Заливка плиты на ленточный фундамент: можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Плитный фундамент – технология и устройство

Что ещё нужно для устройства плитного фундамента кроме теплоизолятора? Это бетон, арматура и гидроизоляция. Дорожные плиты необходимы только в том случае, если принято решение выполнять фундамент сборным.

Марка бетона не должна быть не ниже м-300(в-22,5). Его водонепроницаемость не ниже w-8, а морозоустойчивость, не ниже f-8. Подвижность может быть п-3. Сульфатостойкий бетон применяется в случае высокого залегания водоносных слоев грунта.

С арматурой тоже не сложно. Если пруты будут крепиться сваркой, тогда вам понадобиться стальная арматура А500С класса. Если крепление будет производиться вязкой, то выбирайте на свой вкус. Диаметр прутов не должен быть меньше 12 милиметров.

Более предпочтительной гидроизоляцией являются материалы на битумно-полимерной основе. Однако выбор за вами. Приобретайте то, что считаете нужным.

Если вы решили сделать плитный фундамент самостоятельно, вам необходимо запомнить важный момент. Для гаража или небольшого домика фундамент можно рассчитать «навскидку». Если планируется большое сооружение – обратитесь к специалистам. Ошибка в расчете может принести много неприятностей.

После выполненных расчетов, нужно закатывать рукава для разметки и земляных работ. После этого выполняется подушка из мелкого щебня или песка. Её нужно укладывать слоями, каждый из которых хорошо утрамбовывать.

Далее не менее важный процесс – монтаж инженерных сетей. Сюда входят и трубная разводка для электросетей, и водопровод, и канализация. Затем вся площадь плиты покрывается стяжкой с применением цемента марки м100. На схватившуюся плиту укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляционное покрытие должно быть спаяно по краям полос и выступать за плиту до 500 мм со всех сторон фундамента. В дальнейшем этот запас крепиться наверху готовой плиты.

Теперь настилается экструдированный пенополистерол и укрывается полиэтиленом. Конечно, этого можно не делать, но, как показала практика, отсутствие теплоизоляции негативно сказывается на отоплении будущей постройки.

На время можно оставить плиту и приняться за изготовления сеток для армирования. Их нужно две штуки. Одна укладывается на уровне 50мм над полистиролом, вторая – на уровень 50 мм ниже будущей поверхности плиты. Стороны ячейки сеток должна быть приблизительно 200 мм.

И, наконец, опалубка, и полная заливка. После полного застывания можно приступать к постройке здания.

Расчет плитного фундамента

В отличие от ленточного основания, для расчета плитного фундамента потребуется уточнить намного меньше параметров. Нам потребуется узнать несущую способность грунта и самого бетона. Также стоит убедиться в том, что плиточный фундамент будет способен выдерживать вес будущей постройки. Для этого разделим общий вес конструкций (бетонного основания и постройки) на общую площадь фундамента.

Рассмотрим пример. Сухой грунт обладает несущей способностью 2 кг/см2, используем мы бетон марки М 150 с несущей способностью 163 кг/см2. Исходя из этих данных получается, что фундамент и постройка не должны оказывать на грунт давление более 2 кг/см2.

Расчет толщины плитного фундамента также будет зависеть от этих показателей. Допустим, вы планируете построить баню в 2 этажа 10 х 10 м, соответственно площадь основания составит 100 м2. Если толщина фундамента будет 20 см, то его приблизительный вес (учитывая армопояс) составит порядка 100 тонн. При толщине стенок постройки в 25 см, общий вес всего сооружения увеличится еще на 30 тонн. Но, ведь в доме будет еще находиться мебель, оборудование и люди. Прибавляем еще 70 тонн и получаем 300 тонн. Если разделить эту величину на 100 м2, то мы получаем приблизительно 0,1 кг/см2 – это и будет давление, оказываемое постройкой на грунт.

