпича в бутовую кладку, через каждые 4-6 ложковых рядов.
Цифрами обозначены: 1 — изоляция, 2 — бутовый камень, 3 — кирпичная кладка .
Если в процессе строительства бутовых фундаментов планируется остановка работ продолжительностью более суток, то для защиты в жаркую погоду от высыхания уже построенную часть фундамента следует проливать водой не реже 3-4 раз в сутки, укрыть пергамином или пленкой, препятствующей пересыханию раствора.
Как видите, в строительстве бутового и бутобетонного фундамента нет особых сложностей и при наличии всех необходимых материалов вы всегда сможете построить такой фундамент своими руками.
Печи новосибирской компании Термофор в последнее время пользуются все большим спросом и это не случайно. Каменки Термофор завоевали популярность у покупателей благодаря надежности в работе и доступным ценам. Сегодня в компании производится новая линейка Читать.
Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных. Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит Читать.
Несмотря на то, что в каждой бане есть окошки, далеко не всегда освещения, которое через них проникает внутрь достаточно, чтобы с комфортом попариться и помыться. Особенно, если вы решили сходить в баньку вечером или в пасмурную погоду. Поэтому, зачастую в Читать.