Полезно! Если вы планируете возвести мелкую постройку, например плитный монолитный фундамент под гараж, то минимальная высота основания может быть 10 см. Если же речь идет о жилых домах, то минимально допустимая толщина составляет 20 см.

Однако, стоит учитывать, что это только приблизительный расчет. Независимо от того, планируете вы возвести плитный монолит или ленточный фундамент самостоятельно, лучше внимательно изучить:

ГОСТ 25100 – чтобы разобраться с классификацией грунтов;
СП 70.13330 – где говорится об ограждающих и несущих конструкциях;
СП 28.13330 – антикоррозийные покрытия силовых каркасов зданий;
ВСН 29-85 и 37-96 – изготовление и проектирование МЗФ.

Нужно учитывать, что плитный фундамент очень сильно отличается от «ленты», поэтому площадь опирания и другие параметры будут разниться.

После составления проекта, начинаем готовить разметку под плитный фундамент своими руками.

Конструкция и схема правильного пирога плитного основания под дом

Классический «пирог» плитного основания состоит из следующих слоев:

Подушка из нерудных материалов – песка, щебня, песчано-гравийной смеси.
Бетонная стяжка для усиления конструкции и обеспечения идеально ровной поверхности.
Несколько слоев рулонного гидроизоляционного материала.
Один или два слоя утеплителя (чаще всего экструдированного пенополистирола).
Армирующий каркас из одной сетки или двух связанных в пространстве поясов, изготовленных стальной рифленой арматуры.
Непосредственно слой бетонной плиты толщиной 0,1–0,4 м.
Слой гидроизолятора, нанесенный на затвердевшую плиту.

Схема дополняется дренажным кольцом по периметру и отмосткой с подложкой из утеплителя. Как правило, чтобы исключить смешивание нерудных материалов подушки с землей, дно грунта укрывают геосинтетической тканью.

Нужен ли щебень?

Подушка под плитным фундаментом может состоять только из уплотненной песчаной прослойки и подбетонки, но большинство практикующих строителей добавляют в «пирог» слой щебня средней фракции.

Этот материал характеризуется морозостойкостью (F15 до F400) и повышенным сопротивлением к силам морозного пучения, поэтому в разы уменьшает риск возможных деформаций в фундаменте при температурных перепадах. Щебенку укладывают слоем до 20 см на уплотненный песок. Нерудный материал орошают водой и тщательно уплотняют виброплитой.

Особенности технологии

Ранее была описана общая схема возведения плитно-ленточного фундамента. В зависимости от того, планируется ли в доме цоколь, технология будет несколько отличаться.

Дом без цоколя

Принципиальное отличие таких сооружений состоит в том, что плита опирается на грунт всей площадью и выполняет роль опоры. Для домов без цоколя строительство основания проходит быстрее, поскольку не приходится повторно делать опалубку для монолитной плиты. Но строителям необходимо предусмотреть слой теплоизоляции в «пироге» основания.

Технологические этапы будут следующими:

Вначале возводят ленточный фундамент по технологии, описанной ранее Принципиально важно, чтобы концы арматурной сетки остались торчать на поверхности, поскольку в дальнейшей они послужат связующим звеном между лентой и плитой.Стоит обратить внимание, что внешняя опалубка должна быть выше ленты на высоту плиты. Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания. На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка

На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка

В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности

На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности

Когда бетон затвердеет, удаляют щиты внутренней части опалубки для ленты и подготавливают площадь для плитного основания. На дне котлована устраивается слой геотекстиля, а на нем – песчано-щебневая подушка. В отличие от предыдущей схемы, помимо гидроизоляции, необходимо разместить теплоизолирующий слой Как правило, для этого используют пеноплекс высокой плотности

Поверхность теплоизоляции должна находиться на одном уровне с ленточным монолитом. Стыки между листами пеноплекса затирают мастикой или заполняют монтажной пеной. Сверху возводят двухслойную обрешетку, которая не должна соприкасаться с утеплителем. Для этого используют подставки высотой 5 – 6 см. Связывают торчащие прутья ленточного основания с арматурой будущей плиты. Все свободное пространство между внешней опалубкой заливают бетонной смесью на одном уровне.

С цоколем

В таких зданиях железобетонная лента принимает на себя всю нагрузки, распределяет ее и передает на грунт, а монолитная плита выполняет роль нулевого перекрытия для первого этажа.

Этапы строительства следующие:

разметка и рытье котлована;
засыпка песчано-гравийной смеси на дне разработанного участка;
установка опалубки под ленту;
покрытие стен опалубки гидроизолирующим материалом;
монтаж армирующего каркаса в траншеях;
заливка раствора в траншеи;
выжидание затвердевания смеси;
установка опалубки по внешнему периметру ленты;
укрепление щитов распорками, чтобы они не разошлись под действием массы бетона;
монтаж каркаса из арматуры;
заливка раствора, вибротрамбовка и ожидание затвердевания.

В этом варианте фундамента лента выполняет функцию ребер жесткости и берет на себя основную часть нагрузки сооружения. Это позволяет уменьшить высоту плиты и сократить расход стройматериала.

Теплоизолирующий слой для фундамента в домах с цоколем можно укладывать непосредственно перед монтажом напольного покрытия.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Данный вид фундамента представляет собой сугубо столбчатую конструкцию с ростверком. Обустройство такого несущего элемента наиболее уместно при строительстве легких сооружений на песчаных грунтах.

Вся работа делиться на несколько этапов, среди которых:

Проведение земляных работ.
Возведение столбов фундамента.
Обустройство ростверка.

Перейдем непосредственно к началу работ.

Земляные работы

Первым этапом становится проведение земляных работ. Первоначально следует подготовить площадь. Для этого удаляется лишний грунт и проводится выравнивание поверхности.

Особое внимание уделяется глинистым грунтам, в данной ситуации необходимо будет снять довольно большой слой грунта, после чего устроить прокладку из песка. Следующим шагом проводиться разметка участка

Используются колышки и строительная нить. С ее помощью соответствуя рабочим чертежам и проводится разметка. Нить натягивается в две полосы, параллельные друг другу, при этом расстояние между ними должно составлять величине опор и соответственно ростверка. Особое внимание необходимо уделять углам, они должны быть абсолютно ровными (т.е. 90 градусов). Кроме того, проводиться разметка стен, их пересечения и примыкания

Следующим шагом проводиться разметка участка. Используются колышки и строительная нить. С ее помощью соответствуя рабочим чертежам и проводится разметка. Нить натягивается в две полосы, параллельные друг другу, при этом расстояние между ними должно составлять величине опор и соответственно ростверка

Особое внимание необходимо уделять углам, они должны быть абсолютно ровными (т.е. 90 градусов)

Кроме того, проводиться разметка стен, их пересечения и примыкания.

Опираясь на рабочие чертежи, в местах, где должны быть обустроены столбы, с помощью бура обустраиваются скважины. Его диаметр может составлять от 15 до 40 сантиметров. При этом, если глубина заложения столбов составляет более метра, то необходимо проводить дополнительную фиксацию грунта, во избежание осыпания. В нашем же случае кроме обустройства котлованов вручную буром, необходимо будет привести их к квадратной форме, для кладки столбов.

После чего дно скважины засыпается песком, слой его должен составлять примерно 10 сантиметров. Далее проводиться контрольная сверка расположения скважин относительно осей, и их ровность.

Последним шагом такой подготовки станет заливка бетона слоем в 10-15 сантиметров, который послужит прочным основанием для обустройства такого типа фундамента. Приступать к работе можно сразу после полноценного высыхание бетона, которое проходит в течении 28-30 дней.

Возведение столбчатого фундамента

Теперь перейдем непосредственно к возведению. В данном случае для обустройства столбов будет использоваться кирпич.

Итак, выкладываем основание, по которому будем равняться. Оно выполняется в виде квадрата параметрами 38*38 сантиметров. После чего по нему выкладываем и сам столб, в высоту до 50 сантиметров выше земли.

Сам столб формируем контуром, таким образом, чтобы внутри оставалось свободное пространство. Далее проводиться армирование, при этом минимум 1-2 прута связывается между собой и вставляется внутрь (в идеале это 3-4 прута). После установки каркаса, пространство заливается бетоном.

После полноценного высыхания бетонного центра, необходимо провести гидроизоляцию несущей конструкции. Также необходимо проверить и нахождение всех столбов на одном уровне. После чего траншеи засыпаются грунтом.

Кроме того, благодаря своей уникальной технологии обустройство столбчатого фундамента можно проводить использую асбестоцементные трубы. Монтаж проводится следующим образом:

Труба опускается в подготовленную скважину, после чего заливается бетоном.
Следующим шагом труба немного приподнимается, чтобы была возможность бетону растечься. Это дает хорошее основание и фиксацию.
Следующим шагом, не доходя 10-15 сантиметров до края, труба заливается дополнительной порцией бетона.

Обустройство ростверка

Теперь переходим к обустройству ростверка. Выполнять его можно использую деревянные балки. В данном случае каждая из них краем должна опираться на столб, кроме того быть сцеплена с другой балкой.

Расчёт стоимости свайно-ростверкового фундамента

Расчёт стоимости основания осуществляется исходя, из потребностей в материалах, используемых в процессе строительства. Например, чтобы создать 1м3 ленты, потребуется запастись следующим количеством материала:

цемент М-400 – 350кг;
песок – 1050кг;
щебень – 1050кг;
арматура – 8 метров (ели укладка осуществляется в 4-е ряда).

Цена материалов для обустройства 1м3 ленты составит 2 300 рублей, при этом надо учесть, что отдельно оплачивается, стоимость работ, перечень которых следующий:

земляные работы;
бурение;
формирование песчаной подушки;
монтаж опалубки;
создание гидроизоляционного слоя;
заглубление свай;
установка арматурного каркаса;
заливка фундамента бетоном.

Общая стоимость работу по обустройству 1м3 ленты, может достигать 2500 рублей. Необходимо тщательно производить расчёты, дабы сформировать точную сметную ведомость, в которой будут учтены все расходы, связанные с возведением фундамента. Конкретная цена, зависит от размеров строения и типа, используемых свай.

Железобетонные сваи: виды жб свай

Железобетонные сваи могут быть, абсолютно, разные в зависимости от формы, объема, области применения или типа конструкции.

Бетонирование фундамента, технология

Подготовка и последующее бетонирование фундамента — процесс весьма трудоемкий и сложный, требующий специальных познаний.

Устройство

Железобетонные ленточные фундаменты могут быть двух видов.

Мелкозаглубленные варианты можно применять на спокойных, непучинистых грунтах с хорошей несущей способностью под небольшие здания (каркасные постройки, дома из дерева). Ленту в этом случае достаточно заглубить на 10–15 см в твердый слой почвы, который находится под плодородным мягким слоем. Следует учесть, что общая высота фундамента согласно нормативам должна быть не менее 60 см.
Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения устраивают под тяжелыми домами. Как правило, их опускают ниже уровня промерзания грунта согласно климатическим нормам на 10–15 см

Важно, чтобы подошва упиралась в твердый слой грунта, обладающий высокой несущей способностью. В связи с этим может появиться необходимость дополнительного заглубления фундамента до необходимой опоры.

Технология производства ленточных фундаментов различается. Такие фундаменты бывают следующими:

сборные – состоят из железобетонных блоков и подушек заводского изготовления. Сборные фундаменты возводятся очень быстро, для проведения монтажных работ потребуется строительная техника;
монолитные – такие конструкции делают сразу на месте строительства. В опалубку укладывают арматуру и заливают бетонную смесь. Монолитный армированный фундамент не требует привлечение строительной техники, ведь его можно сделать самостоятельно даже без специализированных навыков.

Основным материалом бетонной конструкции является портландцемент. Его марку подбирают согласно проекту. Для строительства индивидуальных жилых малоэтажных домов обычно берут портландцемент марки М400. А также в состав бетонной заливки входят наполнители (щебень и песок) и вода. Конструкция может быть бутобетонной, в этом случае в качестве наполнителя используют бутовые камни.

Наилучшими прочностными характеристиками для фундамента обладает железобетон. Это бетонная заливка, армированная стальным каркасом. Сетка армирования состоит из продольных и поперечных прутьев, связанных между собой вязальной проволокой. Опалубка является обязательным элементом монолита. Ее собирают из деревянных досок, листов фанеры и ДСП. Наиболее распространено применение досок толщиной 25–40 мм из хвойных пород древесины. Из них монтируют щиты, которые закрепляют в котловане.

По виду материала и наполнения бетонной смеси монолитные фундаменты разделяют на такие типы, как:

бетонные;
железобетонные;
бутобетонные.

Важным вопросом в проектировании и монтаже фундаментов является конструктивное решение полов. При устройстве монолитного ленточного фундамента грунт под полом остается насыщенным влагой, от воздействия которой полу необходима защита. При низком цоколе делаются полы по грунту. Котлован во избежание просадки засыпается на утрамбованный грунт обратно щебнем и песком. Поверх них устраивается слой гидроизоляции. Плиту пола делают не связанной с лентой фундамента, узлы стыков обеспечивают гидроизоляцией. Кроме этого, для отвода лишней влаги устраивают дренажную систему вокруг здания, включающую в себя ливневую канализацию для отвода дождевых водных масс от фундамента. Эти мероприятия являются довольно дорогостоящими.

Ярким примером устройства монолитного ленточного фундамента является вариант с отмосткой. Плита пола в виде перекрытий используется обычно при создании подпольного пространства. В этом случае в цоколе дома делаются вентиляционные отверстия, открытые при эксплуатации круглогодично.

Заливка ленты фундамента

Монолитные ленточные железобетонные фундаменты заливают бетоном класса прочности В17.5/В20, можно В25.

Правила заливки бетона в опалубку:

Заливка осуществляется послойно – толщина одного слоя составляет до 20 сантиметров
Все слои поочередно уплотняются специальным виброинструментом без касания арматурного каркаса
Пока не схватился залитый слой, по нему заливают следующий

Благодаря вибрированию из бетона уходят пустоты и воздух, смесь распределяется в опалубке равномерно, что положительно влияет на показатели прочности монолитной ленты.

Если заливка осуществляется из спецтранспорта, лучше использовать желоба – так доставка осуществляется проще, а раствор не падает с высоты (материал может расслоиться, падая с высоты в 150 сантиметров и более).

В зависимости от погоды, за бетоном нужно по-разному ухаживать. При заливке в сухую теплую погоду ленту нужно накрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не позволить влаге быстро испариться

Смачивание в данном случае не очень поможет из-за большой глубины бетона, поэтому важно правильно накрыть

При температуре около +20С через 3 суток бетон возьмет до 50% прочности, через 5 суток можно снять опалубку. При температуре +10С нужно ждать до 14 дней, при +5С процесс схватывания останавливается и нужно либо прогреть бетон, либо утеплить опалубку.

Готовый ленточный фундамент (по прошествии 28 суток после заливки) нужно утеплить и проложить слой гидроизоляции, лишь потом выполнить обратную засыпку.

Ошибки при проектировании и монтаже железобетонного ростверка

Пример неправильного проекта.

Отсутствие четкого проекта с подробным расчетом всех мест расположения свай, их толщины, длины, а также геодезической карты территории.
Не предусматривается четкая жесткая связь между столбами свай и несущей плитой. Если зимой грунт начинает промерзать, тогда он расширяется. В результате под нижней частью утепленного перекрытия грунт охлаждается медленнее и возникает разнонаправленная сила. Эта сила стремится опрокинуть столб, мерзлая земля давит на верхние слои столба, а нижняя берет нагрузку на себя. В результате столб начинает наклоняться, а если они не зафиксированы жестко сверху, тогда однозначно их вырвет из пазов залитого ростверка.
Не предусматривается в нижней части ростверка воздушная подушка. Если не удаляется подсыпка под ростверком, тогда через сезонные изменения температур на нее будет воздействовать значительная сила. Она со временем приведет к разрыву опорных площадок, повреждению ленты ростверка. Чтобы такого не случилось, во время заливки на дно котлована ложатся пенополистирольные плиты, которые играют роль амортизатора и защищают от промерзания почвы.
Неправильно проведенный расчет допустимой глубины погружения свай. Если они забиты не достаточно глубоко, тогда в этом месте здание даст просадку, возникнет перекос несущей конструкции и заваливание одного угла. Со временем разрушается сама плита через чрезмерные нагрузки и цоколь здания. Также через неправильные расчеты или проект конструкции ростверка возможно резкое поднятие одной или нескольких свай, а это неизбежно влечет за собой разрушение перекрытий с дальнейшим уничтожением самого здания.
Неправильно сделан расчет несущей способности основания. Эту ошибку часто можно встретить в начинающих проектировщиков без опыта работы и практики. Тут проблема состоит в неправильном выборе типа почвы, ведь весь расчет именно на этом и основан. Наибольшей несущей способностью обладают скальные породы и каменистые грунты, наименьшей — мелкозернистые песчаные грунты. Если ошибиться в расчетах есть риск того, что будущая постройка будет со временем постоянно погружаться в землю, и этот процесс будет очень сложно остановить. Поэтому тут нужна полноценная схема расположения, длины и диаметра каждой сваи.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия в виде прямоугольника ↑

Очевидно, что в подобных конструкциях момент, действующий по отношению к оси абсцисс, не может равняться его значению, относительно оси аппликат. Причем чем больше разброс между ее линейными размерами, тем больше она будет похожа на балку с шарнирными опорами. Иначе говоря, начиная с какого-то момента, величина воздействия поперечной арматуры станет постоянной.

На практике неоднократно была показана зависимость поперечного и продольного моментов от значения λ = l2 / l1:

при λ > 3, продольный больше поперечного в пять раз; при λ ≤ 3 эту зависимость определяют по графику.

Допустим, требуется рассчитать прямоугольную плиту 8х5 м. Учитывая, что расчетные пролеты это и есть линейные размеры помещения, получаем, что их отношение λ равно 1.6. Следуя кривой 1 на графике, найдем соотношение моментов. Оно будет равно 0.49, откуда получаем, что m2 = 0.49*m1.

Далее, для нахождения общего момента значения m1 и m2 необходимо сложить. В итоге получаем, что M = 1.49*m1. Продолжим: подсчитаем два изгибающих момента – для бетона и арматуры, затем с их помощью и расчетный момент.

Теперь вновь обратимся к вспомогательной таблице, откуда находим значения η1, η2 и ξ1, ξ2. Далее, подставив найденные значения в формулу, по которой вычисляют площадь сечения арматуры, получаем:

Fa1 = 3.845 кв. см; Fa2 = 2 кв. см.

В итоге получаем, что для армирования 1 пог. м. плиты необходимо:

продольная арматура:пять 10-миллиметровых стержней, длина 520 -540 см, Sсеч.– 3.93 кв. см; поперечная арматура: четыре 8-миллиметровых стержня, длина 820-840 см, Sсеч.– 2.01 кв.см.

Плюсы и минусы плитного основания

Плитный фундамент представляет собой малозаглубленное основание, которое обеспечивает надёжность здания при движении грунта. Основание обладает «плавающей» способностью, благодаря чему минимизируется риск перекоса конструкции при сезонном замерзании или оттаивании почвы. Таким образом, фундамент и постройка, установленная на нём, как бы «плавают» на верхних слоях грунта. Это оптимально для пучинистых, глинистых участков, но практичны такие сооружения и на любом другом виде почвы.

Устройство плитного фундамента просто, но обеспечивает его устойчивость

Фундамент плита имеет простую конструкцию, которая эффективна в эксплуатации. Обусловлено это следующими преимуществами такого основания по сравнению с другими вариантами:

минимальный объем земляных работ способствует экономии в процессе строительства;
идеален для сложных, пучинистых грунтов, так как обеспечивает устойчивость сооружения;
срок службы качественного плиточного фундамента составляет более 150 лет;
возможность применения любого материала для строительства дома;
простое устройство не требует больших временных затрат на постройку.

В процессе создания плитного фундамента необходимо большое количество бетона, арматуры и других материалов. Это приводит к существенным финансовым затратам, что и является недостатком такого основания для дома. Для обустройства плиты нужна максимально ровная исходная поверхность. В противном случае укладка слоёв фундамента будет невозможна или некачественна. При этом все расчёты коммуникаций обязательно планируют на ранних этапах. Недостатки плитной конструкции выражены ярко, но при строительстве на пучинистых грунтах основание является единственным вариантом.

Плитное основание подходит для ровного участка

Устойчивость плитного основания позволяет строить дома высотой в 2 этажа. При этом обеспечивает защита конструкции от перекосов в результате промерзания грунта, а также долговечность сооружений.

Особенности плавающего фундамента

Плавающий фундамент представляет собой разновидность плитной конструкции. Часто плавающий является синонимом плитного основания, но они имеют некоторые отличия. Плавающий вариант представлен в нескольких видах, обладающих следующими особенностями:

плавающая решётка — основание, имеющее крестообразные рёбра жёсткости с шагом от 1 до 3 м. Метод обладает более низкой стоимостью, а при эксплуатации исключены перекосы здания. Залогом надёжности конструкции является точный расчёт все параметров в зависимости от особенностей будущего сооружения;

столбчатый плавающий вариант нельзя создавать на глинистой почве, но он оптимален для скальных и гравелистых песков при строительстве срубов, каркасных или щитовых домов. Фундаментная подушка состоит из песка и гидроизоляции, которыми заменяют плодородный слой почвы. Шаг между столбами составляет 1,5–2,5 м;

плавающая плита представляет собой цельное малозаглубленное основание

При этом важно стабилизировать состояние пучинистой почвы, организовав дренаж, заменить слой инертного грунта, защитить от промерзания. Это позволяет избежать нарушения целостности здания при движении плиты в результате вспучивания грунта.. Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах

Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы

Плавающий фундамент отличается от плитного тем, что может быть создан в нескольких вариантах. Выбор определённого зависит от материала здания, особенностей грунта, веса конструкции. В любом случае нужен точный расчёт всех параметров, в противном случае сооружение может покоситься в результате движения почвы.

Финское основание

Фундамент, в котором плита не связана с цокольной/фундаментной частью, воспринимает только эксплуатационные нагрузки. По основе не проходят коммуникации в виде тёплого пола, ведь они монтируются на этапе отделки сооружения. Финский вариант рассчитан для последующего обустройства тёплого пола. Основание подходит для зданий без подземного этажа.

Для финской плиты внутреннюю часть засыпают отдельно

Финское основание предполагает утепление с помощью пеноплекса или других материалов для обустройства фундамента. Этот процесс проводится с внутренней стороны конструкции. При этом нижняя плита не имеет теплоизоляции, а для гидроизоляции используют наплавляемые или наклеиваемые плёнки.